Was haltet ihr von meiner Zusammenstellung (meine erste WaKü)?

Hallowillst du nur die CPU Kühlen…?und du meinst 1 120 Radi reicht…?Anschlüsse sind auch noch nicht dabei, oder sehe ich das falsch…..Und ich Würde ein anderen CPU Kühler nehmen…https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/b544fee943cbf1c6719c34136962651eund ein anderen Lüfter..https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/08843449e2ea075d36b5e33be2a76b43

ja könnte man, aber es sollte ein bischen Luft zwischen Gehäuse und Radi sein…so das die Luft Zirkulieren kann.ja gut, man könnte durch eine Slotblende in Gehäuse kommen.wie viele Festplatten hast du den, sonst könnt man die Pumpe auch im Festplattenschacht unterbringen.

ja bei dem Gehäuse is das schlecht, aber 1 120 Radi würd nicht reichen, das kann ich dir sagen….die einzigste möglichkeit wäre oben auf den Gehäuse, oder ein Externer Radi…aber 150euro ist auch einbischen knapp für eine vernünftige Wasserkühlung.

https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/f0d5a5f6253192f9fe65c9e3b62bf975ohne Bohren ist schlecht…..ich meine wenn du den Rechner nicht groß bewegst, könntest ihn auch einfach nur oben rauf legen, mit ein bischen abstand zum Gehäuse.aber du mußt ja auch mit den Schläuchen ins Gehäuse kommen, da kommst ums Böhren eh nich rum…du hast ja eh geschrieben das die Pumpe auserhalb stehen soll, dann mußt ja auch Bohren, für die Schläuche.als Kühlmitel würde ich Destelliertes Wasser mit G48 nehmen….das Problem wird werden, wenn du die Grafikkarte auch noch unter Wasser setzen willst, dann wird der 240 Radi auch wieder nicht reichen…

um den Radi zu befestigen, nimmst du am besten zwei Holzstücke 0,5mm x 0,5mm x 120mm….die klebst du mit Beidseitigem Klebeband fest, und auf das Holz klebst du den Radi mit Klebepads fest..zb.das wäre für mich zwar nicht die Lösung, aber wenns nich anderst geht, wegen Bohren…

kein Problem, dafür gibt es das Forum…..und ich bitte um Bilder….:D aber denk dran, in meiner zusammenstellung ist noch keine Slotblende mit dabei…und dann bräuchtest du vieleicht mehr anschlüsse…meine Komponenten..Pumpe Laing 1TEK Water Blocks EK-DDC X-Res 140 Laing DDC Acetal AusgleichsbehälterCPU Headkiller 3.0 LTGPU EK Water Blocks EK-FC260Aquacomputer Durchflusssensor “high flow” 2x EK Water Blocks EK-Mosfet ASUS 03a EK Water Blocks EK-ASUS NB/SB 1EK Water Blocks EK-NB/SB 5 Radi Mora 2Aquacomputer aquaero LT 4.0013mm FatBoy Tüllen mit 11,1 x 15,9 Schlauch ich glaub das wars…wenn ich nichts vergessen habe..und so sieht das ganze aus…

na ja, so schnell geht da nichts kapput, ich hatte auch schon zwei mal einen Wasserschaden, und die Hardware läuft immernoch…..zum glück…das gute ist, Destelliertes Wasser und G48 leiten nicht…hab die Hardware richtig getrocknet, und alles lief wieder…hahaauf jedenfall wünsche ich dir viel Spaß beim bastelln……

kein prob…und denk dran, mach es ordentlich…..und ich will bilder im Bilder Thread sehen…:o

nein, siehst du bei mir welche…?
das hält auch so…:d:

Destelliertes Wasser kriegst du in jedem Baumarkt…kostet ca 2 euro 5 liter..G48 auch im Baumarkt oder Tanke….kostet ca 5 euro…1 liter…das G48 hat auch eine bläuliche farbe, sieht bei klarem schlauch ganz gut aus….mischen mußt du das 1:20……also auf 20l wasser 1liter G48….auf 5 liter Destelliertes wasser 250ml G48….

http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7392_EK-Water-Blocks-EK-FC4890-SAPPHIRE-PCB.htmleigentlich müßte der passen, laut Kompabilitätsliste…hier nochmal der gleiche ohne Plexi…http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7393_EK-Water-Blocks-EK-FC4890-SAPPHIRE-PCB—Acetal.html

Der HK Rev3.0 sollte auch für einen Hexacore noch ausreichen.Wenn du Später eh die GPU nachrüsten willst und der Radi sowieso Extern verbaut wird, dann nimm lieber gleich einen ab 360er.

Der HK 3.0 LT ist genau wie alle anderen aktuellen Top-Wasserkühler bestens für diese CPU wie auch für jede andere CPU geeignet ;). Gibt keinerlei Probleme damit ;).

Das ist gehupft wie gesprungen. Fast alle aktuellen Kühler sind so gut wie gleich gut ;). Wie gesagt – jeder einigermaßen Anständige Wasserkühler ist bestens geeignet für die CPU ;). Da gibt´s keine Einschränkungen. Und die gesamte HK 3.0 Baureihe bietet hervorragenden Kühlleistungen. Die meisten Kühler – inkl. deinem HK 3.0 LC – bewegen sich aber sowieso in einer Kühlleistungsspanne die man per Test auf echter Hardware gar nicht wirklich auseinander halten kann. Die Unterschiede sind alle recht klein. Aber selbst ältere Kühler die weniger Kühlleistung haben reichen dafür noch locker aus.

Ah – klasse! Das hört sich doch gut an :d:Freu mich schon auf die Bilder 🙂

na siehst, wenn du zufrieden bist, sind wir es auch….:D

wie sah den deine bestellung jetzt aus, hast den Wahrenkorb jetzt so übernommen, wie ich ihn dir vorgeschlagen habe…?

auser den HK LC, obwohl der LC auch locker gereicht hätte….

Bilder Bilder Bilder…wir wollen Bilder sehen….:D

Ich habe mir mal erlaubt die Bilder sichtbar zu machen ;). (Direktlink für Foren)Sind die Bilder absichtlich schwarz-weiß?Bei den Yate-Loons gibt ziemliche Serienstreuung. Du hattest Glück mit deinen ;). So schlimm wie manche behaupten ist es aber sowieso nicht. Meine sechs Loonies klackern auch alle nicht.Ist der Radiator da oben gar nicht befestigt? Sind die Knickschutzfedern wirklich nötig? Ohne die sähe es vermutlich noch besser aus ;).

Ja das ist normal – und sogar sehr niedrig bei dieser Raumtermperatur. Fast schon ein wenig unglaubwürdig niedrig ;).Üblicherweise liegt die Wassertemperatur eher so 6 bis 7°C über der Lufttemperatur.

Der schwarze Deckel von deinem HK 3.0 ist aus POM…POM ist ein Kunstoff….die Bilder habe ich mit dem Handy gemacht….und in den einstellungen einfach auf Mono gestellt…..und das ergebniss hast ja gesehen….:Dvieleicht hast du zuviel Licht gehabt, bei mir war es nicht gerade hell, als ich die Bilder gemacht habe….deine sehen so aus, als wenn sie ein bischen Überbelichtet sind…

Hmm ist es das hier? : KlickIch fürchte da gibt ist keine Möglichkeit für einen Fusion-Block. Auf dem Extreme sieht es so aus als wäre da ein Fusion-Block vorgesehen: KlickEdit: Wie hast du die Gewinde festgezogen? Das muss per Hand passieren! – keinesfalls Werkzeug nutzen.

Packen wir der Radi das schon noch gerade so. Die Kühlung wird dann natürlich nicht mehr so gut sein wie jetzt. Da es ein Slim-Radi ist würde ich da eher noch einen 120er oder eine 240er dazu hängen, weil deine Grafikkarte schon mächtig einheizt (mehr als dein zukünftiger Phenom 2 1090T BE auf jeden Fall). Die Board-Kühlung fällt abwärmetechnisch weniger ins Gewicht.Prinzipiell kann man bei einer Wakü eigentlich nicht genug Radiatorfläche haben – dennoch braucht man für so ein Setup wie du es vor hast realistisch gesehen noch lange keinen Mora oder ähnliche Riesen-Radiatoren. Nur mit dem dünnen Triple-Radi allein wird es schon ein wenig eng – auch wenn´s theoretisch wahrscheinlich reichen würde. Wenn du die Original-Kühler komplett abnimmst und gegen Wasserkühler ersetzt, verlierst du in jedem Fall die Garantie. Das Crosshair IV hat aber, wenn ich es richtig sehe, eine Möglichkeit, um einen sog. Fusion-Block zu montieren (das ist ein Wasserkühler der auf die originale Kühlkonstruktion passt. Damit dürfte sich ein Garantieverlust vermeiden lassen – zumindest wenn man keine fahrlässigen Montagefehler macht.

So habe dein Fünffachposting mal zusammengeführt. Bitte nutze in Zukunft den -Button, um Beiträge zu erweitern oder zu editieren, wenn in der Zwischenzeit niemand geantwortet hat – das dient der Übersichtlichkeit ;).Zu deinen Punkten: Vielleicht gibt es den Deckel als Ersatzteil – auf Dauer wird das mit dem Latex nicht halten denke ich. In Zukunft immer daran denken – Wakü-Anschlüsse in Kunststoffkomponenten niemals mit dem Schlüssel festziehen! – handfest reicht.Naja das Board ist echt teuer – muss man sich gut überlegen. Zu Edit#2: Wenn du so eine Signatur haben willst, kannst du dich einfach mal in diesem Therad melden: MK-Banner für User (Bitte Randbedingungen im ersten Posting beachten!) Zu Edit#3: Das sind alles Fullcover-Kühler. Um die anzubringen müsstest du alle Kühler vom Board entfernen und würdest die Garantie verlieren – auch beim Extreme. Ich weiß nicht ob schon ein Fusion-Block für das Board raus ist. Könnte evtl. noch etwas dauern – ist ja noch ziemlich neu.Zu Edit#4: Wie gesagt – für den Moment eine Lösung, aber ob das Dauerhaft dicht bleibt???

Hi,

ich würde an deiner Stelle ein Mainboard kaufen, und dazu gleich nen passenden Fullcover-Kühler, der gleich Chipsatz und Spannungswandler abdeckt 😉

PS: Benutze bitte den -Button, um 2 Posts zusammenzufügen 😉

Lg,
phenom2

Moin, stimmt, das habe ich überlesen sorry 😉

Lg,
phenom2

KingofRome;420604 said:
… kennt oder hat jemand ne gute digicam für max. 150€

Diese hier kann ich empfehlen: Fuji FinePix S1500 oder das Nachfolgemodell S1600

Die hab ich selbst und bin bis jetzt recht zufrieden damit. Mehr bekommt man für das Geld auch nicht.

Preis-leistung sind die Fuji-Teile supi. Ich habe eine S2000hd als Video-CamIst der S1500 recht ähnlich hat HD-Video und 15x Zoom, einzige Nachteil ist die 3,5er Blende.Mitterweile gibt es die ja fast geschenkt. 😯

Ist ein weiteres völlig neues Thema – mach dazu lieber mal einen neuen Thread auf ;).

sach mal, hast du mit irgenteinem Kumpel ne Wette gemacht, wer in kürzester zeit die meißten Beiträge hat…?

Besorg dir bei der nächsten Gelegenheit einen neuen Kühler, erfahrungsgemäß halten diese Flickschustereien mit Silikon, 2K-Kleber oder ähnlichem nicht lange. Ich hab hier ein NexXxos XP liegen, bei dem auch das Gewinde eingerissen ist und man kriegt es auf dauer nie mehr 100% dicht, es sei denn man verschmilzt das ganze oder klebt den Anschluss vollständig ein:x

Google SketchUp ist nicht schlecht und reicht zur einfachen Gehäuseplanung vollkommen aus. Aber mach zu deinem geplanten Gehäuse mal einen eigenen Thread auf, ist übersichtlicher 😉

Welche Farbe willst du denn erreichen?

Kaputt gehen wird wohl nichts, aber ausflocken :-k …kann schon sein oder die Färbung verschwindet nach einiger Zeit wieder. Ich hab das persönlich noch nicht ausprobiert aber generell muss man immer aufpassen das sich die Farben mit dem Korossionsschutz vertragen.

Der “Ändern”-Button darf durchaus benutzt werden ;).Die Konzentration an G48 solltest du nicht ohne Not über 1:15 erhöhen. Da wird das Kühlmittel dann in der Tat schon merklich recht zähflüssig (zwar noch lange nicht kritisch aber nicht notwendig).Mit ein paar Tropfen blauer Nachfülltinte für Tintenstrahldrucker bekommst du ein schönes Blau. Damit habe ich selbst bereits gute Erfahrungen auch über länger zeit gesammelt – kein Ausflocken und dergleichen. Bis jetzt habe ich immer Nachfülltinte von Geha verwendet. Die gibt´s aber nicht mehr. Daher setzt ich jetzt welche von diesem Shop ein. Der Test läuft derzeit, aber ich bin recht zuversichtlich, dass auch das problemlos funktioniert ;).

Das steht jetzt schon ne ganze Weile so. In jedem Glas liegt ein Stück blankes Kupfer und blankes Alu. Bislang keinerlei Farbveränderungen oder Ausflockungen ;).

Nicht schlecht, das Grün schaut wirklich gut aus und ich glaube ich muss da wirklich mal zum Druckertankwart 1 Haus weiter und was besorgen, irgendwie kriegt man sicher auch ein schönes Orange hin (wohl aber nicht mit G48 sondern eher mit dem G40) 🙂

Das Grün im letzten Bild ist nicht übel :d:. Um die Optik in Schläuchen zu prüfen ist es auch interessant mal eine kleines Stück Schlauch mit der Mischung zu befüllen. Oft sieht die Farbe in einem großen Gefäßen sehr gut aus aber im Schlauch ist die Wirkung arg flau. Hier mal als Beispiel für eine rote Mischung (auch auf G48-Basis): Was für einen Korrosionsschutz hast du da bei dir jetzt drin – auch G48? Ich sehe btw keinen Korrosionspartner für die Kupferdrähte. Da sollte z.B. noch ein Stück Alufolie rein ;). Ansonsten wirst du am Ende zumindest bezüglich der Wirkung auf den Korrosionsschutz keine Aussage treffen können.Wenn sich innerhalb weniger Tage nichts sichtbares tut, muss das übrigens noch nicht heißen, dass das Gemisch dauerhaft stabil ist ;). Eine Testzeit von ca. drei Monate halt ich da schon für angemessen. Dann kann man einigermaßen sicher sein. In meine Mischungen habe ich inzwischen übrigens noch jeweils ein Stück transparenten Schlauch gelegt – das hatte ich beim Ansetzen vergessen. Daran kann man später sehen ob es auf die Schläuche abfärbt oder diese eintrübt ;).

Die Schläuche sind aber schon ganz schön eingetrübt. Was hast du da momentan an Korrosionsschutz drin und wurde der Radiator richtig gereinigt vor dem Einbau?

Das Gehäuse kenn ich, steht hier unterm Tisch und ist mein LAN Rechner :DEin echt winziges Teil -.-

Nein es ist nicht schlimm wenn die Schläuche eingetrübt sind – reine Optikfrage ;).

Ist aber´ein ziemliches Billig-Case von der Verarbeitung her. Klappriger Aufbau und Vollplastik-Optik macht irgendwie keinen guten Eindruck das Ding – zumindest nicht zu dem Preis. Das würde ich eher so bei 50€ verorten.

Für meinen Geschmack sind das auch beides Spielzeug-Gehäuse :D.Das CM HAF ist aber wohl für den Wakü-Einbau recht gut geeignet und auch solide verarbeitet und trotzdem recht preiswert. Das TT-Gehäuse nun ja – imo hässlich wie die Nacht, unpraktisch³ und dazu noch extrem teuer. Wer etwas in der Art haben will ist meiner Meinung nach besser bedient wenn er selbst zum Werkzeug greift ;). Aber an dem Ding haben sich die Geister schon immer geschieden seit es das gibt. Die guten Lian-Li Gehäuse sind zwar auch recht teuer – aber die sind auch edel verarbeitet und viele zeitlos elegant. Mit dem Coolermaster HAF würdest du aber imo nichts falsch machen. Mehr gibt für das Geld kaum.

Zu den Fragen bzgl. LianLi Gehäusen: Das hier dürfte die Fragen beantworten:alle LianLi BigtowerZum Board: Wozu eine teures UD9, wenn das Geld schon beim Gehäuse knapp ist und es jede Menge normalformatige ATX-Boards gibt die ebenfalls einen vorinstallierten Pseudowasserkühler haben? Naheliegendstes Beispiel wäre das Gigabyte UD7 statt dem UD9 ;).

Das Thermaltake wäre ja mal super mit dem Mora auf der Rückseite, das wäre das 1. Case bei dem die Symmetrie damit nicht extrem gestört wird (weil sie schon gar nicht vorhanden ist 😀 )Lüftersteuerung:http://forum.silenthardware.de/index.php?showtopic=11209oder:http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c232_T-Balancer.htmlgerade den Mini Ng kann ich sehr empfehlen, hab ich selber :)€dith: das hier könnte dir noch gefallen, passt ein 280er Radi sogar ohne Basteln in den Deckel:http://www.caseking.de/shop/catalog/Lian-Li-PC-P50-ARMORSUIT-Midi-Tower-black::12951.html

Dann hättest vllt. nicht nach einem Schaltplan fragen sollen ;). Der T-ban MinNg wäre doch ne gute Möglichkeit. Oder halt gleich ein T-Ban BigNg oder ein Aquaero. Oder wenn´s etwas günstiger und nur für Lüfter sein soll kannst dir die hier mal ansehen:NZXT Sentry 2 TouchScreen Fan-ControllerScythe Kaze Master Pro 5,25 Zoll LüftersteuerungScythe KM01-BK Kaze Master 5,25 ZollOder wenn´s in einen 3,5″-Schacht passen soll: Scythe Kaze Master Pro 3,5 Zoll Lüftersteuerung

KingofRome;423298 said:
….. könnte ich mal drüber nachdenke es zu bauen(das einzige hinder niss – mein Vater:lol:)

Hast du denn schon einmal Bauteile auf eine Platine gelötet?
Wenn nein, solltest du von Bausätzen, etc. die Finger lassen…

Warum stellt dein Vater beim Löten ein Hindernis dar??

Wenn du die Lüfter wirklich nur mit nem Poti regeln willst gibt es noch diese Schaltung hier:http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518Es empfiehlt sich aber, gerade bei einer Wakü, die Lüfter (Wasser-) Temperaturgesteuert zu regeln. Das Risiko die HW zu beschädigen nur weil man vergessen hat am Poti zu drehen wird so deutlich minimiert.Zu den Gehäusen: Lian Lis werden in diesen Foren nur so oft empfohlen weil die Qualität stimmt. Ich würde zumindest kein Stahlcase mehr kaufen wenn es ein neues werden sollte…

Normal fragt man vor der Bestellung nach Meinungen, dann kann man nämlich noch immer was anderes empfehlen, so hats ja kein Sinn mehr. 😉 Jedoch sollte sie ihren Dienst machen und wird auch reichen. Natürlich absolut nicht vergleichbar wenn man eine Weller oder ähnliches anschaut.

Viel wichtiger ist für den Anfänger bleihaltiges Lötzinn

Naja ein normaler Elektroniklötkolben ohne “Station” tut´s für solche Basteleien auch allemal. Insofern hättest dir da gut 20€ sparen können. Bin bis jetzt auch ohne Lötstation ausgekommen. Wenn man mal von einer ganz einfachen ohne Anzeige absieht.

Kann man noch einen kleinen Link zum Thema “richtig Löten” posten :)zum Thema bleihaltiges Lötzinn

Wegen des Risikos für Gesundheit und Umwelt durch das Blei in Elektronikloten musste dieses bis 1. Juli 2006 im Elektronikbereich ersetzt werden (RoHS DIR 2002/95/EG; Elektronikschrott-Richtlinie WEEE DIR 2002/96/EG). Die Verwendung von Blei und anderen Schwermetallen, wie Cadmium und Quecksilber, ist in Elektro- und Elektronikgeräten untersagt, die ab 1. Juli 2006 neu in Verkehr gebracht werden.

Quelle: Wikipedia

Alles, was mir dazu einfällt, ist der Tip: ÜBE erst mal saubere Lötungen durchzuführen, weil, wenn das Lot nicht “löfft” (Sauber verläuft und beide zu verlötende Kontakte elektrisch verbindet, dann nützt dir selbst eine WELLA Lötstation wenig.
Die meisten Anfänger neigen dazu, dieses Verlöten als Pillepalle abzutun und davon ausgehen, dass ein Lötpups auf dem Bauteil ausreicht, auch hinten auf der Platine “angekommen” zu sein !!!

KingofRome said:
Werd mir das system aber erst mitte nächstes Jahr besorgen können!

Das sind noch ~10 Monate, bis dahin wird sich auf dem Hardwaremarkt noch einiges tun. Sinnvoller wäre es deshalb einfach abzuwarten und sich Gedanken zu machen, wenn es soweit ist.