Wo fange ich an?

Du kannst CPU, HDDs, GraKa, Chipsatz und Spannungswandler kühlen.

Gehäuse komplett aus Plexi ist nicht so toll, weil du die Kabel nicht verstecken kannst und so. Ist nur was für richtige Modding Freaks.

Zwei GraKa sind auch nicht so der Bringer, selten kann man da bis zu 80% Leistung rausbringen. Wie der Durchschnitt ist weiß ich nicht. Jede paar Jahre eine komplett neue zu kaufen, ist besser. Wenn du zu viel Geld hast sicher nicht schlecht 🙄

EDIT: Du bist der älteste hier, herzlichen Glückwunsch^^

Ich habe selber noch keine WaKü.

Die Kabel kannst du so ordendlich wie du willst verlegen, dadurch werden sie auch nicht weniger. (Ich lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen;))

Nutzt du oft Packprogramme? Dafür brauch man einen schnellen RAM. Bei anderen Anwenungen bringts wenig.

Was machst du sonst noch am Computer, weil für Spielen reicht im Moment auch eine Single-Core-CPU aus.

Also bei Plexi-Gehäusen kann ich nur sagen, die sind meist Midi, bis Mini- Tower. Und falls da mal 2 Graka’s 2 Festplatten und ein 4400 AMD drin werkeln sollen, wirst du auf jedenfall ne hohe Gehäusetemp haben trotz Wakü.

Genauso wie tuxthekiller schon gesagt hat, man kann die Kabel darin auch verlegen wie man will, es werden net weniger.
Man bedenke schon allein den Kabelstrank für Power-Button usw. Dann kommen noch diverse Stromkabel, Lüfterkabel, die Schläuche für die Wakü usw. dazu und schon is der Tower so vollgestopft, dass man trotz sauberem Verlegen noch irgendwie Chaos drin hat.

Wenns zwei Graka’s werden sollen, würde ich die in einem zweiten Kühlkreislauf in den Tower einbauen. Also CPU, NB und Festplatten in einem und die zwei Graka’s im zweiten oder so.

Braucht halt wieder etwas mehr Platz, aber das macht sich sicherlich auch auf die Temps und die Lautstärke bemerkbar.

Würde mir ein hübsches Alu-Case holen und dort meine Komponenten verbauen.

über das plexigehäuse wurde erst kürzlich diskutiert…

Da die nicht geschirmt sind sind sie in verboten(siehe FCC)

Willst du unbedingt ein Plexi-Fenster oder ist das nicht so wichtig?

also die 190€ würd ich mir sparen soviel leistung wird selten benötigt (außer du willst in unserem clima prediktion team mitrechnen ^^) BINGO

meiner meinung nach müßen gehäuse nicht immer teuer sein. teure gehäuse bringen zwar manchmal tolle features mit, aber die sind selten ihr geld wert
da hab ich lieber ein günstiges gehäuse z.b. DES HIER ist meine neueste erwerbschaft und macht sehr viel her. lochblechfront (sieht man net so richtig auf dem bild) und eine gedämmte seitenwand….blöderweise halt kein fenster drin deswegen denke ich mal, das es nichts für dich (sie?!? 🙄 ) wäre wenn du net grad ein dremelfetischist bist. soll aber nur ein beispiel für einen günstigen und sauguten tower sein!

man soltle aber VOR dem gehäuse kauf drauf achten welche wakü verbaut werden soll. weil ein trippel radi z.b. passt sogut wie nie in einen midi tower oder nur unter schweren umbau bedingungen. ein dual passt rein, aber dabei gehen (beim ainbau im deckel) die oberen beiden 5 1/4″ schächte verloren!
wenn dann dadrunter die beiden hdd´s in einer dämmbox kommen, hat man keinen platz mehr für ein optisches laufwerk!

ich denke daher soltle man sich erstmal der wakü zuwenden. dazu direkt ein paar fragen die quasi dazu gehören:
1. soll übertaktet werden?
2. möglichst geräuschlos oder direkt 0 DB passi kühlung?
3. radiator lieber intern oder extern? bzw soll das ganze transportabel bleiben weil man auf lans fährt oder in deinem fall vielelicht eher ob die frau drunter staubsaugen will ^^
4. wieviel geld willst du ausgeben, nach oben hin ist immer alles offen?
5. soll die wakü eher optisch oder eher leistungstechnisch was hermachen? (ist zwar miteinander kombinirbar aber sowas geht immer ins geld 😉

dazu die anmerkung: von 0 db passiv rate ich erstmal ab, weil:
1. muß man sowieso lüfter im gehäuse lassen weil es ja teile gibt (z.b. soundkarte, spannungswandler, andere bauteile) die nicht wassergekühlt werden aber warm werden. ein luftzug, sei er noch so zart bringt schon einiges an bauteilleben mit!
2. irgendwas lärmt sowieso immer, z.b. der netzteillüfter ist, das optische laufwerk, die hdd´s sofern ungedämmt oder die pumpe.

daher würde ich im normalfall lieber raten einen internen dual oder trippelradiator zu nehmen, und 2/3 sehr leise 120er lüfter die evt noch gedrosselt sind. damit ist meistens jeder glücklich!

(@the chaos: nur weil ein gehäuse nicht erlaubt ist, ist es noch lange nicht verboten 😉 wenn man nach geschmack geht allerdings schon, ich find die dinger pott häßlich!
es sei aber dazu gesagt das, wenn man nach der strahlungsnorm geht, auch ein plexiglasfenster nicht erlaubt wäre!)

so, wenn du 2 hdd´s mit box kühlen willst, mußt du die entweder in die 5 1/4″ schächte einbauien, oder die 3 1/2″ schienen ausbauen und die platten auf den boden stellen oder irgendwie unter die 5 1/4″ schächte hängen, weil wenn der radi intern verbaut werden soll (was sehr sinvoll ist) müßte dieses im deckel geschehen, dann gehen mindestens 2 5 1/4″ verloren 😉 einen trippel wirste nicht in den deckel bekommen, weil der zu lang ist!

wieviel platz ist den von hinterkante netzteil (bzw den kabeln die rausgehen) bis vorderkante case? manchmal wird es wegen zu langen netzteilen unangenehm eng!

dein kabelmanagement muß bei fenstereinbau aber besser werden 😀

es gibt noch die möglichkeit einen trippel (den man bei übertaktung der komponenten schon nehmen sollte um eine weiterhin wakügerechte lautstärke zu haben) außen an der seitenwand zu verbauen mit ein paar abstandshaltern. problem dadran wäre halt, das es ein wenig “nackt” aussieht und es müßen kabel nach außen geführt werden für die lüfter, aber man muß seinen towerdeckel net kaputtschneiden ^^

fangen wir aber der einfachheithalber beim kreislaufsanfang an:
willst du den AB intern oder lieber extern haben? zum befüllen etc wäre eine tauchpumpe IM AB ganz praktisch, spart intern auch einiges an platz, das sähe dann so aus: BINGO nur wie ich finde ist das optisch keine bombe
die hier hingegen schon:
BINGO 2

den hier verbaut man auch intern: BINGO

extern würde dann heißen SO oder SO

das kommt dann ganz auf den platz an, sollte der radi an der seite hängen, macht sich ein teil ala cape bullseye im deckel optisch sehr gut! wird der radi aber im deckel verbaut wirds mit der positionierung schon schwerer

Also ich würde auf jeden Fall bei Aqua Computer kaufen, da die Teile einfach besser zu dem schlichten Case passen, wie ich finde :d:
EDIT: Wollte sagen, dass dein 2tes Laufwerk nicht wirklich fest geschraubt ist 😉
Aber BTT, ich würde das NT nach unten verlegen zur Gehäuse Front verlegen, damit passt ein Tripple in das Dach oder ein Dual und ein Aquatube :d: ,so hast du immer noch 2 Laufwerksschächte frei und die HDD´s kannst du unter die 5 1/4 Schächte hängen…..

hi, wenn du dir nicht sicher bist ob du am ende ein wondow einbauen willst oder nicht könntest du dir z.b. einen chieftec bigtower kaufen ich finde die mesh series sehr schön da hat man auch viel viel platz und es gibt die eine seitenwand mit window nachzukaufen !!! somit kann man das mal nachrüsten und für deine 190 euro bekommste das gehäuse zweilmal (naja nicht ganz ^^)

mfg

Ich hatte mal einen externen Radi und bin damit nicht richtig glücklich geworden (siehe http://www.meisterkuehler.de/forum/showthread.php?t=2235).
Daher würd ich dir empfehlen:
Kauf dir einen Bigtower. Da hast du genügend Platzn den Radi (Trippelradi, mit 3x120mm Lüfter@7V) in den Deckel zu schrauben, Pumpe, Ausgleichsbehälter (AB) und wassergekühlte (mit Dämmatten gedämmte) Festplatten unterzubringen.

Falls die Empfehlung noch nicht gefallen ist:
Ein billiger und guter Wakü Shop ist http://www.alphacool.de .
Viele Tower gibts bei http://www.caseking.de da kannst du dir mal einen Aussuchen.

Weitere Links:
Hier siehst du was andere aus dem Forum am basteln sind:
http://www.meisterkuehler.de/forum/forumdisplay.php?f=25

Hier siehst du was ich derzeit am basteln bin:
http://www.meisterkuehler.de/forum/showthread.php?t=2235

Das ist unsere Wakü-FAQ:
http://www.meisterkuehler.de/cms/wakue-faq.html

niclas

Deine Hardware Zusammenstellung klingt gut. Wenn ich jetzt eine neue CPU kaufen würde wäre es auf jeden Fall eine Dual Core CPU, denn von Tag zu Tag kommen mehr Programme (auch Spiele: FEAR, Oblivon, Gothic 3, usw) mit Dual Core Unterstützung auf den Markt. Zum 4800+ würde ich aber nicht greifen, da der Taktunterschied von 200 MHz zum 4400+ den Preisunterschied von 175€ nicht rechtfertigt. Ausserdem kann man den 4400+ ja noch übtertakten falls die Leistung wirklich nicht ausreichen sollte.

Zur WaKü. Schau dich mal auf http://www.alphacool.de , http://www.aquacomputer.de , http://www.innovatek.de und http://www.watercool.de um und sag uns, welcher Hersteller dir am besten gefällt. Von der Leistung her unterscheiden sich die Hersteller nur gering voneinander, optisch liegen jedoch Welten zwischen ihnen. Ich persönlich schwöre auf Alphacool, weil deren Kühler ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis haben (und weil es dort immer wieder Rabattaktionen gibt).

Hallo Hans und willkommen bei den Meisterkuehlern. 🙂

Der LianLi ist auf jeden Fall groß genug um die Wakü intern zu verbauen.
Außerdem überzeugen die Gehäuse durch Eleganz und eine hochwertige Verarbeitung.

Also ich finde, dass das LL PC70 Gehäuse perfekt für eine Wakü ist, es ist groß, aber nicht schwer und es hat massig Platz…..

Klar zeig uns Bilder von deinem Case und dem einbau der Wakü.
Wir freuen uns immer über neue Waküs und jede menge Bilder

Der CPU Kühler ist momentan der Beste auf dem Markt.
Bei den Lüftern würde ich eher zum F/2GL oder F/2GLL greifen. 140m³/Stunde (F/2M)sind zwar eine feine Sache, aber doch ziehmlich laut. Alternativ sind Noiseblocker SX1, SX2 (126m³/h ->müssen gedrosselt werden) oder SX2Pro zu empfehlen. Papst Lüfter sind allerdings auch sehr gut.

Natürlich darfst du den Neubau dokumentieren. Wir freuen uns über jeden vorgestellten Rechner! 🙂

Ich würde dir auch eher zu den Papst 4412 F2G/LL raten, reichen von der Förderleistung völlig und sind leise.
Als Alternative zum T-Balancer, empfehle ich, das du dir mal das Aquaero von Aqua-Computer anschaust.
Das Teil ist sozusagen eine Eierlegende Wollmilchsau und ab 69,-€ erhältlich.
Bei Aqua-Computer gibt es auch eine modifizierte Eheim 1046 12 Volt Pumpe (Aquastream), die du mit dem Aquaero steuern und überwachen kannst.

Bilder und eine Dokumentation von deinem Umbau, sind hier natürlich sehr gerne gesehen. 😉

Bilder sind immer gerne gesehen 🙂
Bitte hier rein:
http://www.meisterkuehler.de/forum/forumdisplay.php?f=25
Da kannst du dir auch Anregungen holen wie andere Leute das mit ihrer Wakü gemacht haben.
Evtl. ist ja auch ein Gehäuse dabei welches dir gefällt und dann kannst du schon mal sehen wo Probleme/Vorteile sind.
Die Wakü FAQ schon gesehen?
http://www.meisterkuehler.de/cms/wakue-faq.0.html

hans_obelix said:
Darf man hier eigentlich so einen “Neubau” dokumentieren?

Man muss, es sind vielleicht gute Ideen enthalten! Wir warten… 😉

das müßte mal im saturn so sein, kune kommt rein,und schon stürzen sich 17 fachberater drauf ^^
aber schön zu sehen das ihr direkt weitermacht wenn man mal grad net kann 😉

Also Lüfter würd ich dir auch die Papst 4412 F2G/LL empfehlen.

Hab 3 davon bei mir auf dem Evo 360 auf 7V. Sind bei geschlossenem Case fast unhörbar und haben ne gute Kühlleistung! :d:

Hallo hans_obelix, deine Zusammenstellung finde ich gut,
aber eine AquaStream von AC kostet fast genauso viel wie die 12V Version der 1046er Eheim und außerdem könntest du die AS mit dem Aquaero steuern, was wirklich super sein soll.
Leider weiß ich nicht wie tief das PC70 ist, aber es wäre auch schön, wenn man den Tripple in das Dach baut und davor die AquaTube von AC setzt.
Die AC Teile passen optisch und qualitativ einfach besser zum LianLi Case, finde ich 😉

Muss ich meinen Vorschreibern zustimmen:
Nimm als Pumpe die Aquastream von Aqua-Computer und auch die Lüftersteuerung von Aqua-Computer.
Das T-Balancer Ding arbeitet meines wissens mit PWM und klackert bei einigen Lüfter, kann sein das das Ding auch Analogausgänge hat wo das nicht der Fall ist.

Ich würde auf jeden Fall zur Aqua-Computer Combi greifen 😉

Sonste haste die Komponenten gut ausgewählt.

Billige und gute HDD Kühler bekommst du hier:
http://www.meisterkuehler.de/forum/showthread.php?t=2649

niclas

ich finds imemr so schade wenn leute an ihrejm lian li rumschnippel wegen radis. da würd ich lieber ein günstigeres gehäuse nehmen
aber zur aquasteam kann ich auch nur raten, das teil ist geil! habs selber. selbst ohne aquaero kommt die pumpe gut 😉 alleine schon die sache mit dem entlüftungsmodus spart nerven 😉

die silentstar soll besser dämmen, ist schöner und nen tick günstiger

milhouse said:
die silentstar soll besser dämmen, ist schöner und nen tick günstiger

Dabei baut sie auch kompakter, die bessere Entscheidung! :d:
(Dieses Statement stellt die Meinung eines Users dar, der beide HDD-Kühler beurteilen kann. Die Aquadrives habe ich inzwischen nicht mehr verbaut. 😡
Die Aquastream ist inzwischen in der Version 3.5 im Handel, bei der Bestellung darauf achten. Klick!

‘Dr. Curm [niclas said:
‘]

Billige und gute HDD Kühler bekommst du hier:
http://www.meisterkuehler.de/forum/showthread.php?t=2649

niclas

Dem kann ich zustimmen! :d:

Die HDD-Kühler von Obi Wan sind wirklich hochwertig.

hans_obelix said:
Hi, meint Ihr diese Box:

http://www.caseumbau.de/index.php?page=test236/test236_5

Jepp!

Guckst du hier !!!

http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=29_197

Einer reicht, wenn du nicht unbedingt ein System mit 2x Dual-Core und SLI hast.

hans_obelix said:
So, habe mich wegen des Gehäuses mal intensiv umgeschaut!

Die Idee von Leni finde ich gut, der CA-01SL-SL-B bietet sehr viel Platz bei dem Maß (TxBxH):540mm x 205mm x 652mm!

Hier der Link zum Gehäuse: http://www.com-tra.de/shop/de_DE/produkt/lID_is_3256_and_Chieftec_MESH_CA-01SL-SL-B_Big-Server_ATX_silber_solo.html!

Wenn Ihr mir für diese Entscheidung zustimmt, so schreibt mir das.

Bei dem Gehäuse finde ich, hätte ich massig Platz für einen “Tripple” und könnte die Kabel auch besser verlegen als bei einem kleineren Gehäuse.

Weiss jemand, wo man für das Gehäuse passendes Dämmateriel bekommt, event. schon zugeschnitten?

Das Case sieht ja nicht schlecht aus, aber wenn bei dir das Geld nicht soo die große Rolle spielt, nimm lieber das LL PC70, es ist leichter, edeler und einfach schöner wie ich finde, da kannst du auch alles reinbauen, was du reinbauen willst, der Mesh hat nicht mehr Platz;)

Durch sein höheres Gewicht schwingt der Mesh Tower übrigends weniger als die Lian Li Leichtgewichte. Zum Silencen sind Alu Gehäuse denkbar ungeeignet. Auf einen Mainboardschlitten kann man auch verzichten, denn in der Regel baut man das Mainboard nur ein mal ein.Ausserdem ist die Optik der Lian Li Gehäuse auch nicht jedermanns Sache. Ich finde die Lian Li Gehäuse zum Beispiel ziehmlich hässlich.

hans_obelix said:
Hallo Mars,
auch ich muß das Los mit vielen anderen teilen und hart für mein Brot und \D/ PC arbeiten.

Deshalb habe ich ja gefragt und bin auch immer bereit zu günstigerem Preis auch etwas Gutes zu bekommen.

Der Preisunterschied vom Mesh zum PC70 sind fast 100€!

Sagen wir es einmal so:
Bei mir steht die Technik an vorderster Stelle, dann die Optik, ich will damit nicht sagen, dass der P70 schlechter von der Technik ist, es ist einfach der Preis! Diese 100€ stecke ich lieber in mehr Technik rein.

So noch eine sehr erfreuliche Nachricht, meinen Prozzi Athlon64 X2 4400 Dual Core bekomme ich auch nächste Woche!

Das verstehe ich wohl, auch das man hart für sein Geld arbeitet….;)
Der Mesh Tower hat halt nicht so welche Gimmicks wie der LL Tower, z.B. der ausziehbare Mainboardträger… Und der LL Tower wiegt nur 8kg, glaube ich, der Mesh Tower wiegt einiges mehr, aber du wirst bestimmt nicht mehr auf Lan-Partys gehen;) :+

Irenicus said:
Durch sein höheres Gewicht schwingt der Mesh Tower übrigends weniger als die Lian Li Leichtgewichte. Zum Silencen sind Alu Gehäuse denkbar ungeeignet.
Auf einen Mainboardschlitten kann man auch verzichten, denn in der Regel baut man das Mainboard nur ein mal ein.
Ausserdem ist die Optik der Lian Li Gehäuse auch nicht jedermanns Sache. Ich finde die Lian Li Gehäuse zum Beispiel ziehmlich hässlich.

Ich sehe in den LL Towern das niedrige Gewicht, mein Chieftec CS-601 wiegt zur Zeit 18kg, ohne Wakü, ein vergleichbarer LL würde 13kg wiegen, was für Lan-Partys ein großer Vorteil ist;)

Naja die Frage ist ob er noch auf LANs geht 😉
Wirklich sehr schöne Komponenten.
Darf man fragen was du für eine Kamera hast?

Hi Hansobelix!
Wirklich sehr erlesene Komponenten hast du da ausgewählt. Die laden wirklich zum übertakten ein, vor allem mit ner WaKü. Da du den Prozessor schon bestellt hast, is der Rat jetz wohl etwas zu spät. Aber hast du in Erwägung gezogen einen kleineren Prozessor zu nehmen und diesen dann gnadenlos zu übertakten? Damit lässt sich gutes Geld sparen und dein RAM würde das locker mitmachen. Für mein neues System fällt die Wahl auf einen Opteron 146, der sich voll ausgereizt in Regionen eines Athlon FX oder 4800+ mitspielen kann und das zu einem Preis von weniger als 250 Euro! Die DualCores halte ich momentan für überteuert, vor allem, wenn man bedenkt, dass man ein richtiges Dualsystem mit zwei Prozessoren fast für den selben Preis bekommt. Und die meiste Software ist dafür sowieso noch nicht optimiert. In einem Jahr wird das sicher anders aussehen, aber dann kann man ja immernoch updaten, weil der Sockel der Gleiche ist. Gerade wenn man hart für die Hartware 🙂 arbeiten muss, ist die Beste Strategie sich die aktuellen Auslaufmodelle zu holen. Von dem ersparten Geld, kann man sich in einem halben Jahr, dann wieder das Auslaufmodell kaufen und hat so ein immer einigermaßen aktuellen PC. Es gibt zwar etliche, die immer das neueste und schnellste haben müssen, aber ich finde es unsinnig für 20% mehr Leistung den doppelten Preis zu zahlen.
Die Geforce 7800GT ist Preis/Leistungsmäßig eine sehr gute Wahl. Allerdings würde ich mir das mit dem SLI genau überlegen, da es auch von vielen Spielen nicht unterstützt wird. Wenn du ein ein paar Monaten erst die zweite Karte dazukaufen willst, kann es zu problemen kommen, weil du genau die selbe brauchst. Also selber Hersteller, selbe Revision, selbes Bios/Firmware (oder wie heißt das bei Grafikkarten?). Die Alternative bei der du auch mit 100% Leistungssteigerung rechnen kannst (oder sogar mehr, was bei SLI nicht möglich wäre) und die garantiert sorgenfrei ist, wäre anstatt in einem halben Jahr ca. 200€ für eine zweite 7800GT auszugeben, deine jetzige für ca. 150€ bei ebay zu verticken und dir dann das jetzige non-plusultra zu holen: ATI X1900XTX. Die bekommt man dann wahrscheinlich für 400€ (außer NVidia legt nichts nach). Macht in meinen Augen mehr Sinn. Vielleicht kann sich der ein oder andre noch an das Gestöpsle mit den zwei Voodoo5-Karten erinnern. Hat sich auch nie richtig durchgesetzt. 3dfx hielt das damals für genial, es läutete aber ihren Untergang ein. Mal schaun wie lange SLI und Crossfire herhalten. Meiner Meinung nach wirklich bloß was für Enthusiasten und Hardcore-Gamer.

Ich weiß, die ersten 3dfx-Karten waren wirklich richtungsweisend und damals einfach umwerfend. Aber es zeigt auch, wie schnell man weg vom Fenster sein kann, wenn man auf die falsche Technologie setzt oder diese zu spät und schlecht vermarktet.

Das mit dem Bios von einer Karte auf die andre rüberkopieren is ne gute Idee. Aber wenns trotzdem abraucht? Da is mir das Risiko zu hoch und ich investier dann lieber 50 Euro mehr in eine komplett neue Karte von der ich dann auch weiß, dass sie bei jedem Spiel ne Ecke schneller (bzw. über 100%) is als die alte. Ich bin mir nicht so sicher, dass SLI oder Crossfire sich so stark durchsetzen wird, dass jedes Spiel dafür einen Patch anbieten wird. Vor allem weil die Programmierer dann das Game für jedes System anpassen müssen. Und genau das macht bis heute ja keiner. Entweder ist es auf NVidea oder auf ATI optimiert oder läuft auf beiden so naja.
Ist eigentlich schon das Render-to-Texture Problem behoben?

Soweit ich weiss benötigt man mit den aktuellen Treibern nicht mehr zwei absolut identische Karten. Oder benötigt man für SLI immer noch identische Karten und für Crossfire nicht? Es wäre viel einfacher gewesen, wenn sich die Grafikriesen auf einen Standart geeinigt hätten anstelle zwei unfertige Lösungen auf den Markt zu werfen. Egal, selbst wenn man für SLI noch zwei identische Karten benötigt kann man einfach das Bios der einen Karte auf die andere spielen. Wenn man Pech hat raucht die Karte ab, wenns gut geht hat man zwei identische. ;)PS: 3dfx war genial! Wenn man bedenkt was 3dfx alles erfunden hat ist es eine Schande, dass sie einfach so untergegangen sind.

hans_obelix said:
Habe doch in einem anderen Beitrag schon geschrieben, dass ich den Athlon 64 X2 4400+ inkl. SLI einsetzen werde, dafür am Anfang aber mit nur einer Graka 7800 GT!

Bei einem (1) Dual-Core geht das in Ordnung, weil die ja nicht doppelt so viel Abwärme haben als die Single-Core.

Mit dem Board bin ich höchstzufrieden. Habs jetzt etwa ein halbes Jahr in der Config und hatte noch keinerlei Probleme. Weder Abstürze noch sonst irgendwas. Intel Chipsätze eben 😉 Da kennt man sowas nicht :d:

Den Festplattenkäfig kann man in der Tat rausziehen. Ein ganz nettes Gimmick wie ich finde, denn so kann man auch mal Platten ein- bzw. ausbauen ohne das Komplette Case von den Seitenteilen zu befreien.
Sowas hat aber natürlich auch seinen Preis, je nach Shop sind 230 bis 300€ dafür fällig. Den PC70 bekommste teilweise schon ab 180€.
Aber natürlich ist der Mesh auch ein gutes Gehäuse, ein Bekannter von mir hat den Midi davon, direkt bemängeln konnte ich nix.

Wenn es wirklich nur zum Testen sein soll, dann gibt nicht unnötig Geld für einen teuren Lukü aus, sondern schau dich bei Ebay nach dem original AMD Boxed Kühler für Ahtlon X2 CPU’s um. Die reichen auf jeden Fall aus und kosten nix.

Ich kann dir nur die Lian Li Gehäuse ans Herz legen. Verarbeitung und Design sind topp. Über den Preis lässt sich streiten, ist alles relativ wie ich finde.

Kannst ja mal dem Link in meiner Sig folgen und gucken wie groß ein LL ist. Das ist allerdings der 73SL, sprich die Servervariante der PC70 Tower. Hat eine etwas andere Innenraumaufteilung etc. die Größe des Kastens, sprich die nutzbare Größe des Innenraums ist allerdings mit der des PC70 identisch. Platzprobleme hat man bei den Gehäusen mit Sicherheit nicht! Ich schätze vorallem die enorme Tiefe der Dinger. Selbige kann kein anderes Gehäuse bieten!

hans_obelix said:

EvilMoe auf Deine Frage nach der Kamera, es ist eine 350D von Canon, Spiegelreflex digital, mein 2. Hobby.

WOW! Respekt, ne wirklich sehr gute Cam!=D> Hast du das mitgelieferte Objektiv genommen oder nur Gehäuse + Objektiv? Naja, preislich ist die 350er leider nichts für mich. 😥 Deswegen wird es wohl ne Canon PowerShot S2 IS. Soll ja ganz gut sein.

Also ich wäre ja mal dafür bei der geilen Cam, das du einfach nur Thumbs bei deinem Aufbau notierst, auf Wunsche kann die sich ja dann selbst per Klick vergrößern…:D

hans_obelix said:

Auch sollte ich unbedingt von jemand das genaue Maß von dem airplex evo 360 haben inkl. Lüfter 120er Papst F2/GLL, Gesamtbauhöhe, Gesamtbaulänge und die Gesamtbreite um zu planen!

Wo befinden sich die Anschlüsse bei dem Radiator?

Also die Maße für den Airplex EVO 360 sind:

Länge: 386mm + 17mm für die Anschlüsse,
Breite: 130mm
Tiefe: 50mm

Und die Papst Lüfter haben eine Bauhöhe von 25mm.

Ich hab meinen EVO 360 extern vertikal im rechten Seitenteil meines Thermaltake Armor verbaut, sodass die Lüfter innerhalb des Towers sind und der Radi auf der Außenwand aufliegt. :d:

Kann leider keine Pics zeigen, da ich nicht im Besitz einer Digicam bin. Und das im digitalen Zeitalter… 🙄

hans_obelix said:
Übrigens, habe den “Lian Li P70” gekauft, müsste mit viel Glück am WE da sein!

Schön:d: Dann lasse ich mich mal überraschen, was du daraus machst;)

Meinste nicht, dass du Mittels Macro Objektiv die Schrift auf den letzten Convertern noch schärfer hinbekommst? Sind aber sonst sehr geile Bilder…
Ansonsten schöne Komponenten. Weiter so…

Lass die Finger vom Ramplex. Ramwasserkühler bringen absolut nichts. Die Dinger sind bloß optischer “Schnickschnack”.

Da hat er recht. Die Dinger bringen nichts. Vor allem bei deinem Ram nicht. Ich hatte mal den gleichen, als PC533, daher kann ich dir sagen, dass du die Heatspreader nicht abgekommst, sich von daher der Einsatz eines Ramplex von selbst erledigt, denn dafür müssten die HS ab!

Wasserkühler zu finden ist doch ganz easy.
Für die CPU kannste zb diesen nehmen. Kühlt sehr gut und sieht gut aus.

Chipsatzkühler haste ja schon soweit und ach auf die Ramkühler würde ich nicht verzichten, da die Otes Lüfter bei Volllast schon sehr nervig werden können.

Bei der Graka (war doch ne GT oder?) kannste diesen nehmen.

Kühlersuche ist doch wirklich ganz einfach, steht doch immer dahinter in den Shups wofür die Dinger sind.

Noch ein Tipp am Rande, kauf dir auf jeden Fall die Spülleitung für die Tube, diese ist sehr nützlich und sieht gut aus. Wenn du dir ein Aquaero holst, könntest du dir auch noch ein tubemeter holen, dieser misst den Wasserstand in der Tube. Wenn du diese Sachen alle hast, steuert aquasuite den Rest….;)

Feine Komponenten hast du da ausgesucht. :d:

Zu den Spannungswandlern wäre zu sagen, da man ja weitestgehend auf eine Gehäusebelüftung verzichtet und die Dinger im Allgemeinen vom CPU-Luftkühler mitgekühlt werden, ist der Einsatz von Spannungswandlerkühlern nicht verkehrt.
Die werden doch recht warm, vor allem wenn man den Rechner übertaktet.

Meine Spannungswandler werden z.B. über 40°C warm, allerdings ist es auch ein Dualsys.

Wenn du schon am Messen und kontrollieren bist, kannst du dir auch noch einen Durchfluss-Sensor fürs Aquaero holen. 😉

AQ hat mein ich nur die PnC.

nein, die haben mittlerweile auch Schraubanschlüsse im Angebot. Über die Preise lässt sich teilweise allerdings streiten.

Ich würd zur Sicherheit ruhig 2-3 Anschlüsse mehr bestellen als du im voraus vielleicht eingeplant hast. Es kommt halt immer anders als man denkt und dann bist du flexibler was die Verschlauchung angeht, hast welche in Reserve falls ma einer undicht sein sollte bzw du die Wakü erweitern willst.

Zu den Anschlüssen:In jeder Produktbeschreibung findest du ob du Anschlüsse mit G1/4″ oder G1/8″ Gewinde brauchst. Ob gewinkelte oder gerade hängt halt davon ab wie du am geschicktesten verschlauchst.Normaler weise gibt es Schraubanschlüsse und Plug ‘n’ Cool (PnC), mehr dazu siehe in der MK-FAQ.AQ hat mein ich nur die PnC.niclasEdit:(Cool, die neue Edit Funktion)Vergiss auch Winkelstücke nicht falls sie dir was helfen.Hier ein Bsp. wie das aussehen kann (beachte Verbindung CPU->NB).http://home.arcor.de/curm/mk/cube/fertig_seite.JPGWinkelstücke bremsen natürlich den Durchfluss, darüber muss man sich aber in der Regel weniger gedanken machen (mit deiner Pumpe sicher nicht).@DeriC (unten):Ich bin eher ein Fraund von genau planen und jeden Anschluss passgenau bestellen, kosten ja ordentlich Kohle die Dinger. An stelle an denen ich mir über die Schlauchführung uneins bin bestell ich entweder beide Anschlüsse oder es muss einfach passen ;). Bin damit bis jetzt ganz gut gefahren.

hans_obelix said:
Danke Mars,

meinst Du diese Spühlleitung :

und den tubemeter hier:

Genau die meine ich.
Die Spülleitung ist pflicht und kostet ja auch nicht so viel. Und der Tubemeter und ein Durchflusssensor, wie Olli schon sagte, sind schöne Spielereien, die man nicht missen will, wenn man sie hat. Und das wäre auch eine Anschaffung die deine nächste Hardware überstehen wird;)

hans_obelix said:
So und nun sollte ich noch wissen, wieviel und welche Anschlüsse ich dafür benötige?

Klick
Zu der Frage der Menge an benötigten Anschlüssen machst du besser vorher einen imaginären Plan der Verschlauchung.;)

sieht mir aber statt Chipsatz- eher nach Spannungswandlerkühler aus :-k

Ob man einen Füllstandsensor braucht ist mehr als fraglich. Wenn man eine Spülleitung verbaut hat sieht man im Aquatube doch sowieso wieviel noch drin ist, oder nicht?

@hans_obelix: Super Kamera!

Eine Spülleitung verlängert den Wassereinlauf bis kurz vor die Scheibe des AB.
Deshalb läuft immer Wasser über die Scheibe und die wird saubergespült. Hast du keine Spülleitung würde die Scheibe stark beschlagen.

niclas

Edit:
Schneller 😎 😉

Durch das warme Wasser beschlägt die Scheibe im Aquatube. Die Spülleitung srgt dafür, dass das Wasser den “Beschlag” vom Fenster spült. Brauchst allerdings nur wenn Du den Tube m Deckel einbaust. Wenn der Tube waagerecht eingebaut wird bringt die Spülleitung nix. 😀

Mist…zu langsam

Das ist eine Backplatte für z.B. Xeon CPU’s.An dieser werden die Kühler verschraubt.

Kannst du mir einen Gefallen tun und weniger bunt schreiben?Irgendwie muss ich mich immer sehr konzentrieren wenn ich deine Beiträge lese wegen dem ständigen Farbwechsel.Normalerweise hebt man nur Links zu anderen Webseiten hervor, wenn überhaupt , Fettdruck reicht da eigentlich auch schon. 😉

hans_obelix said:
Dann brauche ich diese für mein System nicht, richtig?

Nein, brauchst du nicht 😉

Also selbst ich habe nochnichtmal Geld, um mir so einen provisorischen Kühler zu leisten…

Mal ne Frage.
Also ich bin am überlegen doch zur EOS 350D zu greifen, wie gut ist denn das standart Objektiv, also mitgeliefert? Also das es nicht an Makro oder Tele Objektiv rankommt ist klar, aber wie gut lassen sich damit normale Fotos machen? Welches Objektiv hast du denn für normale Bilder? Weitwinkel? Wenn würde ich später nochmal nen “paar” Objektive nachkaufen, aber der Anschaffungspreis ist ja erstmal heftig.

Fail-Safe State ? Resete mal dein Bios, dann sollte es weg sein 😉

Wieso machst du es dir beim Ausschnitt so schwer? Eine rechteckige Aussparung ist viel einfacher, die Lüfter werden dadurch direkt gegen die Blende verschraubt. Die Schablone auf der Blendenverpackung sieht das auch so vor, oder? 😉

Meinst du sowas hier ?
Halt nur in rot.

Hier Klick kommts her ….

Edit: Richtig schön und sauber gearbeitet :d: :respekt:

Wow, wie hat der aus dem AC-Forum das runde Loch ins Acrylglas gekriegt, ohne dass es splittert? Habt ihr da eigene Erfahrungen (er schreibt, ein bisschen gesägt und ein bisschen gefeilt) – aber wie kriege ich es so kreisrund hin ?

So kannst du sägen? Also ich habe meinen Deckel drauf gelassen, ich brauch was festes. Wenn das zu lose ist, brechen mir meine Sägeblätter zu schnell.

Wow, wirklich sehr sauber und aufwendig das ganze! =D>

Achso, nochmal Danke das du meine Fragen zur Canon so ausführlich beantwortet hast. 🙂

ist das absicht, dass die ac blende mit dem reingelaserten logo nach oben zeigt? ich hätte das “aqua computer made in germany” auch nach vorne zeigen lassen, so dass es mit der radi blende passt.und so kreisrund kriegst du das durch ewiges pfeilen hin. ist ne schweinearbeit was franklin da geleistet hat…

RAMGeIL DDR500 Ultra Series Module – Codename Emperorkosten lächerliche 130 Euronen … meiner Meinung nach locker 200 wert! :d:EDIT:Ups schon 4 Seiten voll? Hab ich garnicht gesehen, habe nur auf die erste Seite geantwortet 😀

Danke für den Verweis — die page is ma echt super 😀

hans_obelix said:
Was ist das für ein Stopfen oder Öffnung neben dem AB auf dem Foto?

Das ist eine Fill Cap oder so ähnlich …. ist zum befüllen gedacht, um nicht immer den gesamten AB öffnen zu müssen.
(1.Preis im nachplappern 😀 wusste es bis gerade eben auch nicht :+ )

Hi Hans_Obelix,
hätte mal eine Frage zu deinem Board, leuchtet das immer so oder hast du dahinter LED´s versteckt?
Denn es sieht nämlich echt klasse aus:d:

kerlchen said:
Wow, wie hat der aus dem AC-Forum das runde Loch ins Acrylglas gekriegt, ohne dass es splittert? Habt ihr da eigene Erfahrungen (er schreibt, ein bisschen gesägt und ein bisschen gefeilt) – aber wie kriege ich es so kreisrund hin ?

Hallo, Plexi splittert nicht, das ist kein Glas. Zumindest das AcRyan (Alphacool.de) Plexi splittert nicht. Das kannste dann verarbeiten als ob du plastik verarbeitest das schmilzt und co.

aber wie kriege ich es so kreisrund hin ?

Ich würd in 1-2mm Abstand zur angezeichneten Linie sägen und mich dann stückchenweise heranfeilen bzw. dremeln

ich muss an dieser stelle mal ein großes lob loswerden, irgendwie sehe ich den thread gerade so richtig zum ersten mal :shock:das case sieht wirklich geil aus hans obelix! sauber gearbeitet, dazu klasse pics der arbeit :)habe ich richtig erkannt, dass du ein modellbau-flieger bist? im hintergund hab ich einen rumpf stehen sehen 😉

bei dem radi kannst du die lüfter nur so montieren, das ist aber auch nicht schlimm erfült genauso seinen zweck wie lüfter unter dem radi.

hans_obelix said:
Wie auf dem Foto oben zu sehen ist, würden die Lüfter jetzt nach aussen blasen und die Luft vom Gehäuseinnern durch den Radiator nach aussen saugen, das wäre nicht so gut!

Das ist sogar sehr gut!
Zitat: Der Sinn der Wasserkühlung ist der effektive Transport der Wärme an geeignete Stellen, wo die eingetragene Leistung gut via Raumluft “entsorgt” werden kann. Blase ich nun durch den Radiator nach innen, heize ich das Gehäuse mit warmer Abluft. Also, um die Leistung der Kühlung zu nutzen immer aus dem Gehäuse, durch den Radiator ins Freie. Somit entfallen in der Wärmebilanz des Gehäuses ca. 80 Watt (oder mehr) was natürlich auch den anderen Komponenten (Netzteil usw…) zugute kommt.
Macht das Sinn? 😉

Radi – Lüfter saugend – Deckel – Blede
das passt schon so. Die Kühlleistung soll minimal schlechter sein als Kombi: Lüfter blasend – Radi – Deckel – Blende (hab beides ausprobiert, konnte allerdings keinen Unterschied feststellen) Kühlleistung war nahezu identisch, Geräuschpegel war etwas geringer bei Kombi: Radi -Lüfter saugend – Deckel – Blende. Deswegen machs so wie in Bild 1 das passt schon so.

Die Lüfter gehören zwischen den Radi und den Deckel, das passt so.:d: Und du kannst dich immer noch entscheiden, ob die Lüfter rein oder rauspusten sollen, indem du sie drehst, aber lass die Lüfter am Besten rausblasen…

EDIT: Zu spät:cry: 😉

da der radi diese Option nicht bietet mach es wie alle beschrieben haben. Radi- Lüfter saugend auf dem Radi nach draussen blasend – Deckel – Blende. Wie Bison so präzise beschrieben hat ist es sinnvoller die warme Luft nach draussen zu transportieren und nicht damit das Caseinnere aufzuheizen. Hinzu kommt das warme Luft bekanntlich nach oben steigt. Lässt du die Lüfter ins Case blasen heizt du wie gesagt nur unnötig das Case und wirkst dem natürlichen Luftstrom entgegen was nochmal kontraproduktiv wäre. Machst du es wie beschrieben Radi- Lüfter saugend – Deckel – Blende unterstütz du den sogenannten Kamineffekt (warme Luft steigt nach oben, kalte strömt unten nach) Ich habs bei mir wie beschrieben gemacht und in den Caseboden nur ein Loch wodurch kaltes nachkommen kann, ohne dass ich zuätzlich nen Lüfter benötige. So hab ich bei mir lediglich die beiden Lüfter auf dem Radi und die beiden im NT was völlig ausreichend ist.

Das ist total normal bei den AquacomputerRadiatoren. Einfach einbauen wie auf dem ersten Bild zu sehen! Damit solltest du dann keine Probleme haben.
Ich denke mal an der Leistungsfähigkeit wird sich auch nicht viel verändern wenn die Lüfter jetzt oben oder unten montiert sind!

€dit: lol, auch zu spät

dreh die lüfter wieder um

hmm hans also ich finde es so nicht optimal…

dreh doch einfach alle lüfter um! schon hast du einen effektiveren lufttransport, kalte luft kommt vorne unten ins case rein, zieht durch den kamineffekt hoch wärend sie sich erwärmt, wo sie dann von den lüfter aus dem radi “hinausgesogen” wird!
ich habs im nachhinein selber so gemacht…
achja ich seh grad, du hast die lüfter ja schon gedreht:+

zum kreislauf: die reihenfolge der komponenten in der wakü ist völlig egal! leg den schlauch so, wie er am besten passt! das einzige was es zu beachten gibt ist, dass der ab immer vor der pumpe und etwas höher als die pumpe sitzen sollte, damit die pumpe das wasser blasenfrei ansaugen kann.

edit: schönes flugzeug, gefällt mir gut! 🙂 wirkt auf der couch wirklich riesig ^^
fliegen kann ich mit meinem verbrenner kurzzeitig auch ^^

Die Lüfter kannst du alle zusammenstecken/löten sofern du die 5 Watt pro Kanal nicht überschreitest. Aber wie ist das mit dem Tachosignal? Kommt der Aquaero durcheinander wenn er mehere Signale bekommt, sollte man nur ein blaues Kabel anstecken?
Vor denselben Problemen stehe ich auch sehr bald. Das der Radi auf der Rückseite keine Gewinde hat, find ich aber echt schwach. Wenn du jetzt schöne bunte Lüfter gekauft hättest, wärs ärgerlich.

Bei mehreren parallelen Lüftern lediglich ein Tachosignal zum AE geben, ansonsten kann das AE die unterschiedlichen Daten nicht verarbeiten. Da es sich in der Regel um Lüfter des gleichen Typs handelt (so sollte es jedenfalls sein) sind die Unterschiede in der Drehzahl der Lüfter zu vernachlässigen.
Aquaero:
Ab Rev. 4.0 liegt die maximale Belastbarkeit bei 10W pro Kanal, jedoch sollte die Gesamtleistung aller Kanäle nicht über 30W liegen.
😉

Na das sieht doch richtig ordentlich aus.Das gefällt mir auch. Was hälst du davon die Frontlüfter die ins Gehäuse blasen auch so auszuschneiden. Mit dem Aquaero dann schön langsam drehen lassen und zu deinem Design passend:

Wird klappen, da das Wasser bei der Erstinbetriebnahme durch den HDD-Kühler in die Pumpe läuft. Der Rest ist danach egal.

@necro: Wieso soll er die Papst tauschen? Die sind wesentlich besser als die rot/schwarzen. Nur wegen der optik?

Aber ansonsten sieht alles ganz gut aus.

richtig, nur wegen der Optik. Aber wirklich nur bei denen, die man auch sieht. Zwischen Radiblende und Radi können ruhig die langweiligen (oder sollt ich besser hässlichen sagen?) Papst kreiseln. Die Päpste mögen zwar länger halten, aber für 25 Euro kann ich mir von den roten alle paar Monate nen neuen einbaun, falls die Lager hin sind. Oder wenn ich Lust hab, auch mal’n grünen. \D/

manchen geht es aber weniger um die Optik , da zweitrangig, sondern eher um vernünftige vor allem leise Lüfter, die noch was bringen. Ich hätt kein Bock alle 2 Monate neue Lüfter zu kaufen und das halbe Case auseinaderzureissen. Auf Dauer könnt das ganze dann schnell etwas teurer werden, die Zeit ma gar net mitgerechnet. Wirklich zufriedenstellend können die Lüfter dann auch net sein, wenn die nach kurzer Zeit nen Schaden haben

hans_obelix said:
Ich habe mich für diese F2/GLL Lüfter von Papst entschieden, weil 1. sind es die leisesten und 2. auch die Wirkungsvollsten!

Es sind die leisesten Lüfter, bei einer V/max von 1200 UPM können es nicht die wirkungsvollsten sein!;) Bestimmt nicht, da gibt es weitaus effektivere, leider auch mit dem zwangsläufig verbundenen Geräuschpotential! 😡

necro_LA said:
richtig, nur wegen der Optik. Aber wirklich nur bei denen, die man auch sieht. Zwischen Radiblende und Radi können ruhig die langweiligen (oder sollt ich besser hässlichen sagen?) Papst kreiseln. Die Päpste mögen zwar länger halten, aber für 25 Euro kann ich mir von den roten alle paar Monate nen neuen einbaun, falls die Lager hin sind. Oder wenn ich Lust hab, auch mal’n grünen. \D/

Es soll auch Leute geben, die der Akustik den Vorzug gewähren und Lüfter lediglich einmal kaufen müssen! 😀

Bison said:
Es soll auch Leute geben, die der Akustik den Vorzug gewähren

Nicht jeder Papst ist leise und da die ja ein riesiges Angebot haben, kann man auch schonmal den Falschen erwischen. Und auch nicht jeder bunte Lüfter ist qualitativer Müll.Ich würd mir auch keine WaKü einbaun, wenn der PC dadurch nich leiser werden würde. Aber wenn man schon am Gehäuse rumsägt, Kathoden und UV Schlauch reinlegt, dann legt man doch sicher auch wert auf die Optik!

Bison said:
… Lüfter lediglich einmal kaufen müssen! 😀

müssen ja, aber will das denn wirklich jemand? Die Einstellung ist mir jedenfalls neu “Der Lüfter ist so super, den benutz ich jetz die nächsten 10 Jahre” Wir sind doch alle leidenschaftliche Bastler und Schrauber, da bleibt doch kein System länger als 1 Jahr unverändert@DeriC: alle zwei Monate is vielleicht etwas übertrieben. Aber ein oder zweimal im Jahr “reißt” doch auch du dein Case “auseinander”.Warum baut Papst denn eigentlich keine bunten Lüfter? Ist die Hauptzielgruppe die Industrie und unsre kleine Moddinggemeinde macht so wenig Umsatz, dass es sich für die Firma nicht lohnt mal nen Farbeimer in die Maschine zu werfen? Sie bauen hochwertige Lüfter, aber das triste Biedermeierdesign haut doch wirklich keinen vom Hocker. Aber bei einem gutaussehenden Lüfter mit Papst-Technik, da können viele andre Hersteller doch dann ihren Laden dicht machen. Oder gäbs dann noch’n anderen Grund zu Noiseblocker oder Revoltec zu greifen?Die Frage 3 vom Hans musste ja so ausgehn. Wenn du 10 Leute nach’m guten Lüfter für dein Case oder Radi fragst, sagen sicher 5 Leute Papst.

Nicht jeder Papst ist leise und da die ja ein riesiges Angebot haben, kann man auch schonmal den Falschen erwischen.

da stimm ich dir vollkommen zu. Liegt an den unterschiedlichen Verwendungszwecken für die die Lüfter gebaut werden. Der eine brauch dank Wakü nur nen laues Lüftchen der holt sich dann nen langsam drehenden und hoffentlich leisen und nen anderer der sein System bis zum letzten MHZ getaktet hat brauch wegen Luftkühlung halt ordentlich Frischluft und somit was leistungsstärkeres.

Aber ein oder zweimal im Jahr “reißt” doch auch du dein Case “auseinander”.

na klar das stimmt schon, manchmal sogar mehr als mir lieb ist;) . Warum aber neues probieren wenn man mit den verbauten glücklich ist? Naja jeder setzt ja auch andere Prioritäten, der eine mags halt bunt, mit Discobeleuchtung und Stroboblitzen, andere setzen eher auf dezent und leise.

Bin bzw seit heute besser gesagt war\D/ ich schon mehr als mir lieb ist mit Lüftern beschäftigt, glaub ma, aber nicht weil die toll aussehen sollen sondern leise sein und noch dazu auch noch was bringen müssen, das ist mir wichtiger und dafür sind sie ja in erster Linie auch gedacht. Und es müssen auch nicht immer Päpste sein. Ich hatte in den letzten Wochen schon zig verschiedene ausprobiert (Revo, NB, Papst allerdings nicht die leisesten, Arctic, NoName…) und war immer unzufrieden. Entweder zu laut oder aber zu wenig Leistung. Da ist mir das Aussehen erstma egal und zweitrangig. Wenn ichs bunt will und da steh ich eigentlich eh net so drauf, schwing ich halt zur Not die Farbdose und gestalte meine leisen Lüfter so wie ich mir das vorstelle, bevor ich mir nen schmucken neonpinken Lüfter ins Case stecke, der zwar doll ausschaut aber nach kurzer Zeit Krach macht wie nen A380 mit gebrochener Tragfläche;) wozu sind wir denn Bastler:D

Klar kann mans auch übertreiben, wenn der PC greller strahlt als die TFT-Hintergrundbeleuchtung 🙂
Lüfter lackieren is ne Lösung. Aber ob er nach dem zusammenbauen dann immernoch so leise ist? Und transparent bekommt man halt nicht hin. Bisher hab ich halt nur so 2 Euro Lüfter verbaut (Arctic Cooling, NoName) und war auch zufrieden. Spätestens nach zwei Jahren sind die natürlich total fertig, aber bei dem Preis geht das in Ordnung. Für mein jetziges Projekt geh ich vorerst mal nur noch Optik. Wie sie aussehn sieht man ja schon beim bestellen, ob sie was taugen erst wenn man sie anschließt :-k Entschieden habe ich mir bei den sichtbaren Frontkühlern für Aerocool Turbine. Mindestens drei, weil die ja so wenig Durchsatz haben, aber zum Festplattenbesteuben sollte es reichen. Allerdings grüble ich noch ob schwarz oder silber. Sichtbar werden bei beiden nur die Schaufeln sein. Als Radilüfter werden es drei Noiseblocker. Da weiß ich aber auch noch nicht ob SX1 oder 2. Die einser sollen ja wirklich sehr leise sein, haben mit 65m³ aber nur die hälfte der SX2. Beim NexXxos Xtreme III sind sie laut Beschreibung hoffentlich wirklich untendran schraubbar. Da der Radi ja recht groß ist, sollte ein laues Lüftchen reichen, auch wenn ich recht viel kühlen möchte. Damit ich aber wirklich mal vergleichen kann, werde ich mir einen Papst mitbestellen.

Sorry Hans, wenn wir deinen Thread für Gesprächsthemen misbrauchen über die du schon hinaus bist. Aber ich habe in nächster Zeit so ziemlich dasselbe vor. Die Idee mit den Frontlüftern hatte ich von dem hier:

Sieht einfach stark aus und er hat das Teil, was oben für das Plexi ausgeschnitten wurde, unten für die Lüfter eingesetzt. \D/

fürn Radi werden die SX1 in jedem Falle reichen, die schaufeln noch genug slebst auf 5 V. Ich hatte sie letztens hier, kühlen tun sie gut, richtig leise fand ich sie nicht obwohls schon die Rev2 war die ja angeblich supersilent sein soll. Wenn du NB kaufst achte darauf dass du die Rev2 bekommst, die sind auf jeden Fall schonmal etwas leiser als die alten.

Lüfter lackieren

Manche sagen die SX1 sind bei 5V unhörbar, andre berichten von einem Schleifgeräusch. Was wars bei dir?

die SX1 haben keine halbe Std in meinem Case verbracht, den rest kannst du dir denkenhatten leichte Schleifgeräusche die ich aber sehr störend fand. 5 V schleifen, 7 V zu laut, 12 V geht überhaupt nicht. Dies soll allerdings nur meine Meinung und meine gemachten Erfahrungen widerspiegeln , vielleicht hab ich auch nur schlechtere erwischt, wer weiss. Aber die 4 die ich hatte waren alle nicht so das wahre.

Weil der Lieferant der Displays momentan keinen Nachschub an AC hinbekommt. Ruf in Berlin an und lass es dir bestätigen, in Göttingen wirst du sowieso nicht durchkommen.
Nach meinem Wissen steht ein Liefertermin für die OLEs in den Sternen!
Wie wäre es alternativ mit einem VFD? Hast sogar noch Geld dabei gespart. 😉
Edit: Lese gerade bei AC, daß sie angeblich seit 2 Wochen lieferbar sind. Lass es dir telefonisch bestätigen!

Das OLE-AE wird bis dahin in keinem Fall eintreffen! 😀

Boah is das teuer. Konnts garnich glauben und hab meine Planung zusammengerechnet und komm auch auf knape 600 😥 Dafür kaufen manche nen ganzen PC, oder sogar zwei 🙂 Da überlegt man sich dann wirklich zweimal ob man die Grafikkarte tauscht, wenn man dazu immer gleich noch’n neuen Kühler braucht :-k

Ich bin zwar nicht Breaker, aber ich denke, das kann ich dir auch beantworten. ;)Der nächste Baumarkt bietet so was sicherlich an. (allerdings meist teuer)Dann wäre da noch http://www.modulor.de/, die haben eine breite Palette im Angebot.Bei Ebay wird auch Lochblech angeboten und das oft sehr preiswert.

Vielleicht kannst du dir ja hier ein paar Anregungen holen von wegen KabelhinterAlulochblechverschwindenlassen ;)http://www.meisterkuehler.de/forum/vorstellung-von-wakue-systemen/6100-hawk-s-wakue.html

Hmm bei mir ist das auch so ich denk everest spinnt.

warum sollte das nicht so wirkungsvoll sein der luftdurchsatz is doch gleich
außer man hat zwischen lüfter und radi nen schlitz wo der er noch ansaugen kann aber wenn das aufliegt ist der unterschied minimal hab bei mir malö beides probiert und keinen unterschied bemerkt

mfg

edit: ups nicht gesehen dass es noch mehr seiten gibt (war zum radi und dem montieren der lüfter 🙂 )

hans_obelix said:
Was mich aber immernoch stutzig macht, ist die Tatsache, das ich beim Test mit Everest-Home unter einem Athlon 64 3500+ liege, müsste doch meine Konfig. höher sein?

Warum sollte das großartig anders sein.
Beide Systeme takten mit 2200Mhz und daher liegt ihr auch dicht beieinander.
Der Dualcore nützt dir hier nicht viel. 😉

DeriC said:
die SX1 haben keine halbe Std in meinem Case verbracht, den rest kannst du dir denken

hatten leichte Schleifgeräusche die ich aber sehr störend fand. 5 V schleifen, 7 V zu laut, 12 V geht überhaupt nicht. Dies soll allerdings nur meine Meinung und meine gemachten Erfahrungen widerspiegeln , vielleicht hab ich auch nur schlechtere erwischt, wer weiss. Aber die 4 die ich hatte waren alle nicht so das wahre.

ich hab sie auch rausgeschissen, weil sie nach drei tagen betrieb lauter waren als der ganze rest vom rechner! bald kommen päpste rein (sintec’s) und das wars dann!

@ hans obelixwelchen Prozessor besitzt du?

ja das schaut gut aus. Könntest auch von 1 oder 3 das Signal nehmen das ist egal. Wenn mehrere Lüfter an einem Anschluß angeklemmt werden kann nur ein Tachosignal ausgelesen werden, weswegen auch nur einer angeklemmt wird. Musst nur darauf achten dass die Lüfter nicht mehr verbraten als für einen Anschluß vorgesehen ist

Der Dualcore ist immer nur so schnell wie ein Core, es sei denn du hast mehrere Anwendungen laufen, oder eine Anwendung die ihre Prozesse auf 2 CPUs teilen kann.Ist das nicht der fall investiert man lieber in ne starke single Core CPU.niclas

hans_obelix said:

Was/wofür sind/ist diese beiden kleinen schwarzen viereckigen Dinger?

Bei diesem Anblick werd ich glatt neidisch, auch wenn ich ähnliches Sys verbaut habe.

Soviel Bastelarbeit*händereib*

Da würd ich mein Sys am liebsten gleich wieder zerlegen und neu aufbauen, damit ich mal wieder seh was da so alles drin steckt. 😉 :-k

Viel Spaß beim werkeln.

Na sieh mal einer guck, da hast du ja fast dasselbe eingekauft wie ich.

so langsam nimmst Gestalt an, wunderbar :d: . Hast du die Anschlußprobleme mit dem Aero schon lösen können? Muss doch an den USB Anschluss oder? Sollte doch auf der Platine auch gekennzeichnet sein wo Pin1 hin muss oder nicht? Ansonsten wo sindn hier die ganzen Ac´ler die sowas wissen? Villeicht hilft dir ja auch das weiter?

Zitat aus dem Absatz “Montageanleitung”:
Verbinden sie anschließend den Sensor wahlweise mit einem freien USB-Anschluss ihres Mainboards (Kabel im Kieferumfang) oder mit einem freien aquabus-Anschluss (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten) z.B. auf dem Aquaero
Den Aquabus-Anschluss findest du unter Punkt 4.1. Übersicht deiner Grafiken, obige Grafik sollte die Sache auch aufklären. Du hast einen 5-poligen Stecker am Tubemeter (nur 4 davon sind belegt), die Spannungsversorgung am 4-Pin-Molex und den 3-Pin-Molex für den Anschluss am AE, alternativ wählst du das mitgelieferte USB-Kabel und verbindest Tubemeter und freien Steckplatz auf dem Board.
😉
Achso: unter “Anschluss” steht noch: Pin 1 NC (not connected)…. Pin5 +5Volt.
Somit sollte alles klar sein, auch für den USB-Anschluss

Hans, dein drittes Pic stellt einen aquaero power connect ATX-Standby-Adapter 70 cm dar und hat nichts mit dem Tubemeter zu tun.
Den Tubemter kannst du entweder über das Kabel deines ersten Pics am USB auf dem Board anschließen oder über das Kabel, welches ich dir als Bild gezeigt habe. Dieses Kabel musst du für den direkten Anschluss des Tubemeters jedoch separat bestellen, es gehört, wie in der Beschreibung erwähnt, nicht zum Lieferumfang.

@hans_obelix

musstest due die löcher zum pumpenbefestigen selbst boren? (sorry wenns schonmal irgendwo stand)

sieht schick aus, bin mal gespannt wies aussieht wenns fertig is

Hab zwar keine Ahnung von der Aquastream, aber so wie Jumper auf dem Bild stecken ist sind alle Jumper offen. D.h. deine Pumpe läuft mir 49Hz. Du kannst die Jumper setzten wie in der Tabelle beschrieben (einfach so stecken das du beide Pins verbindest) um eine höhere Frequenz zu erhalten. Dann läuft die Pumpe schneller, wobei ich den Sinn stark anzweifele, das entlüftungsprogramm (Jumper 3 verbinden ) kann ja noch ganz nützlich sein nach dem Befüllen.niclas

hans_obelix said:
Das ist es ja was ich nicht verstehe, also wenn die Jumper so wie sie stecken, Jumperfree sind, dann ist es doch absolut richtig,

Stimmt.

hans_obelix said:
denn ich Steuere die Pumpe ja mit dem AE über das Verbindungskabel komplett an, auch die Entlüftung funktioniert doch über das Programm oder nicht?

Da hab ich dann keine Ahnung mehr von.

Hans!
Die Pumpenplatine wird huckepack auf die AE-Platine aufgeschraubt. Dabei beachten, daß die Pumpenplatine keine eigene Spannungsversorgung erhält, d.h. in keinem Fall zusätzlich mit einem 4-Pin-Molex vom Netzteil belegen. Die Spannungsversorgung der Pumpe wird von der AE-Platine übernommen, durch das 10-polige Flachbandkabel.
Die Jumper für die Pumpenfrequenz lässt du weg, die Übertaktung (Frequenzeinstellung) kannst du hinterher einfacher über die Software (Aquasuite) einstellen, bis dahin läuft die Pumpe mit der Standardfrequenz.
Auch den Jumper3 für den Entlüftungmodus nicht stecken, den Entlüftungsmodus braucht man nicht wirklich, mehrmaliges Ein- und Ausschalten der Pumpe zur Erstbefüllung ist genauso effektiv und sicherer, meist wird der Jumper nämlich vergessen und es kommen danach die Fragen auf warum die Pumpe dauernd ein- und ausschaltet. 😉
Zu der ATX-Break-Geschichte kann ich dir nichts sagen, habe diese Einrichtung leider nicht in Betrieb, da hilft das Unterforum bei AC bestimmt besser. Klick

Ungefähr so:Wie gesagt, das kleine schwarze “Kästchen” darf nicht beschädigt werden und die angeschnittene Kante sollte möglichst gerade sein.

Wenn das die flachen Sensoren sind in dieser braungelben Folie dann kannst du die Spitze vorsichtig bis zu dem schwarzen viereckigen Teil in der Folie abschneiden, das ist der eigentliche Sensor. Also nur die Folie wegschneiden.Den musst du dann möglichst nahe an das DIE bringen, also den Silizium Teil deiner CPU.Auf gar keinen Fall oben drauf! Dann sitzt der Kühler schräg und deine CPU raucht ab. Gleiches gilt für GPU und NB.Dann mit dem/einem Klebestreifen befestigen. Der Klebestreifen darf natürlich auch auf gar keinen Fall über dem Silizium sein.Näher kommst du nicht dran an den Kern.

Ups, da ist ein Heatspreader drauf, kann das sein?Also sieht der ungefähr so aus?http://www.sweclockers.com/html/recension/a64/a64_2stor.jpgDann kannst du den Sensor natürlich nur an den Rand des Heatspreaders kleben.es sei denn du willst den entfernen was ich aber nicht glaube ;)Bin jetzt von so einer stinknormalem CPU ausgegangen, nicht son moderner Krams, da wäre es da schwarze viereckige in der Mitte gewesen ^^http://www.abtron.de/shop/catalog/images/C_004.gif

Ich denk mal so das der schwarze klops unberührt bleibt ;).bei Graka und NB kannst dus mal auf der rückseite der platine versuchen, ich glaub so messen manche PC zeitschriften.also bei der graka auf die oberseite (ohne bauteile) dahin wo auf der anderen seite die GPU liegt.niclas

Bestimmt, dann brauchst du auch nichts abschneiden.Glaub nicht das da viel Unterschied in den Temperaturen sein werden.Und auf ein oder zwei Grad kommt es ja auch nicht an zumal diese Sensoren eh nicht geeicht sind.Ich hab den Tipp mit dem abschneiden und befestigen selber irgendwo mal gelesen, muss aber auch zugeben das ich das direkt so gemacht habe und nicht erst ausprobiert habe den (wo)anders zu befestigen.

Also bleibt dir nur den Sensor so zu befestigen:

Frag mich jetzt bitte nicht an welche Seite am besten, ich denke mal das ist relativ egal, mach es so das du das Kabel am besten verlegen/verstecken kannst

Hawk said:
Glaub nicht das da viel Unterschied in den Temperaturen sein werden.
Und auf ein oder zwei Grad kommt es ja auch nicht an zumal diese Sensoren eh nicht geeicht sind.

Also, kommst du nicht bis auf den wirklich letzten Millimeter an die CPU heran, kannst du die Sache mehr oder weniger vergessen, es läuft danach alles auf eine Schätzung hinaus. Die Differenz zwischen realer CPU-Temperatur und einem seitlich am Kühler angebrachten Sensor veranschlage ich mit einem Wert im Bereich von 5-10 Grad:!: Ich habe diese Erfahrungen bei meinem AE und den entsprechenden Sensoren machen müssen.
Die einzig verlässliche Aussage und die folgende Regelung durch das AE nennt dir die Wassertemperatur. Zur Ermittlung der Wassertemperatur legst du einfach einen deiner Sensoren um den vernickelten Schaft deiner Verbinder. Mache Leute in diesem Forum legen hier Wert auf den Begriff “Anschluss” ! 🙂 Seis drum!
Welchen Anschluss du wählst spielt keine Rolle, er kann an beliebiger Stelle sein. Nimm einfach den, der der Länge des Sensorkabels genügt. Lediglich im Wirkungsbereiche eines Lüfters sollte der Anschluss nicht verbaut sein. Den Sensor fixierst du mit einigen Lagen Klebeband am Schaft, er zeigt dir somit bis auf 1-2 Zehntel Grad die Wassertemperatur an. Solltest du einen Inline-Sensor von AC oder einem anderen Reseller erstanden haben, so ist ein solcher mit Vorsicht zu geniessen. Ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, ein aufgeklebter war um Längen genauer. Die Diffrenz beim Inline-Sensor betrug fast 3 Grad, obwohl es sich dabei um den gleichen NTC 10 handelt.
Frage am Rande: Was helfen Temperaturen von CPU, GPU und NB, die aufgrund ihrer Entfernung zum Prozessor nicht stimmen können? 😡
Miss die Wassertemperatur, die Gehäuseinnen- und Außentemperatur. Alles andere ist Mumpitz und überflüssig und verwirrend, dabei ist die Wassertemperatur der einzig sinnvolle Parameter zur Steuerung der Lüfter durch das AE.
😉

Frage am Rande: Sind nicht mittlerweile in den Chips selber Sensoren? Ich hab vor nem Jahr oder so mal gelesen, dass aufgrund der ungenauen Mainboard-Sensoren, die unter der CPU im Sockel sind. die CPU- und GPU-Hersteller direkt in die DIE Temperatursensoren einbauen wollten und man diese dann per Software auslesen kann.
Kann AquaEro (bzw. die Software) die Motherboard Sensoren auch auslesen oder nur die vier angesteckten?

Ich habe mit Inline-Sensoren keine guten Erfahrungen gemacht

Und ich hab mir extra einen gekauft. x(

auf der rückseite der platine versuchen

Ich denke, wenn man’s an die Unterseite des Kupferkühlers pappt (nicht da wo er aufliegt, am Rand steht er ja sicher etwas über) bekommt man “genauere” Werte, weil dieser ne bessere “thermische Verbindung” zum DIE hat als auf der Rückseite durch das Plastik der Platine.

bei welchem AC hastes denn versucht? Erfahrungsgemäß solltest du dich an AC Berlin wenden, die sind wohl etwas flotter als die jungs hier in GÖ, obwohl ich selbst noch nie Probleme mit Warterei auf Teile (kann ich ja selbst abholen) oder aber auf Rückantwort hatte. Jetzt übers WE wirst du aber sicherlich auch da keine Antwort mehr bekommen.

Aber so ganz hab ichs nicht verstanden was du meinst, die Gewindestifte? Die Schrauben sollten sich doch aber eigentlich problemlos entfernen lassen so dass du den Kühler mit den mitgelieferten? Schrauben montieren kannst. Ich hab vor paar tagen nen Kühler der 7800gt gewechselt (allerdings Lukü , Arctic Silencer) und da ließ sich alles problemlos entfernen.

Auskunft gibts hier

bei mir wars ne Gigabyte und anscheinend nen etwas anderes System, deswegen kann ich dir anscheinend nicht ganz folgen, sorry. Vielleicht würd es ja anhand eines Pics etwas deutlicher?

Also sieht bis jetzt alles sehr gut aus.

Ich würde diese schlauchklemmen wegmachen. Und das Verhältnis Schlauch/Winkel ausgleichen. An dem einen Abschnitt sind gleich drei stück dran und aber anderen Stück garkeine Winkel o.ä.

Mit dem Display kann ich dir nicht helfen.

Hast du mal beim Brenner geguckt ob der richtig gejumpert ist? Mal ein anderes IDE Kabel probiert?

Also, CPU Temp ist eigentlich sehr gut. Wie sich der Grakakühler auswirkt kann ich nicht sagen. Ich habe nur den NVXP auf einer 6800GT und da liegt die Temperatur bei ca. 53-55° im Idle. Aber das mit 60° kann ungefär hinkommen.

Was sagt das AE wenn es allein am NT hängt und dieses gebrückt wird? Zur Sicherheit vielleicht auch noch ein optisches LW oder einen Lüfter mit dran hängen.

EEPROM-Reset am AE bereits probiert? Kapitel 20 im AE-Handbch.
Du rufst besser in Berlin an, nicht in Göttingen. Den entsprechenden Link hat DeriC bereits genannt. Dabei nicht vergessen, daß heute Samstag ist, ggf. ist auch dort niemand erreichbar.

Ich weiß natürlich nicht wo du bestellt hast, aber schicke es direkt nach Göttingen/Gleichen. AC-Berlin kann da nicht helfen und würde auch weiterschicken müssen. Frag mal bei Frank1 an, er hatte vor zwei Wochen ein ähnliches Problem und musste einschicken.

Hallo,

zu den eh schon stressigen CEBIT Vorbereitungen können wir bei aqua computer Berlin zur Zeit leider auch keine E-Mails empfangen oder senden.

Unser Telefonanbieter arbeitet natürlich bereits an einer Lösung. Es handelt sich wohl leider um eine größere Störung des DSL Anschlusses. Sobald das Problem gelöst ist, werden wir uns hier im Topic melden und es wieder schließen.

Wir bitten alle unsere Kunden um Verständnis.

Gruß

Stefan

Hans_Obelix das erklärt wohl einiges, denn AC ist eigentlich immer sehr kompetent….

wow. schaut gut aus auch wenns nicht ganz meine Farbe ist :d: War auch sicherlich nicht so aufwändig wie seinerzeit Feilaktion eines Users ausm AC Forum, der das alles per Hand gemacht hat. Hatte die Idee damals auch schon aufgegriffen. Was kost sowas und wo kann man sich sowas machen lassen, weil Handarbeit ist mir etwas zu mühsam.

ah alles klar danke für die Info! Wird wohl eher schwierig so viele Leute zusammenzukriegen. Habe leider auch eine etwas andere Blende. Dann muss ich mir wohl was andres ausdenken. Trotzdem danke :d:

hans_obelix said:
Also offiziell ist so etwas nicht bezahlbar!

Es scheint ein schwäbischer Volkssport zu sein Leute zu kennen, die tierisch teure high tech Sachen als Freundschaftsdienst für Lau machen. 😉