[Projekt] Selfmade AB aus Kupferrohr
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- Dieses Thema hat 57 Antworten und 17 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 15 Jahren, 9 Monaten von Hotsauce.
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AutorBeiträge
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6. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #706148bonitoTeilnehmer
Sieht gut aus :-)Wie wäre es mit ner schräg eingesetzten Kupferplatte in den AGB die nach oben hin Löcher hat, wenn du verstehst was ich mein???
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6. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #484694PoweruserTeilnehmer
Da ich mal wieder Lust zu basteln hatte und unbedingt ein großer AB her muss, um die Laingpower blasenfrei nutzen zu können, habe ich mich mal an’s planen eines ABs gemacht. Da mir Deimhals AB gut gefiel, habe ich mich gleich auf Kupfer als Werkstoff fest gelegt.
Skizze:
Ein Rohr zwischen zwei Kupferplatten.
Ein- und Auslass sollen auf der Unterseite Platz finden, dazwischen eine Bohrung für einen Temperatursensor. Oben eine Bohrung zum Befüllen.Dann erstmal alle Teile zusammengesammelt…
Gruppenphoto:
-Nahtloses Kupferrohr aus dem Kesselbau-Kupferplatten und -quader
-Sanitärlot Rothenberger Rosol 3
-Lötpaste für Rothenberger Rosol 3
-GewindebohrerDas wird mal ein schön großer AB… Länge 250mm, Gewicht 1,8kg. Rechnerisches Füllvolumen: 2,2L!
Im Hintergrund weint eine Bastlerseele: Wie kann man nur eine 220*190*5mm Kupferplatte einfach so zerstückeln?! Man(n) kann 😉 Anzeichnen für Boden und Deckel:
Und anschließend mühsam von Hand gesägt : /
Das 11mm Kupferstück wird noch für einen anderen Kühler benötigt.Mit Pratzen aufgespannt (Für die Schweizer: “Briden” :D) und die Kanten schön sauber und gerade gefräst. Fräser ist ein VHM Einschneider (HAM Präzision).
Viele schöne Kupferspäne – Assoziation: Die Bartstoppeln müssten mal wieder runter 😆
Im Bild die Stufenpratzen von NudelMC. Nochmal Thx an dieser Stelle, die sind einfach zu praktisch 🙂 Die Nutensteine sind selfmade, dank großer Auflagefläche reicht von der Festigkeit her auch Aluminium aus.
Um den AB ins Gehäuse stellen zu können und gleichzeitig Anschlüsse unten montieren zu können, ohne eine zu große “Bodenfreiheit” zu riskieren, müssen Adapterstücke her.
20mm*30mm Küpferstücke vom Block aus dem obersten Bild grob zugesägt:
Oberseite plan gefräst – bei 6mm ist leider Schluss mit dem Einpannen :cry:, daher Kurbelaktion deluxe – Loch gebohrt und mit dem Akkuschrauber (etwas unrund) angesenkt.
12mm Loch im 90° Winkel dazu gebohrt, ein Winkeladapter entsteht.
G1/4″ Gewinde geschnitten, diese Tülle darf probeschrauben… passt und ist dicht. Wunderbar 🙂
Anschließend Entfetten in Reinigungsbenzin. Das Benzin hat auch den Vorteil, dass sich evtl. noch vorhandene Späne auch lösen :d:
Alles zusammen gestellt, grober Überblick – der AB wird doch bulliger als zuerst angenommen.
Die spätere Unterseite, man denke sich anstelle des Fahrradwerkzeugs die spätere Bohrung für den G1/4″ Temperatursensor.
Um das Ansaugen von Luft zuverlässig zu unterbinden, könnte man eine Art “Trennwand” (Fräserpackung) zwischen die Anschlüsse bauen. Wie das genau klappen soll, weis ich noch nicht.
Ein Steigrohr wäre natürlich auch eine Lösung, nur ist mir da auch noch nicht ganz klar, wie dieses zu realisieren wäre. Beim Löten der Bodenplatten werden diese (logischerweise) heiss, ausserdem kommt man das Steigrohr dann nicht ran… Hat jemand eine Idee?
Wenn eine Lösung in Sicht ist, werde ich die Platten bohren und – falls noch genug Gas da ist – 🙄 auch zeitnah verlöten….
Bis dahin: Bitte Vorschläge posten!! Danke 🙂
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6. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #706150Steve-hat-fragenTeilnehmer
hi,
erst mal ein riesen lob, weil mir der ab jetzt schon sehr gut gefällt. :respekt:wegen den blasen würde ich ein rohr in den ab einbauen und zwar hast du doch eine 5mm starke bodenplatte. in die bodenplatte ein gewinde schneiden g 3/8″ oder g 1/2″ und dann einfach einen übergang kaufen 3/8″x 12mm oder1/2″x 15mm und ein passendes stück kupferrohr dazu.
das rohr kannst du dann unabhängig vom rest verlöten und nachträglich eindrehen (muss ja nicht mal dicht sein, brachst also kein teflon oder ähnliches zu verwenden). danach einfach den anschlussblock den du schn hast einfach über das gewinde löten und schon hast du ein steigrohr….so würde es ich machen 😀
ich hab noch ne frage, willst du den ab auch lackieren oder einfach nur polieren?
mfg
Steve -
6. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #706153EselMetallerTeilnehmer
woah sieht ja heftig aus :respekt:
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6. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #706151F!ghterTeilnehmer
Wasn Monsterteil 😯
Fett :d:
Wie wärs mit Gewinde schneiden? Am Rohr und am Übergangsadapter im Deckel dann verschrauben.
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7. Oktober 2007 um 0:10 Uhr #706160Steve-hat-fragenTeilnehmer
ich denke schon das es das alles im baumarkt gibt aber wenn nicht müssten wir das in der firma noch auf lager haben und ich schick dir was zu.
ich verfolge deimhals projekt schon eine ganze zeit und finde das ganze case einfach nur genial. der ab ist aber zweifels ohne das highlight des ganzen cases. mir bleibt immer nur zu sagen :respekt:
schade, daß man solche ideen nicht selber hat. 😥
naja viel erfolg bei deinem ab. ich werd hier hoffendlich das ergebnis zu sehen bekommen.
mfg
Steve -
7. Oktober 2007 um 0:10 Uhr #706157PoweruserTeilnehmer
Danke fürs feedback 😀
bonito;256322 said:
Wie wäre es mit ner schräg eingesetzten Kupferplatte in den AGB die nach oben hin Löcher hat, wenn du verstehst was ich mein???Eine Gute Idee – man könnte eine feine Nut in den Boden fräsen (zB 1,5mm; entsprechende Fräser habe ich) und die Trennwand dann zum Löten einklemmen 🙂 Mal sehen, ob ich noch geeignetes Kupferblech habe – ansosnten ist steve’s Lösung wahrscheinlich praktikabler.
Steve-hat-fragen;256324 said:
erst mal ein riesen lob, weil mir der ab jetzt schon sehr gut gefällt. :respekt:Es freut mich, dass er euch gefällt.
Deimhals AB hatte es mir angetan:
➡ http://www.meisterkuehler.de/forum/wasserkuehlung-bastelecke/9405-deimhals-ab.htmlSteve-hat-fragen;256324 said:
in die bodenplatte ein gewinde schneiden g 3/8″ oder g 1/2″ und dann einfach einen übergang kaufen 3/8″x 12mm oder1/2″x 15mm und ein passendes stück kupferrohr dazu.
das rohr kannst du dann unabhängig vom rest verlöten und nachträglich eindrehen (muss ja nicht mal dicht sein, brachst also kein teflon oder ähnliches zu verwenden).Die Einzelteile sollte man einfach im Baumarkt bekommen, oder?
Die G3/8″ Gewindebohrer und einen 15,25mm Kernlochbohrer hab ich noch von meinem TEC-Projekt (siehe Signatur). Allerdings fasst mein Bohrfutter nur bis 13mm, sodass ich das in der Firma bohren würde.Steve-hat-fragen;256324 said:
ich hab noch ne frage, willst du den ab auch lackieren oder einfach nur polieren?Der wird angeschliffen und dann von aussen lackiert, wenn er fertig ist.
Polieren wird wohl etwas sehr aufwändig, da er Intern ohne Fenster verbaut werden soll – das Casetek 1020 ist wirklich sehr tief.F!ghter;256325 said:
Wie wärs mit Gewinde schneiden? Am Rohr und am Übergangsadapter im Deckel dann verschrauben.Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich dafür an das Rohr ein Aussengewinde schneiden? Ein geeignetes Rohr aus Kupfer oder Messing aufzutreiben könnte recht schwierig werden – Plexi ließe sich nicht löten.
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7. Oktober 2007 um 0:10 Uhr #706164F!ghterTeilnehmer
Jop meinte ein Außengewinde.
Wenn du solch ein Riesenrohr besorgen kannst sollte das doch ein Kinderspiel sein 😀
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7. Oktober 2007 um 2:10 Uhr #706172RaphnexTeilnehmer
Hi,
Geiles Teil, sowas will ich auch, hab vor noch lamellen auf dem durchmesser einzuarbeiten (<-- ja, einarbeiten, weiss noch nicht wie genau) Ich würd das Rohr wenn möglich einpressen, falls du die möglichkeit hast, auf 2-5 hunderstel genau eine passung zu fertigen.
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7. Oktober 2007 um 2:10 Uhr #706176PattyTeilnehmer
Wahnsinn, echt ein fettes Teil! :d: Bin sehr gespannt wie er fertig aussehen wird, das ganze dann noch ein bisschen schick polieren…
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7. Oktober 2007 um 2:10 Uhr #706177KyleHarlachTeilnehmer
schöne sache. damit is meine ersatzidee (also das mit dem rohr) gestorben. macht ja jetzt jeder…
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7. Oktober 2007 um 3:10 Uhr #706179RaphnexTeilnehmer
Meinen Agb würde man dann nicht sehen, der soll nur noch zusätzlich Kühlfläche bieten.
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7. Oktober 2007 um 9:10 Uhr #706188Obi WanAdministrator
Wirklich sehr gut gelungen! Frage: willst du den AB innen noch lackieren, damit das das Kupfer nicht anläuft ?
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7. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #706229RaphnexTeilnehmer
Lack reinfüllen, schraube ins gewinde–> schütteln, überflüssiger lack rausleeren –> gewinde nachschneiden
Wieso brauch ich für Längsnuten eine 4te Achse? Dachte auch an nuten und reinpressen oder einlöten, vllt auch schrauben oder kleben, aber beim kleben hätte ich dann klebstoff als wärmeübergang :/
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7. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #706224PoweruserTeilnehmer
Raphnex;256346 said:
Geiles Teil, sowas will ich auch, hab vor noch lamellen auf dem durchmesser einzuarbeiten (<-- ja, einarbeiten, weiss noch nicht wie genau)Wenn du eine vierte Achse an der Fräse hast, könntest du schwalbenschwanzförmige Nuten längs einfräsen und die Lamellen dann da hinein einschieben/einpressen 🙂
Raphnex;256346 said:
Ich würd das Rohr wenn möglich einpressen, falls du die möglichkeit hast, auf 2-5 hunderstel genau eine passung zu fertigen.Genauigkeit: Ja. Habe aber leider keinen eigenen Teilaparat (Rundtisch), sodass kreisrunde Nuten vorerst nicht realisierbar sind.
F!ghter;256338 said:
Jop meinte ein Außengewinde.
Wenn du solch ein Riesenrohr besorgen kannst sollte das doch ein Kinderspiel sein 😀Hm, bei Kupfer müsste das Rohr schon eine erhebliche Wandstärke aufweisen, um ein Gewinde schneiden zu können.
Leider hab ich es immernoch nicht geschafft, in Opas Garage Ordnung zu schaffen, um die Drehbank nutzen zu können. Damit könnte man einfach ein Stück Rundmaterial (ms oder cu) abdrehen und bohren.Obi Wan;256360 said:
Wirklich sehr gut gelungen!Lob vom Chef 😀
Obi Wan;256360 said:
Frage: willst du den AB innen noch lackieren, damit das das Kupfer nicht anläuft ?Innen wird etwas schwierig, wenn er verlötet werden soll. beim Löten würde der Lack wohl verbrennen und nachträgliches Lackieren durch die Anschlüsse stelle ich mir nicht besonders einfach vor.
Es gäbe allerdings noch die Möglichkeit, das Rohr garnicht zu verlöten. Man könnte Deckel und Boden mit Gewindestangen gegen das Rohr pressen (in jede Ecke eine) und jeweils mit einer Flachdichtung (zb Fahrradschlauch/ Silikonfolie/Einmachgummi) abdichten. ggf sieht die Dichtung dann aber nicht schön aus.
Vorteil wäre halt, dass man den AB jederzeit demontieren könnte. Auch das Steigrohr könnte zB aus Plexiglas sein, da man den Boden einzeln Löten könnte. Ausserdem wäre einfaches elektrisches Löten mit Heissluft möglich. Vieles spricht für diese Variante…
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7. Oktober 2007 um 13:10 Uhr #706228Oma-HansTeilnehmer
Zum nachträglichen Lackieren würd ich Farbe eingießen, den AB verschliessen und ihn drehen usw.
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7. Oktober 2007 um 14:10 Uhr #706244PoweruserTeilnehmer
… welcher Lack wäre denn dafür geeignet? Ich hab bisher für Kupfer nur Sprühlack aus der Dose.
Raphnex;256406 said:
Wieso brauch ich für Längsnuten eine 4te Achse?Nicht zwingend. Aber es wäre schon gut, wenn die Nuten alle den selben Winkel (und Abstand) haben – das stelle ich mir mit manuellem drehen und spannen recht kompliziert vor.
Naja, wenn man (wie ich) nur ~200mm effektiven Verfahrweg hat, dann kann man natürlich nur schwerlich schlüssige 250mm Nuten fräsen 😉
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7. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #706259The_ChaosTeilnehmer
wofür eig. ein gewinde auf die steigleitung schneiden? du hast ne 5mm starke grundplatte. wenn du das loch darin ensprechend des Außendurchmessers des rohres Bohrst, bleibt das rohr von sich aus stehen. vor dem löten machst du dann auch an die steigleitung flussmittel. wenn du dann beim löten der anschlüsse an den boden lötzinn dran hältst, zieht es gleich noch mit in die fuge der steigleitung. dann setzt du das große rohr+deckel drauf und verlötest alles. wichtig is eben das der AB beim löten auf der bodenplatte steht.
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7. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #706266RaphnexTeilnehmer
Poweruser;256422 said:
… welcher Lack wäre denn dafür geeignet? Ich hab bisher für Kupfer nur Sprühlack aus der Dose.Raphnex;256406 said:
Wieso brauch ich für Längsnuten eine 4te Achse?Nicht zwingend. Aber es wäre schon gut, wenn die Nuten alle den selben Winkel (und Abstand) haben – das stelle ich mir mit manuellem drehen und spannen recht kompliziert vor.
Naja, wenn man (wie ich) nur ~200mm effektiven Verfahrweg hat, dann kann man natürlich nur schwerlich schlüssige 250mm Nuten fräsen 😉
Ich würds mit einem Teilapparat machen, den du selber oben erwähnt hast.
Da wir schon paar Verwechslungen hatten, gleich noch die Frage: ist bei euch Teilapparat und Rundtisch das gleiche?
Bei uns:
Rundtisch:
Teilapparat:
Gruss
Raphnex -
9. Oktober 2007 um 20:10 Uhr #706680The_ChaosTeilnehmer
Misst die Messuhr auf zehntel oder hundertstel?^^ mit den lustigen dreh-würfeln?
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9. Oktober 2007 um 20:10 Uhr #706675PoweruserTeilnehmer
Afaik besteht der Unterschied nur in der Indizierungsmöglichkeit nach Winkeln.
Am AB geht’s wohl diese Woche nicht weiter. Ich hab’s noch nicht in den Baumarkt geschafft und bis zum Wochenende auch noch einiges zu tun…
Am Kühler für WCP wird sich jedoch bald was tun, denn endlich ist eine vernünftige Messuhr zur Hand 🙂
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9. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #706706VJoe2maxTeilnehmer
Krasses Gerät das du da “zimmerst” :d:.
Werden die Anschlüsse samt Kupferblöcken fest mit der Platte verlötet, oder willst du die irgendwie drehbar lagern?
Hast du dich wegen eines Teilapparts schon umgeschaut?
Falls du vor haste einen zu kaufen, rate ich zu einem mit vier T-Nuten und Morsekegel in der Mitte. Vier Nuten haben Vorteile beim ausrichten von quadratischen Werkstücken und der Morsekegel ermöglich das Aufspannen eines Backenfutter auf den Drehteller. -
9. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #706703PoweruserTeilnehmer
The_Chaos;256896 said:
Misst die Messuhr auf zehntel oder hundertstel?Die große Skalierung sind hundertstel. Allerdings hängt die gemessene Genauigkeit bei Messuhren wesentlich vom Anwender ab 🙄
The_Chaos;256896 said:
^^ mit den lustigen dreh-würfeln?lustige dreh-würfel? :confused:
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9. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #706709DeimhalTeilnehmer
Was für ein grandioses Teil. 🙂
So ein großes Rohr ist schon was feines, wa? :d:Ich würde den AB löten danach sandstrahlen und mit Zaponlack lackieren. Wird bestimmt eine gute Figur machen. Aber nur wenn es auch zu dem Rest des Systems passt.
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9. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #706727PoweruserTeilnehmer
VJoe2max;256923 said:
Werden die Anschlüsse samt Kupferblöcken fest mit der Platte verlötet, oder willst du die irgendwie drehbar lagern?Die Winkelblöcke werden verlötet. Der Abstand Sechskant <-> Kupferplatte ist groß genug gewählt, dass sich G1/4″ Anschlüsse mit SW17 noch rein und raus drehen lassen.
Eine drehbare Konstruktion wäre auch denkbar, ohne Rundtisch aber nicht zufriedenstellend realisierbar (Zuverlässigkeit der Dichtung).VJoe2max;256923 said:
Hast du dich wegen eines Teilapparts schon umgeschaut?Jain. Die günstigen China Exemplare sprechen mich nicht so an und bisher hoffte ich, das sich die Chance auf ein verbohrtes Exemplar aus einem Betrieb bietet. Bis jetzt sieht es da aber nicht so toll aus.
Ausserdem reizt mich der Gedanke, so ein Teil mal selbst zu bauen 😀
@Deimhal: Eine feine Sache ist es zweifellos und die Idee mit dem Sandstrahlen hat was. Ich werde mir mal Gedanken darüber machen 🙂 -
18. Oktober 2007 um 16:10 Uhr #708117PoweruserTeilnehmer
Sooo, ich habe Adapterstücke im Baumarkt gekauft und sogar noch ein altes Stück Kupferrohr im Schuppen ausgraben können. Da ich früh zu Hause bin, kann’s jetzt auch weiter gehen 🙂
Im Moment heizt die Kochplatte vor und wenn alles gut läuft, gibt’s später Bilder vom zusammengelöteten Teil.
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18. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #708218PoweruserTeilnehmer
Doppelpost… naja, wayne…
Der AB ist verlötet. Ist zwar nicht ganz optimal gelaufen, aber ich bin recht zufrieden. Bilder:
Einzelteile, das Rohr hat über die Zeit ein klein wenig Patina angesetzt:
Lustiger Weise steht sogar was drauf…
Anschließend werden die Platten gebohrt. Diese Art zu Spannen ist zwar nicht so gewöhnlich, funktioniert aber ganz vortrefflich, wenn man keine Nutensteine hat 🙂 Der Schmodder um das mittlere Loch sind Holzspäne mit Kühlemulsion.
Drei Löcher in den Boden
Jetzt auch mit G 1/4″ Gewinde in der Mitte, die Tülle darf Probeschrauben.
Darüber der spätere Deckel, ebenfalls mit G 1/4″ Gewinde als Füllöffnung
Entfettet, die Unterseite mit Lötpaste eingesaut und fertig zum Löten.
Auf der Unterseite habe ich wegen dem großen Abstand Platte->Boden Elektrolot mit niedrigem Schmelzpunkt verwendet. Beim Abschalten bin ich dann leider gegen den Turm gekommen. Dabei ist der heisse Kram verrückt – Also nochmal löten… 😥Das Löten des späteren Deckels war dann dank riesiger Auflagefläche recht unproblematisch. Einfach nach dem Erkalten umgedreht und mit Sanitärlot verlötet. Das Abkühlen wurde mit einem Ventilator ein wenig beschleunigt 🙂
Zugegeben, auf der Schönheitsskala ist der Schwan noch ein ziemlich hässliches Entlein. Auch hätte man beim Lot ein wenig sparen können. Da es aber nicht besonders einfach gewesen wäre, eine undichte Stelle nachträglich zu reparieren, bin ich großzügig mit dem Lot umgegangen.
Die Oberseite, hier schon mit Verschlusschraube.
Und die Unterseite. Hier sieht man sehr deutlich, das mir der Turm verrutscht ist. Zudem beweist das Bild wiedermal, das man mit einem Akkuschrauber nur sehr unsauber entgraten und ansenken kann.
Zur Vorbereitung des Dichtigkeitstests hab ich Tüllen reingedreht und das mittige Gewinde, weil keine Verschlusschrauben mehr da waren, mit einem Thermosensor verschlossen.
Ist übrigens dicht… jetzt muss ich mich nur noch für ein Finish entscheiden 🙂
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18. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #708221Steve-hat-fragenTeilnehmer
na sieht doch sehr gut aus :d: :respekt:
wie du schon gesagt hast, hätte es einen tick weniger lot sein können aber ok. wenn erst mal ein wenig lack drüber kommt sieht es keiner mehr.:cool:nochmal :respekt:
bin schon auf dein finish gespannt
mfg
Steve -
18. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #708244PoweruserTeilnehmer
Ja, das 15er Rohr ist das Steigrohr im AB.
Den Winkel habe ich geschlachtet, um ein kurzes Stück 12er Rohr zu erhalten, damit sich das Steigrohr mit dem Übergangstück in die 12mm Bohrung im Boden stecken ließ 🙂 -
18. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #708246Steve-hat-fragenTeilnehmer
blöde frage aber warum hast du dann nicht gleich ein 12er rohr genommen?
ach und auf dem bild würde ich sagen das ist ein 22er rohr (sieht wohl etwas grösser aus)
mfg
Steve -
18. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #708227VJoe2maxTeilnehmer
Vote: Sandstahlen + Klarlack ❗
Sehr schön GROß geworden :d:
Der macht richtig was her. -
18. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #708248PoweruserTeilnehmer
Es ist ganz sicher ein 15er Rohr. Das Übergangsstück ist ein 15 -> 12mm Adapter. Liegt vllt. ein bisschen am Bild, das es so groß aussieht.
Warum ich nicht direkt 12er Rohr verwendet habe? Das hatte ich nicht : / bzw, vllt war tatsächlich irgendwo eins, aber ich hab keins gefunden. Man hätte also ein 3m Rohr kaufen müssen und da mir vor ein paar Tagen die Idee gekommen ist, das regelmäßiges Radfahren der Umwandlung Sixpack->Fass entgegenwirken könnte, war ich mit dem Fahrrad im Baumarkt und konnte kein 3m langes 12er Rohr transportieren 🙄
Ein 22er Rohr wäre allerdings sinnvoller gewesen, da das Wasser dann lange nicht so stark beschleunigt aus dem Rohr austreten würde 🙂
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18. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #708238PoweruserTeilnehmer
Ich auch nicht, jetzt sollte es aber gehen. Da war ein Unterstrich zuviel in der Url#-o
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18. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #708243Steve-hat-fragenTeilnehmer
also bei mir gehts jetzt.
für was hast du das rohr verwendet?
ist das dein steigrohr im agb?mfg
Steve -
18. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #708230PoweruserTeilnehmer
Die braunen Flecke unten um das Lot herum sind Flussmittelreste, die sich mit Wasser noch abwaschen lassen sollten. Irgendwie ist mein Elektrolot zum Bersten damit angefüllt 😡
VJoe2max;258530 said:
Vote: Sandstahlen + Klarlack ❗Das ist im Moment auch mein Favorit. Der Sand trägt zudem die Eingebrannten Fehler mit ab.
Mal ne ganz andere Frage: Seht ihr die ersten beiden Bilder? (unter “Einzelteile” und “Lustiger Weise”)
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18. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #708234Steve-hat-fragenTeilnehmer
nö!
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18. Oktober 2007 um 23:10 Uhr #708237VJoe2maxTeilnehmer
Poweruser;258533 said:
…
Mal ne ganz andere Frage: Seht ihr die ersten beiden Bilder? (unter “Einzelteile” und “Lustiger Weise”)Nein ….
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19. Oktober 2007 um 16:10 Uhr #708304PoweruserTeilnehmer
Da die Kollegen mit Kindern teilweise Urlaub haben (Herbstferien) haben, kann man schonmal guten Gewissens früher Feierabend machen 😀
Weiter geht’s…Um vorläufig die braune Oxidationsschicht los zu werden, müssen schwere Waffen aufgefahren werden. ATA-Scheuerpulver! 😈
Rotes Kupfer :amazed:
Der AB steht Probe an seinem späteren Platz im Miditower.
Um ein bisschen planen zu können, habe ich zudem die HDD Dämmbox aus der WaKü rausgenommen und probeweise eingebaut… soweit passt alles…
…to be continued.
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19. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #708332Steve-hat-fragenTeilnehmer
ich finds ja auch echt geil aber wie willst du da noch ein board und vor allem eine graka unter bringen?
der ab is auf jeden fall echt :d: :respekt:
mfg
Steve -
19. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #708329Major_TomTeilnehmer
Poweruser;258616 said:
…to be continued.
Hoffentlich bald, das Teil ist der Hammer!
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19. Oktober 2007 um 18:10 Uhr #708336PoweruserTeilnehmer
Das ist ein Casetek 1020 Gehäuse (auch erhältlich als Thermaltake Xaser V). Ich habe es gewählt, weil es mit 1mm SECC sehr stabil ist – und sehr schwer, leider knapp 14kg, der AB wiegt befüllt auch nochmal zusätzliche 5kg, dazu noch Hardware und relativ schwere Radi…:roll:
Im Gegensatz zu den Chieftecs sind die Casetek Gehäuse sehr lang und weniger hoch.
Die aktuelle GraKa (7900GS) hätte noch 15mm Luft zum AB, das wird also kein Problem 🙂 -
19. Oktober 2007 um 19:10 Uhr #708348DeimhalTeilnehmer
Der Ab macht eine sehr gute Figur im Case. :d:
Wirkt sehr männlich. 😀 -
19. Oktober 2007 um 20:10 Uhr #708355PoweruserTeilnehmer
Extern wär’s auch ein bisschen sperrig.
Im Moment bin ich noch am Überlegen, was als Abstandshalter eingesetzt werden soll.
Unten sind für den Zweck vier Befestigungslöcher mit 5mm, sodass man ggf sogar noch ein m6 reinschneiden könnte.
Ideen?Und wo wir schon dabei sind: Kennt jemand Abstandshalter für die Gewinde im Netzteil? Solche bräuchte ich nämlich auch noch…
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20. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #708564orw.AnonymousTeilnehmer
Distanzmuttern findest du im nächsten OBI.
btw:Wirkt überdimensioniert, obgleich fein gearbeitet.
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20. Oktober 2007 um 22:10 Uhr #708555
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21. Oktober 2007 um 1:10 Uhr #708598PattyTeilnehmer
Bison;258910 said:
Wirkt überdimensioniert, obgleich fein gearbeitet.Das ist wahr, in dem Casetek ist das Teil ein echter Brummer!
Trotzdem, sehr schickes Teil, sieht insgesamt echt genial aus :D: -
21. Oktober 2007 um 1:10 Uhr #708595PoweruserTeilnehmer
Bison;258910 said:
Wirkt überdimensioniert, obgleich fein gearbeitet.Ein bisschen groß ist er in der Tat. Leider hab ich beim Rohr vergessen mit ein zu berechnen, dass die Kupferplatten auch nochmal 5+5mm aus machen. Das hat zur Folge, das man nun einen weiteren 5,25″ Platz weniger komplett nutzen kann. Bei drei verbleibenden Plätzen weniger schlimm, blöd ist es trotzdem…
Evtl. kann man ausgleichend einen Radiatorlüfter wegrationalisieren – von der Leistung her ist ein voll bestückter Trippleradi sowieso unnötig.Welche Gewinde haben Netzteile? Ist es realistisch, passende Distanzmuttern im Baumarkt zu bekommen?
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21. Oktober 2007 um 1:10 Uhr #708597RaphnexTeilnehmer
Hi,
der Kupferagb hat ja ne ordenliche fläche, wärs denkbar, den agb als wärmetauscher zu missbrauchen? Wenn nein, könnten eingelötete oder reingeschweisste lamellen rund um den agb noch was reissen?
Für ein schwächeres system wär sowas ja der ideale passiv radi 🙂Gruss
Raphnex -
21. Oktober 2007 um 11:10 Uhr #708615orw.AnonymousTeilnehmer
Poweruser;258944 said:
Welche Gewinde haben Netzteile? Ist es realistisch, passende Distanzmuttern im Baumarkt zu bekommen?Meinst du die Gewinde auf der Rückseite des NTs? Diese lassen sich recht schnell auf M4 aufbohren, somit ist auch die Chance auf passende Distanzmuttern gegeben. 😉
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21. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #708705PoweruserTeilnehmer
Raphnex;258946 said:
der Kupferagb hat ja ne ordenliche fläche, wärs denkbar, den agb als wärmetauscher zu missbrauchen?Natürlich, denn wenn du ihn nicht isolierst, wird sich das kaum vermeiden lassen…;)
Raphnex;258946 said:
Wenn nein, könnten eingelötete oder reingeschweisste lamellen rund um den agb noch was reissen?Na klar reissen die was. Größere Oberfläche, größerer Wärmetausch 🙂 Wobei das Löten gerade deshalb ein bisschen umständlich werden könnte… Außerdem müsste man sich mal ein paar Gedanken über die Dicke der Lamellen und die Geometrie sowie den Abstand machen.
Raphnex;258946 said:
Für ein schwächeres system wär sowas ja der ideale passiv radi 🙂Frei stehend sollte das möglich sein, man denke mal an die Bierfass-ABs. Intern verbaut bräuchte wohl aktive Belüftung.
Bison;258964 said:
Meinst du die Gewinde auf der Rückseite des NTs? Diese lassen sich recht schnell auf M4 aufbohren, somit ist auch die Chance auf passende Distanzmuttern gegebenDanke. Das werde ich dann mal probieren 🙂
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22. Oktober 2007 um 11:10 Uhr #708801KyleHarlachTeilnehmer
ja sehen wir. hübsches ding
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22. Oktober 2007 um 12:10 Uhr #708807RaphnexTeilnehmer
naja die aktive belüftung sollte auch innen montiert vorhanden sein, sofern du einen guten luftstrom im innern hast.
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22. Oktober 2007 um 15:10 Uhr #708820PoweruserTeilnehmer
So stark wird der Luftstrom im Gehäuse aber nicht sein… Jeder Lüfter macht Lärm, so unauffälig er auch sein mag. Der einzige Lüfter im System, der dauerhaft läuft, sollte der NT Lüfter sein. Die Radilüfter gehen bei mir nur an, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist (Relais).
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6. Mai 2008 um 13:05 Uhr #750435PoweruserTeilnehmer
Beim Aufräumen meiner Festplatte bin ich auf diese beiden Bilder gestoßen:
Und die Befestigung des Netzteils im Detail:
Im Prinzip hat sich seit dem nicht viel geändert, ausser das die 7900GS den Weg in die ewigen Jagtgründe zu stark übertakteter GraKas gefunden hat und durch eine 7900 ersetzt wurde…
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6. Mai 2008 um 20:05 Uhr #750505VampyrTeilnehmer
Wirklich nettes Projekt. Allerdings frage ich mich, warum ihr alles weich lötet? Ich hätte den deckel rund geschnitten, dass er genau mit dem Rohr abschließt du das ganze mit ner schönen Hartlötung verschlossen.
Da hättest du dir auch im inneren ein Labyrint aus Wasserberuhigern basteln können ohne Angst haben zu müssen, dass alles beim Deckellöten wieder auseinanderfällt.Hast du innen nun ein Steigrohr eingebaut? Ich hätte mir aus 10mm Cu-Rohr einen ring gebogen, diesen Versetzt auf den Ausgang gelötet und auf der Außenseite (zum Außenrohr zeigend) löcher gebohrt, durch die das Wasser angesaugt wird.
Auf den Eingang hätte ich zwei rohre V-Förmig gelötet und diese oben angebohrt.
Wie gesagt, muss man sowas hartlöten.das hat aber eine enorme Wirkung, da das Wasser durch das versprühen duch viele kleine Düsen schon beruhigt wird (beim düsenkühler ist es anders rum. klingt komisch, is aber so). Das Wasser, was angesaugt wird, ist ja im Außenbereich schon sehr ruhig, da die Strömung in der mitte entsteht weiterhin wird es im Rohr weiter beruhigt.
Der Aufwand währe zwar ziemlich hoch, aber wie gesagt effektiv.
Mit dem Aufbau würdeein AGB in der Größe eines Wasserglases für die Laing locker reichen. Eventuell könnte man noch ein Stück Rohrzwischen ring und einlass löten um das wasser noch mehr zu beruhigen. Aber dann will es wohlmöglich garnichtmehr raus 😉Hier mal eine Skitze meiner Idee
Rot ist eingang und blau ausgang und demzufolge gelb der rest.
was haltet ihr von meiner Idee??
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6. Mai 2008 um 21:05 Uhr #750515PoweruserTeilnehmer
Um ein Kupferrohr mit 108mm Durchmesser hart zu löten, braucht der Brenner schon reichlich Bumms. Das geht schon garnicht mit einer 08/15 Herdplatte für’n Zehner aus dem Restpostenmarkt.
Weichlöten ist relativ einfach, zuverlässig und billig.Eine 5mm Kupferplatte manuell so rund zu fräsen, dass sie mit dem Rohr abschließt, ist ohne Rundtisch unmöglich. Falls du auch so ein Projekt planst, darfst du gerne den Laser-/Wasserstrahlschneider aus der eigenen Garage benutzen.. sonst bleibt wohl nur die Feile 😉
Ja, im inneren ist das 15mm Kupferrohr eingelötet, das auch oben zu sehen ist. Es reicht nur bis ca 2/3 der Höhe des AB und sorgt dafür, das alle Luftblasen aus den Schläuchen nach oben steigen können, ohne wieder angesogen zu werden. Ausreichend (im gefüllten Zustand werden keine Luftblasen angesogen).
Das es im Düsenkühler anders sein soll, klingt deshalb so komisch, weil die vorhergehende Annahme leider falsch ist 🙄
Für die Laing(s; es ist nicht eine) würde ein AB in Wasserglasgröße nicht reichen. Das Ergebnis wäre vermutl. ziemlich schaumig und würde durch lautes Jaulen der Pumpen auf sich aufmerksam machen 😉
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6. Mai 2008 um 22:05 Uhr #750531VampyrTeilnehmer
Nö, ich löte mit nen WIG-Schweißgerät hart. damit klappt das wunderbar. Und zum schneiden brauche ich auch keine teure Rundfräse oder nen Wasser- oder Laserschneider. Dafür hab dich ne Flex 😉
Was meine Aussage zur wasserberuhigung angeht, ist sie richtig.
ich habe vor einiger Zeit mal ne Modellturbine selbstgebaut/geschweißt und mich in diesem zug intensiv mit Thermodynamik befasst.
Bei meiner Konstruktion wird die Wassermenge auf einer großen Fläsche abgegeben (Verhältnis Druck/Fläche) daher ist die Austrittsgeschwindigkeit geringer. Beim Düsenkühler wird die austrittsfläche verkleinert, weshalb die Strömungsgeschwindigkeit ansteigt. -
21. Juni 2008 um 16:06 Uhr #759687HotsauceTeilnehmer
Vampyr;304853 said:
Nö, ich löte mit nen WIG-Schweißgerät hart. damit klappt das wunderbar. Und zum schneiden brauche ich auch keine teure Rundfräse oder nen Wasser- oder Laserschneider. Dafür hab dich ne Flex 😉Was meine Aussage zur wasserberuhigung angeht, ist sie richtig.
ich habe vor einiger Zeit mal ne Modellturbine selbstgebaut/geschweißt und mich in diesem zug intensiv mit Thermodynamik befasst.
Bei meiner Konstruktion wird die Wassermenge auf einer großen Fläsche abgegeben (Verhältnis Druck/Fläche) daher ist die Austrittsgeschwindigkeit geringer. Beim Düsenkühler wird die austrittsfläche verkleinert, weshalb die Strömungsgeschwindigkeit ansteigt.mal so ne frage…
warum lötest du denn Hart mit einem WIG Schweißgerät? Wenn du Hartlöten möchtest machst du es doch einfach mit Acetylen und Sauerstoff und einer dicken Spitze, anstelle von WIG Schutzgasschweißen 😡
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