[Odin2]

loony;437448 said:
Schon mal vorab eine Frage:
Wenn ich für die Kategorie „oldschool“ einen Kühler baue und gern einen Plexiglasdeckel verbauen möchte, wie bekomme ich den dann dicht?

(Fräsung für einen O Ring entfällt ja, oder gibts jemand, der das schon mal ohne Fräser manuell gemacht hat?)

EDIT: Habe gerade mal etwas gegoogelt und eine Firma für u.a. Flachdichtungen gefunden. Wäre das was, also ohne Vertiefungen einfach Flachgummi auf den Kupferkühler und einen Plexdeckel draufschrauben?

Wenn du deinen Kühlkörper quadratisch machst, kannst du ihn in eine Drehbank einspannen (4-Backenfutter!) und mit einem rund geschliffenen Drehmeißel die Nut drehen. Hab ich bei dem Kühlkörper in meiner Sig. auch so gemacht, hat gut geklappt.

[Odin2]

Nette Idee auf jeden Fall!

Würde selbst in der Kategorie „Oldschool“ als auch „CNC-gestützte Maschinen“ mitmachen.
Wo kann man sich hier denn anmelden? Gibts nen Voting???
Mal sehen was draus wird.

[Odin2]

:lol:Nö… das Icon war bei Treaderstellung nicht wechzukriegen.@AUOS:Ich dachte so an 20€ für das Teil, alternativ kannst du gerne vorschlagen was du ausgeben willst. Bodenplatte und Deckel wären dabei, sowie zwei Anschlüsse (Verschraubungen 1/8 Zoll).Falls du noch extra Wünsche hättest kann ich die ebenfalls berücksichtigen.

[Odin2]

Hi,
warum soll das denn nicht klappen?
Probier es doch einfach mal aus!!!
Ich habe hier nen Rechner mit nem Single-Radi gekühlt und der lief dann bei ca. 40 Grad.
Ist nicht gerade die Idealtemperatur, aber leise ist der Rechner trotzdem.
Und die Gefahr das mir elektronische Bauteile durchbrennen hab ich bei den Temps auch nicht.
Schau doch mal in den Specs der jeweiligen Chiphersteller nach wie hoch die Temps sein dürfen.
Beim C2D sollten es ca. 65 Grad sein (falls ich mich jetzt recht erinnere).
Die Grakas können noch einiges mehr ab.
Falls deine Temps dann aber doch zu hoch sein sollten, kannst du ja immer noch nen zweiten Singleradi verbauen.
Und dazwischen einen 120er Lüfter bei 5 oder 7 Volt laufen lassen
(die Radis kannst du ja wie ein Sandwich zusammenschrauben, den Lüfter in die Mitte).
Dann hast du das erreicht was du offensichtlich vorhast.

Viel Glück

[Odin2]

Bezüglich Schlauch…

Ich hätte hier noch ca. 35 m Silikonschlauch rumliegen, davon könntest du den einen oder anderen Meter abhaben.

[Odin2]

@necro_LA:
Deine Idee ist zwar sehr schön und auch problemlos realisierbar, aber auch sehr teuer.
Ich hab damals ne 500x500x10 er Platte Plexi XT quasi zum Freundschaftspreis von 25,– bekommen. Der qm kostet sonst ca. 100,–.
Soll heißen bei einer 20mm starken Platte zahlst du ne Menge Knete.
Da ist es wirtschaftlicher wenn du kleinere Teile klebst.
Von UHU z.B. gibts sehr guten Kleber. Der löst den Kunststoff an und verschweißt ihn kalt.

zurück zu deiner Idee…
Plexi XT oder GS lässt sich ähnlich wie Holz bearbeiten. Das ausfräsen wäre also kein Problem, es muss bei der Tiefe sowieso in mehreren Gängen gearbeitet werden. Die Fräskanten werden auch nicht milchig oder trübe, sondern (scharfes Werkzeug und korrekte Bearbeitungsgeschwindigkeiten vorausgesetzt) bleiben klar.
Die Ecken werden natürlich rund entsprechend dem Fräserradius, aber die könnte man evtl. mit nem kleinen Fräser nachschneiden.

Laut denk:
Obwohl, welcher 2 oder 3mm Fräser hat ne 14mm lange Schneide ???
/laut denk

Falls du noch Interesse und das Material hast könnte ich evtl. weiterhelfen. Hab hier in der Uni alles was das Bastlerherz begehrt.

Plexi kannste übrigens auch selbst verschmelzen (gießen ist wohl etwas aufwändig) es verformt sich bereits bei 75 bzw. 85 Grad. Falls du die Teile also kleben willst könntest du sie auf Gehrung schneiden und dann mit dem Fön arbeiten.

[Odin2]

@Rabauke
Betreff Tempern,

Plexiglas XT und/oder GS brauchst du nicht zu tempern. Lt. Herstellerblatt neigen diese Sorten nicht zu Oberflächenspannungen und den damit verbundenen Haarrissen.
siehe hier (Seite 2):
http://www.plexiglas.de/NR/rdonlyres/EA1355FD-58E0-433D-AFF7-9A62B5B90D34/0/2111PLEXIGLASGSXT_de.pdf .

Ich habe hier übrigens gerade die Erfahrung gemacht dass durch das Plexiglas jede Menge Wasser verdunstet (Seite 8).
Ich muss mindestens 1x im Monat nachfüllen (bei ca. 300ml Gesamtvolumen)

Übrigens ist der Materialausdehnungskoeffizient bei Plexi ziemlich hoch (S.7) , d.h. bei der Länge deines Deckels wird sich das Material bei (vorraussichtlich 30 Grad Wassertemp.) mächtig ausdehnen.
Vergleich das mal mit dem Kupfer und berechne die Differenz. Im schlimmsten Falle wird dir die Konstruktion dadurch undicht.

Trotzdem viel Glück, ist auf jeden fall ne coole Idee, meine HDD`s werden auch durch H2O gekühlt/beheizt.:D

[Odin2]

Hallo und willkommen hier im Forum.
Ich weiß zwar nicht warum du jetzt auf nen größeren Radi umsteigen willst aber wie du schon selbst bemerkt hast, wirst du improvisieren müssen.
In die Stutzen kannst du Plaste- oder Metallstücke einkleben, in welche du dann dein Gewinde schneidest (Bitte in umgekehrter Reihenfolge… erst schneiden dann kleben)!!!

😉

Außerdem wirst du für die Rohrlänge des großen Radis eine sehr starke Pumpe benötigen. Ich hab hier eine Pumpe rumliegen die das Wasser nicht durch nen 120er Radi schafft, beim befüllen muss ich immer mit dem Mund ran.
Und bei so einen großen Radi wirst du ganz schon dolle saugen müssen…..
Außerdem ist es gerade bei ’nem gebrauchtem ne ziemliche Sauerei.

Apropos…
Klimaradi würde ich lassen, denn diese haben sehr dünnes Rohr (wenn nicht sogar Kapillarrohr) und sind eigentlich auch für den Betrieb an einem Kompressor ausgelegt.
Für eine Pumpe wahrscheinlich ungeeignet.
Genaues weiß ich aber nicht.
Aber ich frag mich warum du für den eBay-Radi ca. 80 Euronen ausgeben willst.
Für das selbe Geld bekommst du doch auch den Mora, der ist auch riesig oder aber du kannst dir mehrere Radis hintereinander hängen. Damit erzielst du den selben Effekt wie mit einem großen Radi.
Und du hast bei ’nem Wakü-Radi nicht das Problem der Korrosion. Denn Kupfer im Kühler und Alu im Radi mögen sich gar nicht in einem gemeinsamen Kühlkreislauf.

Hoffe deine Fragen genügend beantwortet zu haben.

Bis dahin
und

[Odin2]

kurze Wasserstandsmeldung:

so sieht die Umsetzung des Vorschlages aus:

oder auch so:

[Odin2]

Also ich finde die Idee Klasse!!!

Zwischen die Tischbeine einen Behälter als AGB zu verbauen und auch den Radi zu integrieren sollte eigentlich möglich sein.
Ich hatte mir auch schon überlegt den Radi in eine Fußablage einzubauen, dann hat man immer warme Füße. 🙂
Ich würde dabei aber Schottanschlüsse verwenden, damit falls der Rechner doch mal bewegt werden muss du nicht allzu große Probleme bekommst.
In einem anderen Tread hatte schon jemand seine Idee beschrieben die Schläuche durchs Haus zu verlegen, und Pumpe und Radi im Keller zu installieren, wo es schön kühl ist und evtl. Krach niemanden stört.
Also möglich ist eine ganze Menge, lass dich also nicht entmutigen, das wird schon.

Zwecks Rost….
Entweder lackierst du den Stahl, oder du schiebst zwischen Stahl und Wasser noch ne Schicht Kunststoff.
Das H2O muss ja nicht zwischen den Stahlträgern plätschern, du könntest ja auch Kunststoffscheiben dazwischenlegen, und diese mit Silikon ordentlich abdichten.
Ansonsten sollte der Stahl eigentlich auch nicht allzu schnell rosten, da ja nur wenig Luft im AGB sein wird.
Allerdings solltest du dir Gedanken um die Edelmetallkorrosion machen, denn Stahl und CU verbunden durch H2O bilden ein wunderbares galvanisches Element.
Und da wandert das unedlere Metall bekanntlich zum edleren, soll heißen du bekommst langsam (dauert Jahre) lecker Lochfrass im Stahl.

Hoffe dir wenigstens etwas weiter geholfen zu haben…
ansonsten :respekt: vor deinem Vorhaben

[Odin2]

Na dann werde ich mal als erster etwas zum knobeln in die Runde werfen. :+ hier mein CNC-Programm:_____________________________N3600 G0 Z100N3601 T2 D32N3602 G0 X9.55 Y30.409N3603 G0 Z2N3604 Z-1 F10 S+2000 M8N3605 G03 X7.782 Y27.802 I13.417 J-10.998 F60N3606 X7.782 Y12.198N3607 G03 X9.782 Y9.321 I14.344 J7.837N3608 X9.782 Y30.679N3609 G02 X11.815 Y32.1 I2.74 J-1.754N3610 X28.181 Y32.101N3611 G02 X30.218 Y30.679 I-0.62 J-3.057N3612 X30.217 Y9.321N3613 G03 X32.218 Y12.198 I-12.353 J10.723N3614 X32.217 Y27.802N3615 G03 X30.352 Y30.521 I-14.78 J-8.139N3616 G0 Z2N3617 G0 X9.55 Y30.409N3618 Z-2 F10N3619 L01 N3605 N3617N3620 Z-3 F10N3621 L01 N3605 N3617N3622 Z-4 F10N3623 L01 N3605 N3617N3624 Z-5 F10N3625 L01 N3605 N3617N3626 Z-6 F10N3627 L01 N3605 N3617N3628 Z-7 F10N3629 L01 N3605 N3615N3630 G0 Z2N3631 G0 X30.217 Y28.1N3632 Z-1 F10N3633 X9.782 Y28.1 F60N3634 X9.782 Y24.1N3635 X30.217 Y24.1N3636 X30.217 Y20N3637 X9.782 Y20N3638 X9.782 Y15.9N3639 X30.217 Y15.9N3640 X30.217 Y11.9N3641 X9.782 Y11.9N3642 X9.782 Y9.321N3643 G3 X11.815 Y7.9 I2.22 J1.011N3644 X28.185 Y7.9N3645 G3 X30.218 Y9.321 I-0.187 J2.432N3646 G0 Z2N3647 G0 X30.217 Y28.1N3648 Z-2 F10N3649 L01 N3633 N3647N3650 Z-3 F10N3651 L01 N3633 N3647N3652 Z-4 F10N3653 L01 N3633 N3647N3654 Z-5 F10N3655 L01 N3633 N3647N3656 Z-6 F10N3657 L01 N3633 N3647N3658 Z-7 F10N3659 L01 N3633 N3646N3660 M9N3661 G0 Z100N3662 T6 D36N3663 G0 X32.22 Y20N3664 Z2 S+1500 M08N3665 Z-7 F10N3666 G0 Z2N3667 G0 X7.78 Y20N3668 Z-7 F10N3669 G0 Z100 M09N3670 T1 D31N3671 G0 X1 Y20N3672 G0 Z2 S+2000 M8N3673 Z-0.3 F10 N3674 G2 X1 Y20 I19 J0 F60N3675 Z-0.6 F10N3676 L01 N3674N3677 Z-0.9 F10N3678 L01 N3674N3679 M9N3680 G0 Z100N3681 T4 D34N3682 G0 X4 Y4N3683 G0 Z2N3684 Z-7 F10N3685 Z2N3686 G0 X4 Y36N3687 L01 N3684 N3685N3688 G0 X36 Y36N3689 L01 N3684 N3685N3690 G0 X36 Y4N3691 L01 N3684 N3685N3692 G0 Z100N3693 M30________________________________________________Mal sehen ob ihr Sinn und Abmaße des Halbzeuges erratet. ;-)Ach so… T1 enspricht dem Werkzeugdurchmesser 1mm T2 = 2mm usw.Ist für eine Contour 2 Steuerung geschrieben und funktioniert auch.Bilder dazu @ http://larsharwardt.de/ (Links)edit: D=Werkzeugkorrekturwert

[Odin2]

Morjen und gesundes neues Jahr erstmal,Ich glaub, hier kann ich auch was beisteuern. 🙂 Also ich benutze zum simulieren dieses Programm:http://www.cncsimulator.com/info.shtmlAber Vorsicht, es kann keine Unterprogramme simulieren, die muss man sich leider denken.Das Programm ist ebenso wie PalmMill Freeware, wobei mir PalmMill zu eingeschränkt ist bezl. Werkzeugeinstellungen und Befehlsanforderungen. (M03 muss immer benutzt werden, meine Deckel Contour schaltet sich sofort bei der Angabe von S ein).Sehr gut ist auch folgendes CAD/CAM Programm.Galaad, hier kann die Probeversion geladen werden, wobei die Vollversion auch nicht ganz sooo teuer ist.http://www.galaad.net/download-deu.htmlFür alle die mit AutoCad (Vollversion, nicht LE, muss AutoLisp unterstützen) ihre Zeichnungen anfertigen, könnte dieses nette Tool sehr hilfreich sein. Hat mir zumindest viel Arbeit erspart.Es kann hier geladen werden:http://www.industrie24.com/i24/pages/mp.php?getpage=ftp&se=Din die Suchmaske CADTOCNC eingeben.Ansonsten gibts noch nen recht simpel gehaltenes Programm namens WinScad, welches auch eine Steuerung (z.B. Isel) integriert hat. Ist auch zum Zeichnen und NC-Daten ausgeben geeignet, stürzt aber bei mir regelmäig ab, da für DOS (Win95 – Me) geschrieben.@al_Bundy: Sorry hab neulich schlicht vergessen dir noch zu antworten. Aber jetzt hast du es ja etwas ausführlicher.EDIT by mod. Hallo Odin2, bitte lies die Regeln hier auf MK.Dubiose Softwareangebote sind absolut verboten, unterlass das bitte in Zukunft.

[Odin2]

@just-style

ist die Fräse ne Deckel?
Unsere sieht ähnlich aus und ist ne alter 2er Version. Und wenn ja kannste evtl. mal das CNC-Programm, sprich die NC-Datei veröffentlichen?

Würd doch gerne mal sehen wie das fertig aussieht. Vor allem Vorschub und Zustellung, denn ich werd auch mit 2mm Fräsern fahren, aber momentan simuliere ich noch, und die entsprechenden Werte auszurechnen….

Allerdings find ichs ne mächtige Verschwendung so aus dem vollen zu fräsen, vor allem bei den CU-Preisen. Aber für den Kühlkörper selbst – Respekt. Sieht sehr schick aus.

[Odin2]

Sieht sehr gut aus, aber warum machste die Kanäle so eckig?
In runden Kanälen fließt das H2O doch viel besser.
Sieh mal da gibts schon schöne Vorschläge:
http://www.exclaim.de/forum/thread/10005_0_asc_0/Kuehlerlayout-fuer-Studienarbeit-gesucht.html

Im Übrigen:
Laß dir nix erzählen von Düsenkühler o.ä. Bei ordentlich Materialdicke bekommste deine CPU auch gut gekühlt. Und ob nu nen 10tel Grad kälter oder wärmer ist eh egal.

Sieht wie gesagt schon ganz gut aus, nur würd ich das Ganze etwas runder gestalten.
Aber du läßt über der DIE wenigstens etwas Material stehen das ist ganz i.O. so.

[Odin2]

Falls du noch weitere Vorschläge suchst…

Hab hier nen ähnlichen Tread, in welchem ziemlich gute Ideen kamen.
http://www.meisterkuehler.de/forum/wasserkuehlung-bastelecke/9334-vorschlaege-fuer-kuehlerlayout.html#post165569
http://www.exclaim.de/forum/thread/10005_0_asc_0/Kuehlerlayout-fuer-Studienarbeit-gesucht.html

[Odin2]

Hi,

hübscher AB, aber …..
was meinst du denn zu nem Röhrchen welches vor die Verschraubung kommt, an welcher das Fluid angesagt wird?.
Ich hatte was ähnliches gebaut und hatte damals mächtig mit Verwirbelungen zu kämpfen, da permanent Luftbläschen produziert und von der Pumpe angesaugt wurden.:(
Nach einer Zwischenlösung mit nem Schwamm hab ich dann ein Röhrchen auf den Auslass geklebt, und sie da das Problem war erledigt.

Wie sieht eigentlich die Befestigung für den AB aus?
Hab selbst nur ne Baumarktlösung…und die ist seeeehr häßlich!!!

Ach Übrigens, 1067qmm sind doch ganz i.O. soll doch nur den Flüssigkeitsverlust durch verdunsten oder Diffusion ausgleichen. Hab selbst auch nur 1413qmm.

Daten des Aquatube:Abmessungen:
d=79mm
l=70mm,
V=160 cm³

Aber wie gesagt..sehr schön konstruiert und ausgeführt.:d:
Endlich mal jemand der auch zeichnen kann, und sich nicht einfach an die Maschiene stellt und drauf los bohrt.

[Odin2]

Hi!

Also ich nochmal….

Da am 15ten wieder das Semester losgeht, und ich mit meiner Studienarbeit über die Rohlinge nicht hinausbekommen bin, hätte ich noch sozusagen Sägekapazitäten frei. 😉
Wäre allerdings in Berlin, und pro Schnitt solltest du mit ca. 2mm Verlust rechnen. (1mm Sägeblattdicke + jeweils 0,5mm zum Kanten glätten)
Na überlegs dir…

MfG

[Odin2]

Hi,
Nen Auto-Radi ist für ne Wakü wunderbar geeignet, jedenfalls was die Kühlleistung angeht. Im Automotor müssen schließlich Energien abgeführt werden an die auch Hammer-übertaktete PC’s lange nicht ranreichen.

Allerdings solltest du dir Gedanken über die Materialkorrosion machen, wenn du Kupfer und Aluminium in einem Kreislauf betreibst.
Das unedlere Metall in einem galvanischen Element wandert immer zum edleren Metall. Und nix anderes hast du, falls du nen Alu-Radi mit einem CU-Kühlkörper zusammen betreibst.

Bei mir sah das Ganze nach drei Jahren so aus:

Das ist der Alu-Deckel…

Und das der CU-Klotz…

Also im schlimmsten Falle wird dir der Radi nach ein paar Jahren undicht, wenn du allerdings ALU-Kühler verwendest ist alles Bestens.

MfG
Odin2

[Odin2]

@-SPM-Mad

Hi, na denn möcht ich auch mal meinen Senf dazu abgeben:

Wie davidzo schon richtig schrieb ist ordentliches Werkzeug (gibts leider nicht im Baumarkt) die halbe Miete.
Kupfer ist ein verdammt weiches Metall, welches beim bearbeiten gerne anfängt zu schmieren.
Das heisst das Kupfer setzt sich in die Spannut der Werkzeuge, so dass diese verstopfen und der nachfolgende Span nicht weiter abgeführt werden kann. Und schon ist dein Werkzeug stumpf!!!

Daher musst du auf jeden Fall !!! NE-Metall-Werkzeuge verwenden! ❗
Diese haben einen anderen Spanwinkel als normale Metallbearbeitungwerkzeuge (deulich größer), so dass der Span besser abgeführt werden kann.

Für Einstellung der Drehzahl (und des Vorschubs bei Kupfer) gilt:

Geschwindigkeit: 55 m/min
Vorschub: 0,02 mm/Schneide

Berechnet wird wie folgt: (Beispiel 6mm Bohrer)

V = 6mm x π (3,14) = 18,85mm
V = 55.000 / 18,85 = 2918 U/min (denn 55m = 55.000 mm)

S = 0,02 mm/Schneide (der Bohrer hat 2 Schneiden also mal 2)
S = 0,04 / Umdrehung
S = 0,04 / 2918
S = 116 mm/min

Beim Arbeiten selbst immer wieder den Bohr/Fräsvorgang unterbrechen und das Werkzeug ganz aus dem Material nehmen um die Spannut zu reinigen, bzw. nicht abgeführte Späne zu entfernen.
Kühlen mit Feinmechanikeröl ist sehr gut, noch besser ist Spiritus. (kein Witz) Spiritus kühlt besser.

Bezl. der Werkzeuge:
Ich hab für meine Studienarbeit http://www.meisterkuehler.de/forum/wasserkuehlung-bastelecke/9334-vorschlaege-fuer-kuehlerlayout.html#post165569
entsprechende NE-Bohrer und Fräser bestellt, und hätte noch 6mm NE-Bohrer übrig (Da kam gleich ne Packung mit 10 Stück hier an).
Falls du welche brauchst gib Bescheid, 2 oder 3 könnte ich sicherlich entbehren.

Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel „Fachchinesisch“.

Zu deinem Sägeproblem hätte ich folgenden Vorschlag:
Such dir eine Metallbaufirma in deiner Nähe, und lass die deine Kupferstücke mit einer Kappsäge zusägen.:!:
Die Sägekante wird sauber, so dass du sie nicht mehr nachbearbeiten musst, und für 5 Euronen in die Kaffekasse ersparst du dir ne Menge Arbeit.
Alles Andere wird nämlich Murks.
(Hab selbst leidvolle Erfahrungen mit verschieden Sägen z.B. Bandsäge machen müssen)

Dremeln mit einer Glasfaserscheibe dürfte im Übrigen am schmieren des Kupfers scheitern, egal ob du ne Qualitäts- oder Baumarktscheibe benutzt. Irgendwann ist die Scheibe zugeschmiert, und du musst sie wechseln.
Je höher hier V, destdo heißer wird das Kupfer natürlich, und um so „besser“ schmiert es.

Sooo… ich glaub jetzt war es das soweit.
Falls noch Fragen auftauchen sollten, ich schau mal wieder rein.
😉

Gruss von Odin

PS:
Bezugsquelle für professionelles Werkzeug (auch online):
http://www.inha.de

[Odin2]

Ah Danke, jetzt funktioniert es!
:respekt:

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