individuelles Kühlsystem selber bauen

Herzlich Willkommen!Ja du bist hier richtig, sowohl im Forum als auch im Unterbereich ;)Bei solch alten Chips, die in Keramikgehäusen ausgeliefert wurden, wird nicht wirklich viel Wärme erzeugt, sprich Watt elektrische Leistung “verbrannt”. Noch dazu hat man relativ viel Fläche, auf der sich die Leistung verteilt. So kommt es, dass deine PU (zentral isse ja nich) keinen Metallkühler bekommen hat ab Werk. Ich würde an deiner Stelle erst mal messen, wie Warm die Oberfläche wird. Für Finger ist alles über 45 Grad ähnlich heiß. Heatpipes beginnen aber erst ab etwa 50 Grad effizient zu arbeiten. Ist der Chip heiß genug, würde ich einen alten Laptop schlachten und dessen CPU-Kühlung (mit Wärmeleitkleber) verwenden. Es würden aber sicher auch Lüftungsschlitze und ein flacher Passivkühler reichen. Immerhin ist es “on top”.

Naja 65°C sind ja nicht die Welt – erst recht nicht bei den Strukturbreiten, die damals zum Einsatz kamen. Außerdem dürfte die Verlustleistung minimal sein. Ein Keramik-Chipgehäuse wird halt trotzdem warm, aber dieser Isolator lässt sich schon mal nicht umgehen.Wenn du unbedingt was tun willst, stellt sich auch mit Heatpipes erst mal die Frage, wo die Wärme letztlich in soll, und wie sie dort abgeführt werden soll. Das Gehäuse soll ja sicher auch nicht modifiziert werden – oder? Grundsätzlich kann man natürlich schon einen Heatpipe-Kopplungsblock auf das Chipgehäuse kleben oder klemmen, und die Wärme mittels Standard-Heatpipes aus der Gehäuseöffnung führen – nur wohin damit? Irgendwo müsst eine Kühlkörper untergebracht werden, über den die Wärme an die Luft abgegeben werden kann.Alternativ könnte man über darüber nachdenken den Rechner einfach auf eine Aluplatte zu stellen, und einen passenden Kupferblock zwischen CPU und Aluplatte zu setzen. Das sollte reichen, um die Temperatur deutlich zu senken. Aktive Kühlung ist hier angesichts des geringen Wärmestroms sicherlich nicht nötig.

Du schreibst immer “Wärme”, von wieviel Wärme Reden wir denn hier? Wieviel Watt verbraucht die Karte? ( Rechner mit und ohne messen). Ich vermute, das Ergebnis wird niedrig-zweistellig.

Du brauchst natürlich einen Kühler, der relativ gut “passt”. Übrigens: wenn du auch nicht daran glaubst, die Klappe offen zu lassen und da einen kleinen Kühler zu montieren wird dir mindestens 5K bringen. Und das reicht dicke, um die Lebenszeit zu verdoppeln. Alles weitere wird dir auch nichts bringen, denn es sterben ja nicht die Chips sondern eher Kondensatoren und ähnliches. Durch Materialveränderungen. Diffusion.

Also bei so geringer Leistung reicht eine einzelne Heatpipe auf jeden Fall.Heatpipes kann man entweder direkt bei Quick-Ohm kaufen oder aber über Conrad oder Völkner. Am besten eigenen sich für solche Geschichten meiner Erfahrung nach Sinter-Heatpipes. Beim Biegen muss man mit Gefühl vorgehen und keinesfalls die minimalen Biegeradien unterschreiten. Für relativ enge Radien ist eine Biegefeder sinnvoll, wobei passende Biegefedern für 5mm oder 6mm Heatpipes recht schwer zu bekommen sind.Beim Kopplungsblock kann man sich entweder der fertigen Blöcke von Quickohm (gleiche Bezugsquellen) bedienen, oder selbst welche bauen. Habe meine bislang vor allem in Halbschalenbauweise mit Radiusfräsern in Alu oder Kupfer auf der Hobby-Fräsmaschine hergestellt. Das funktioniert hervorragend und hat den Vorteil, dass die Kontaktfläche im Gegensatz zu Massivblöcken mit grob gebohrten Löchern (inkl. Übermaß), wirklich gute Wärmeübergänge mit nur minimalem WLP-Einsatz ermöglichen. Beim Kühler selbst kann man genauso vorgehen. Wenn der Kühlerboden dick genug ist, kann man den auch gleich als Heatpipe-Bett nutzen. Will man die Halbschalen ohne Fräse herstellen, geht das auch per Bohrmaschine, indem man zwei Platten zusammen spannt und dann exakt mittig ein Durchgangsloch bohrt. Im Gegensatz zur gefrästen Varianten würde ich hier aber empfehlen, je nach Bohrerqualität (Rundlauf) mit einem halben oder ganzen Zehntel mm geringerem Durchmesser zu bohren und die Bohrung noch im zusammen gespannten Zustand mit einer passenden Reibahle auf Maß zu bringen. Abgesehen davon sollte man auf jeden Fall eine ordentliche Standbohrmaschine mit Schraubstock verwenden. Freihändig wird das nichts.Noch ein Tipp was die Heatpipes angeht: Auch wenn sie nicht ganz billig, sind, sollte man sich ein oder zwei mehr bestellen, denn auch wenn die Sinter-Pipes sich ganz gut biegen lassen, erzeugt fast jeder bei den ersten Biegeversuchen etwas Ausschuss, bis man den Dreh raus hat. Die Heatpipes dürfen nicht knicken und sollten so rund die möglich bleiben beim biegen. Ein Schraubstock mit großflächigen glatten und gut parallel schließenden Backen (z.B. ein Niederzugschraubstock eignet sich diesbezüglich Übrigens als Hilfsmittel beim Freihand-Biegen. Damit lässt sich das Ausbeulen an der Biegestelle gut begrenzen.Edit: Hier noch paar Beispiele meiner Eigenbau-Heatpipe-Kopplungen: Der Alu-Kühler war mein erster. Die Heatpipes sind da von Hand gebogen, aber leider groove-HPs die nur recht große Radien zulassen (war ein Chipsatzkühler, der viele Jahre hervorragend seine Arbeit verrichtete).Andere hier im Forum haben ebenfalls gute Heatpipe-Kühlungen gebaut. Hier in der Bastelecke ist da einige weiter Beispiele anderer MKler zu finden. Einer hat sich sogar mit Erfolg an die Herstellung von Heatpipes gewagt.