Project Phantom
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- Dieses Thema hat 124 Antworten und 13 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 7 Jahren, 5 Monaten von Danny86.
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AutorBeiträge
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12. Dezember 2015 um 16:12 Uhr #503524Danny86Teilnehmer
Servus ihr Meisterkühler!
Wollte euch mal mein System vorstellen.
Ziel: Kritik sowie evtl. Tipps bzw. Verbesserungsvorschläge absahnen.Das ganze wurde recht spontan umgebaut mit so gut wie keiner Ahnung.
Trotzdem funktioniert es 🙂Bis auf die 3 Lüfter vom Radiator und den Schläuchen sowie der Kühlflüssigkeit wurde alles gebraucht geschossen.
– Thermaltake Armor Big Tower
– Die Pumpe (400L/hr) ist aus dem Thermaltake Big Water 735 System.
– Der CPU Kühler (775 auf 1155 angepasst) ist ebenfalls aus dem Thermaltake Big Water 735 System.
– Der Radiator ist ein Thermochill pa120.3 360 mit 3 Cooltek Silent 120mm Lüftern.
– Die Tube (Ausgleichsbehälter) wurde von 56cm auf ca. 50cm gekürzt.
– Nanoxia Coolforce CF1 UV Red in Roten UV-Aktiv Schläuchen (8/6mm)
– Universal Grafikchip Kühler + Kühlblöcke geklebt.Ich hab versucht den ganzen Kabelsalat irgendwie unsichtbar zu machen, aber ist mir irgendwie nicht so recht gelungen.
Die verschlauchung gefällt mir auch noch nicht so wirklich.
Aber Bilder sagen mehr als tausend Worte… Fotos folgen! -
13. Dezember 2015 um 2:12 Uhr #954871Danny86Teilnehmer
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13. Dezember 2015 um 17:12 Uhr #954879ThaRippaAdministrator
8/6er Schlauch ist heute wirklich ne Seltenheit. Tut aber seinen Zweck, von daher kein Bedarf zur Änderung. Aber wenn du das noch hübscher machen möchtest würd ich vielleicht etwas dickere Schläuche oder gar Hardline nehmen.
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13. Dezember 2015 um 20:12 Uhr #954885Mad-MaxModerator
Wenns funzt nur nix ändern! Aber haste den GPU Kühler mit Kabelbindern festgemacht? Oder sieht das nur so aus?
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13. Dezember 2015 um 23:12 Uhr #954896Danny86Teilnehmer
Ja ist mit Kabelbindern fest gemacht, hab keine Halterung dafür, aber funktioniert und bleibt schön kalt :)Hab das komplette system schon mehrmals komplett umgeschlaucht, hatte auch schon 13/10er schläuche drin, mit zwei einzelnen 120er Radiatoren. Musste aber aufgrund des neuen 360er raidators wieder auf 8/6er umbauen weil ich für den radiator nicht die passenden anschlüsse da hatte.Jetzt sind Rote 8/6er UV Schläuche mit Roter UV Flüssigkeit drin und ein 360er Raidator.Zuerst hatte ich grüne 8/6er Schläuche mit grüner Flüssigkeit..Dann auf grüne 13/10er Schläuche mit grüner Flüssigkeit..Dann aufgrund vom 360er Radiator wie auf 8/6er umgebaut.Das ganze dann mit roten Schläuchen und Roter Flüssigkeit.Rot gefällt mir aber nicht, habs mir anders vorgestellt.Möchte als nächstes Weiss probieren, dabei werd ich dann wohl auch gleich wieder auf 13/10 umschlauchen. Weiss nur nicht welche Anschlüsse ich für den 360er Radiator brauche, alle anderen anschlüsse hab ich schon.
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14. Dezember 2015 um 12:12 Uhr #954898Mad-MaxModerator
Wenn de noch einen Thermochill 360er verbauen willst, ich hab noch einen :DMeine der hat so Reduzierstücke drin um auf G 1/4 zu kommen, was gut zu meinen 10/8er Schlauch passt, wenn de da einen größeren Querschnitt willst musste mal schauen, was da für ein natives Gewinde drin ist, vllt gibts ja dann was passendes…
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14. Dezember 2015 um 16:12 Uhr #954900konfettiTeilnehmer
Das erinnert mich an die erste Wakü die ich hatte… ;)die Pumpe läuft bei mir noch im dritt-Rechner, die 8/6er sind wirklich nicht mehr Zeitgemäß, reichen aber durchaus für so kleine Sachen aus. – ich hab da bei mir sogar nen Düsenkühler dran ;)Reicht den der alte Thermaltake Kühler für die CPU?
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14. Dezember 2015 um 21:12 Uhr #954905Danny86Teilnehmer
Naja er hält CPU und GPU im Idle auf knapp unter 30°C.Beim benchen kommt die CPU auf max. 70°C, was aber sicher auch an der übertaktung von 3,5GHZ auf 4,5GHz liegt.Die GPU pendelt sich beim benchen so um die 50°C ein, nicht übertaktet.So und noch kleines Update, hab bissl was rausgemacht was mir im weg war, und bissl was umgestellt. Wie findet ihr es jetzt?Erstmal ein VORHER Zustand für den Vergleich…Die Querstrebe wurde vor dem Foto schon entfernt…Und so sieht es momentan aus…
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14. Dezember 2015 um 22:12 Uhr #954909NeronAdministrator
Richtig oldschool. ^^ Erinnert mich an Waküs von vor gut 10 Jahren. Meine erste sah ungefähr so aus. ^^ Ich finds gut! Gefällt mir.
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15. Dezember 2015 um 1:12 Uhr #954911HawkTeilnehmer
Mit Alu-Lochblech kann man sehr gut verstecken ;)http://www.meisterkuehler.de/forum/vorstellung-wakue-systemen/6100-hawk-s-wakue.html
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15. Dezember 2015 um 6:12 Uhr #954914Danny86Teilnehmer
Die Lösung mit dem Lochblech ist gut, erfüllt seinen Zweck. Gefällt mir aber optisch nicht.Ich hätte noch einen EK Waterblocks Supreme LT Prozessor-Kühlkörper hier, meint ihr der ist besser als der von Thermaltake? Bzw. spürt man den Unterschied? Sonst würd ich den EK auf meine CPU machen und den Thermaltake für meine GPU verwenden, was meint ihr?…at Night…
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15. Dezember 2015 um 16:12 Uhr #954925Christoph!Administrator
Der EK Waterblocks Supreme LT ist alleine Aufgrund der Bauform mit Sicherheit der bessere Kühler, aber ich bin mir für die Grafikkarte eher nicht so sicher ob der Thermaltake eine Verbesserung wäre.
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16. Dezember 2015 um 23:12 Uhr #954965Danny86Teilnehmer
Okay dann werde ich den bei gelegenheit gleich mit umbauen wenn ich mein Netzteil wechsle.Hab heute eins mit gesleevten Kabeln bekommen, gefällt mir besser. Leistung ist die selbe, 560W.LC-Power Titan LC6560T V2.0, 140mm, 560W Wenn ich nur wüsste welche Anschlüsse bzw. welches Gewinde mein 360er Radiator hat, dann könnte ich die 2 Anschlüsse bestellen und wieder auf 13/10 umbauen :(Mir fehlen nur die Anschlüsse für den Raidator in der passenden größe, den Rest hab ich alles.Hab nur keine Ahnung was der Radiator für Anschlüsse braucht damit ich meine dicken Schläuche wieder nutzen kann 🙁
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17. Dezember 2015 um 7:12 Uhr #954966ThaRippaAdministrator
Der Radiator wird zu 99.99% G1/4 haben, wie fast alles heute.
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17. Dezember 2015 um 7:12 Uhr #954968Danny86Teilnehmer
Die Gewindebohrungen im Radiator sind um einiges größer als die auf dem gpu / cpu Kühler.
Oder hat mein ganzes Thermaltake Wakü-system 3/8 Gewindebohrungen weil es so alt ist?
Nur der AGB und der Radiator sind nicht aus dem System. -
17. Dezember 2015 um 9:12 Uhr #954971ThaRippaAdministrator
Ich würd eher vermuten dass dein CPU- und GPU-Kühler noch G1/8 hat, das war früher nämlich üblich. Miss doch einfach mal grob den Durchmesser des Gewindeloches, den Rest können wir dir sagen. Also ich jetzt grad nicht hier in Dubai, aber die anderen 😉
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17. Dezember 2015 um 15:12 Uhr #954986Mad-MaxModerator
Die Thermochill haben grösser als G1/4. Meiner hat dann Adapterstücke eingeschraubgt, so daß ich mit meinen G1/4 arbeiten konnte. Google sagt G3/8″.Ergo passend bestellen und fertig machen 😀
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19. Dezember 2015 um 19:12 Uhr #955018Danny86Teilnehmer
Hier mal ein kleines Update…Noch bissl aufgeräumt und die riesen Tube rausgenommen. Hier die Anschraubtüllen… momentan sind die ganz links verbaut..8/6 Schläuche.Um auf 13/10 umschlauchen zu können bräuchte ich die mittleren, die passen in den CPU und GPU Kühler rein (die linken passen auch rein).Soweit kein Problem, allerdings passen diese nicht in den Radiator.Da passen nur die ganz rechts rein, genauso wie in die Pumpe.Und in den EK CPU Kühler passen auch nur die ganz rechts rein.D.h. ich brauche 6x die Anschraubtüllen von ganz rechts!Von den mittleren habe ich genug.Könnt ihr mir sagen welche genau das sind?Für 13/10er Schläuche ist klar, aber welches Gewinde ist das?Ganz Links und Mitte ist 3/8 laut Handbuch.Anschraubtüllen:
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21. Dezember 2015 um 19:12 Uhr #955043Danny86Teilnehmer
Wirklich keiner eine Idee?:shock:
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22. Dezember 2015 um 15:12 Uhr #955073VJoe2maxTeilnehmer
Beim linken und beim mittleren sind es G1/8″ Gewinde und beim rechten G1/4″ (Wakü-Standard).Die Bezeichnung 3/8″ bezieht sich auf den Innendurchmesser des Schlauchs (englische Bezeichnung – für Schlauch mit 9,5mm ID). Statt 13/10mm Schlauch verwendet man im im englischsprachigen Raum Schläuche mit 12,7/9,5mm (entspricht 1/2″ AD und 3/8″ ID). Die Maßunterschiede sind gering und die Schläuche elastisch, so dass man auch Schläuche mit 3/8″ ID auf 13/10mm Anschlüssen nutzen kann. Anders herum geht´s in der Regel auch, aber die Schläuche sitzen u. U. nicht sehr fest.
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23. Dezember 2015 um 19:12 Uhr #955113Danny86Teilnehmer
Vielen Dank @ VJoe2max!Ich werd mal schauen dass ich mir anhand deiner Informationen nun die passenden Anschraubtüllen besorge…. und ein kleines Update noch … Netzteil-Lüfter gewechselt.Beatmet wird mit 3x Cooltek Silent 120mm Lüftern – durch den 360er Radiator in der Front.Abgesaugt wird mit 3x Enermax T.B.Apollish 140mm Lüftern.Alle 6 Lüfter sind mit Roten LEDs bestückt.Auch wenns nicht so aussieht auf den Fotos, die 3x 140er Lüfter haben die selbe Farbe 😀
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25. Dezember 2015 um 20:12 Uhr #955125Danny86Teilnehmer
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26. Dezember 2015 um 10:12 Uhr #955130Danny86Teilnehmer
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26. Dezember 2015 um 12:12 Uhr #955131ThaRippaAdministrator
Ich tät da aus optischen Gründen die Reihenfolge von CPU und GPU tauschen. Sieht sauberer aus ohne diese Überkreuzung und von der Leistung ists Wurscht.
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26. Dezember 2015 um 17:12 Uhr #955132Danny86Teilnehmer
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26. Dezember 2015 um 18:12 Uhr #955133ThaRippaAdministrator
Na aber vollstens.
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4. Januar 2016 um 22:01 Uhr #955284Danny86Teilnehmer
So mal wieder ein kurzes Update…- Selfmade Seitenfenster aus Acrylglas- Das untere Lüftungsgitter wird wieder ran gemacht.- Die Geforce 560Ti durch eine Geforce GTX 970 Phantom ersetzt.- Sämtliche Lüfter durch Enermax T.B.Apollish Blau ersetzt (ausser die vom Radiator)Bestellt & Unterwegs ist noch …- EK-Supreme HF CPU Water Block Nickel Acetal- EK Waterblocks EK-FC 970 GTX (Nickel)- Alphacool Dual DC-LT 5,25 Single Bay Station- Alphacool DC-LT 3600 Pumpe
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4. Januar 2016 um 23:01 Uhr #955285NeronAdministrator
Mir gefällt das Fenster sehr gut. 🙂
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5. Januar 2016 um 12:01 Uhr #955288ThaRippaAdministrator
Runtergeregelt kann man die kleine DC-LT gut ertragen, aber ich hab mir schon eine 2400er besorgt nachdem ich die 3600er im “Spielraum” nur immer kurz über der Anlaufspannung betreibe.Vibrieren tut sie nicht sehr, daher kann ich mir vorstellen, dass du mit dem 5.25″-Pumpen-AGB vorerst glücklich werden wirst.
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11. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955464Danny86Teilnehmer
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12. Januar 2016 um 10:01 Uhr #955475ThaRippaAdministrator
Rote oder weiße Innenbeleuchtung. Dann super.
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12. Januar 2016 um 10:01 Uhr #955474NeronAdministrator
Du wechselst deine Gehäuse wie Unterhosen.Leider verträgt sich imho blau und rot nicht miteinander. Ansonsten schönes System!
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14. Januar 2016 um 19:01 Uhr #955600wbRTeilnehmer
Da hat wohl noch jemand ein neues Hobby gefunden ?Sieht nett aus. Vor allem wird es ja mit jedem Build hübscher, bin schon gespannt auf den nächsten 😉
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15. Januar 2016 um 12:01 Uhr #955613Danny86Teilnehmer
Danke Danke :)Ja es macht verdammt viel Spaß daran zu basteln.Jedoch habe ich seit gestern ein Problem,Meine CPU kommt auf 90C unter Last und ich weiß nicht woran es liegt.War gestern sicher 2h Dauer auf 70-75C.Hab zuvor neu verschlaucht, und ja den CPU Kühler gewechselt (gebraucht), und die alte Thermaltake Pumpe wieder genommen, die 3600er ist einfach zu laut.Irgendwie sehen die Schläuche seit gestern komisch aus, weiß einer von euch was das sein könnte?Werde heute Abend auf jeden Fall alles zerlegen und reinigen, neue Schläuche nehmen, und diesmal nur mit dest. Wasser füllen, nicht mit dem UV Nanoxia Zeugs.Hab auch den CPU Kühler gedreht dass die Anschlüsse ob und unten sind und nicht seitlich. Daran wird es aber wohl kaum liegen denke ich.
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15. Januar 2016 um 12:01 Uhr #955615NeronAdministrator
Sieht für mich nach einer Ausflockung aus. Irgendwss verträgt sich nicht mit deiner Kühlflüssigkeit.Hast du den neuen gebrauchten Kühler überhaupt gereinigt? Was ist das für ein Kühler?Vermutlich ist dein Kühler jetzt verstopft und du musst den auseianderbauen und reinigen. Ebenso den Radiator und alle anderen Komponenten. Das wird etwas arbeit sein, aber ohne, wirst du das Problem nicht in den Griff bekommen.
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15. Januar 2016 um 12:01 Uhr #955616Danny86Teilnehmer
K-Supreme HF CPU Water Block Nickel-AcetalNicht gereinigt.Werd das heute Abend in Angriff nehmen.Alles zerlegen und sauber machen.Sorry für die kurze Antwort, bin auf Arbeit.
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15. Januar 2016 um 13:01 Uhr #955618NeronAdministrator
Unterschiedliche Kühlmittel und sei es nur Reste können sich gerne einmal in die Quere kommen und zu Ausfallreaktionen führen. Schlussendlich verstopft der Kühler und die Kühlleistung nimmt Rapide ab
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16. Januar 2016 um 0:01 Uhr #955663Danny86Teilnehmer
So..Fertig \D/
War garnicht so einfach das ganze Blutrote UV Kühlmittel rauszubekommen…x(
CPU Kühler ausgebaut, komplett zerlegt, mit Cillit Bang + Zahnbürste gereinigt, danach getrocknet und wieder eingebaut. :d:
GPU Kühler ausgebaut, hatte jedoch keine reinigung nötig, wurde nur ordentlich durchgespült. 😀
Radiator ausgebaut, mit Cillit Bang + Wasser gefüllt, einwirken lassen, und durchgespült, das ganze 2x. Zum schluss nochmal mit dest. Wasser ordentlich durchgespült. Danach getrocknet und wieder eingebaut. 😀
Pumpe und AGB mit dest. Wasser durchgespült. ❗
Pumpe dabei gleich noch ein stück nach Rechts gesetzt.:)Letztendlich noch neu verschlaucht mit UV Grünen Schläuchen. :devil:
Das System ist nun mit Dest. Wasser gefüllt. ❗
Im Idle hat sich die CPU nun auf 28°C eingependelt, die GPU steht bei 23°C.
Morgen wird unter Last getestet.
Hier noch ein paar Fotos.VORHER
NACHHER
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16. Januar 2016 um 1:01 Uhr #955665NeronAdministrator
Sehr schön. Etwas Korrosionsschutz würd ich schon reinfüllen. Sei es du mischst etwas G30 oder G48 rein
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16. Januar 2016 um 9:01 Uhr #955668ThaRippaAdministrator
Hätte gern Bilder vom Supreme HF gesehen. Meiner setzt sich nämlich immer hübsch streifenförmig zu. Toller Filter, wenn man keinen Filter hat. :/ 😉
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16. Januar 2016 um 12:01 Uhr #955678Danny86Teilnehmer
@ NeronDanke, hatte ich vergessen ..Eben noch ein wenig Korrosionsschutz eingefüllt.@ThaRippaLeider hab ich bei der Reinigung keine Fotos gemacht :(Aber hier mal ein Bild ausm Internet…Das ist halt die Kupfer Version, ich hab ja die Nickel, der Aufbau ist jedoch der selbe.Da siehst du die Jet-Plate (das silberne Plättchen) von dem Kühler.Die liegt ja nur drauf, kannst einfach runternehmen.Bei mir war in bzw. unter den Schlitzen der Jet-Plate viel Schmutz zu finden.Ansonten war er sauber.EDIT: Hab gerade deinen CPU Kühler angeschaut in deinem Thema, genauso sah meiner auch aus.GPU Kühler war ja sauber, pumpe ebenso, AGB auch, nur aus dem Radiator hab ich noch ne Menge Schmutz rausgespült.Noch eine kurze Frage am Rande, mein 360er Radiator sitzt ja ganz oben. Die 3x 120mm Lüfter sind oben drauf montiert, sie blasen die Umgebungsluft durch den Radiator ins Gehäuse rein.In der Front (Unten) sitzt ein 200mm Lüfter der ebenfalls Luft ins Gehäuse rein bläst.Ganz hinten (Oben) ist ein 140mm Lüfter der die Luft aus dem Gehäuse raus bläst.Wäre es besser wenn ich die 3x 120mm Lüfter umdrehe so dass sie die Luft aus dem Gehäuse durch den Raidator raus “saugen”?Was würdet ihr tun?
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16. Januar 2016 um 13:01 Uhr #955683klixx!Teilnehmer
Für den Kamineffekt sicher von Vorteil. Also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. :+
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16. Januar 2016 um 14:01 Uhr #955688NeronAdministrator
Den größten Radiator im Gehäuse würde ich immer Frischluft ansaugen lassen, sodass er den besten Kühleffekt liefern kann. Würde den 200 mm Lüfter Luft ins Gehäuse pusten lassen und den 120 raus. ^^
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16. Januar 2016 um 16:01 Uhr #955695wbRTeilnehmer
Danny86;527292 said:
Wäre es besser wenn ich die 3x 120mm Lüfter umdrehe so dass sie die Luft aus dem Gehäuse durch den Raidator raus “saugen”?
Was würdet ihr tun?Was das angeht sollten mehrere Punkte beachtet werden.
Um die Wassertemperatur niedrig zu halten ist es natürlich immer besser so viele Radifläche wie möglich mit kühler, frischer Luft zu versorgen.
In meinem alten System habe ich viel mit den Lüftern und Airflow experimentiert und dort war es äußerst kontraproduktiv den 360er Radi unterm Deckel von oben zu kühlen, denn dadurch hat sich im Gehäuse so viel warme Luft gestaut, dass die nach wie vor auf Luftkühlung angewiesenen Komponenten wie die Spannungswandler- oder Northbridge-Kühlkörper nicht mehr funktionieren. Und das obwohl ich in der Seite einen 240er Lüfter hatte, die warme Luft wieder raus saugen sollte und je in der Front und im Heck einen 120er Radi wovon die Front mit Frischluft versorgt wurde und der im Heck rauspustete.Die besten Wassertemperaturen und gleichzeitig auch die niedrigste Gehäuseluft-Temp hatte ich mit der Kombination:
Front 120×45 in
Heck 120×30 out
Top 360×30 out
Side 240mm Lüfter inAlso für mich ganz klar, so viel Frischluft wie möglich, aber ohne das Gehäuse zu sehr aufzuheizen, die warme Luft soll ja raus !
Gruß, Chris
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16. Januar 2016 um 19:01 Uhr #955715Danny86Teilnehmer
Bin immernoch unschlüssig :(Was haltet ihr davon…Noch einen 200er in die Seite der Frischluft reinpustet.Dazu in der Front den 200er der Frischluft reinpustet.Dann im Heck einen 140er der die Luft raussaugt.Und die 3x120er auf dem Radiator die die Luft durch den Radiator raussaugen?Sozusagen 2x200er REIN1x140 + 3×120 (durch den Radiator) RAUSSinnvoll oder eher weniger?
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16. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955722NeronAdministrator
Grundsätzlich je mehr Lüfter desto mehr Krach. Pauschal ist das eventuell nicht die richtige Aussage, aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen.Ich würde es erstmal ohne neuen Lüfter probieren. Zumal die 200 Lüfter imho noch zu unausgereift sind. Würde wenn dann noch einen 140 nehmen und da etwas vernünftiges.
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16. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955723Danny86Teilnehmer
Okay, so wie ich dich nun verstanden habe würdest du alles so lassen,?
Die 3 aufm Radiator frischluft reinpusten, der in der front frischluft rein, und den 140er im Heck rauspusten lassen?
Allenfalls noch einen 140er in die Seite?
Diesen dann saugen oder reinpusten lassen? -
16. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955724NeronAdministrator
Saugend dann. Aber ich würde es erstmal ohne probieren.
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17. Januar 2016 um 12:01 Uhr #955742wbRTeilnehmer
Schau dir den Unterschied doch einfach mal an 😉
Lad dir den OpenHardwaremonitor runter, unter View -> Plot kann man sich beliebige Sensoren auf einem Diagramm anzeigen lassen.Ich nehm hier immer zur Kontrolle CPU, Graka, Chipsatz, HDD Temp mit rein und lasse das System unter Volllast laufen (prime95+heaven/furmak) und schaue mir dann den Verlauf der Werte an. Nach 2-3h Dauerlauf wird dann umgebaut und wieder getestet. Von den Diagrammen mache ich mir screenshots, so kann ich die Unterschiede hinterher ganz genau vergleichen.
Ich schätze, dass die Kombination Front: In, Side oder Heck: In, Top: out am besten funktioniert. Aber wie gesagt, schätzen können wir viel, teste die unterschiedlichen Varianten und schau was sich ändert.
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17. Januar 2016 um 14:01 Uhr #955746Danny86Teilnehmer
Danke für den Tip mit dem OpenHardwareMonitor.Habs direkt getestet… jeweils 30min CPU Burner.Version1 – 200mm Front IN – 140mm Back OUT – 3x120mm Top INVersion2 – 200mm Front IN – 140mm Back IN – 200mm Side IN – 3x120mm Top OUTVersion1 (so wie ich es ursprünglich hatte) war genau 1°C kühler (CPU,MB,GPU) als Version2.Habt ihr noch nen Tipp für ne Dritte Version die ich testen könnte ?
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955758Danny86Teilnehmer
Mainboard Temp, hab keinen Wassertemp Sensor.Bzw. noch nicht…Hab heute einen von Phobya ersteigert :)Rot CPUGrün GPUBlau MB
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955766NeronAdministrator
Warum soll Furmark und etwas anderes nicht zusammen gehen?Starte zuerst Prime95/Aida64 (würde ich empfehlen, Prime95 ist zu krass) und dann starte Furmark. Aida oder Prime lässt du auf alle, bis auf einen Core laufen und lässt Furemark starten. ^^
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955754wbRTeilnehmer
Dann lass es bei Variante 1 ;)Wie sehen die Temps denn aus? Poste doch mal nen Screen vom OHM
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955761Danny86Teilnehmer
Okay werd ich mal testen, sämtliche lüfter sind auf beiden versionen auf der niedrigsten RPM gelaufen.
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955764Danny86Teilnehmer
mit Furmark geht beides gleichzeitig nicht, dann nehm ich noch Heavyload dazu für CPU, und Burne die GPU mit Furmark
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955760wbRTeilnehmer
Lass das ganze mal länger laufen als ne halbe Stunde, so wie ich das sehe heizt sich das System immer noch auf.Wenn dann die Temperaturen für dich im Rahmen sind spricht eigentlich nichts dagegen es so zu lassen.
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955763wbRTeilnehmer
Zum ausloten der Grenzen würde ich persönlich erst mal alles mit voller Leistung laufen lassen.Nicht nur Lüfter sondern auch CPU und GPU gleichzeitig belasten, erst dann kannst Du den “worst-case” testen.
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955768Danny86Teilnehmer
Ja ich meinte bei Furmark kannst ja CPU und GPU Burnen, beides gleichzeitig mit dem selben Programm funktioniert nicht.Ein Programm für CPU und ein Programm für GPU.
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955756Danny86Teilnehmer
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17. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955757wbRTeilnehmer
Was wird in hellblau angezeigt ? Ich hoffe nicht die Wassertemp 😀
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17. Januar 2016 um 23:01 Uhr #955776Danny86Teilnehmer
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17. Januar 2016 um 23:01 Uhr #955777NeronAdministrator
Die CPU-Temps sind vollkommen in Ordnung für den 3770k, ebenso für die GPU. 🙂
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18. Januar 2016 um 0:01 Uhr #955780NeronAdministrator
Die CPU ist erstmal sparsamer und effizienter, die Grafikkarte jedoch ein Hitzkopf. Ich hab sogar nur 3 Lüfter laufen lassen, da einer sonst mit 1300rpm drehen würde.Vorteil der Radiatoren die ich benutze ist das spezielle Design für langsamdrehende Lüfter + die riesen Kapazität + der Vorteil von extern (es wird nur kalte Luft gezogen). Des Weiteren lag die Lufttemperatur bein18-19 °C.Grundsätzlich liegt es aber an der verwendeten HW.
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18. Januar 2016 um 0:01 Uhr #955779Danny86Teilnehmer
Wie schaffst du es dann nur halb so warm zu werden mit deinem System?Liegt das an dem Riesen Monster Radiator den du hast?Dazu noch dass er Extern ist?
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18. Januar 2016 um 9:01 Uhr #955784ThaRippaAdministrator
Seh ich auch so, das sin zwar keine Traumwerte, aber für absolute Vollast wahrlich vertretbar.
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18. Januar 2016 um 15:01 Uhr #955802Danny86Teilnehmer
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18. Januar 2016 um 18:01 Uhr #955809NeronAdministrator
Wenn ich empfehlen darf, würde ich einen 240 noch unten in den Boden legen. Du wirst sehen, dass wird deinen Temps gut tun! 🙂
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18. Januar 2016 um 19:01 Uhr #955815wbRTeilnehmer
Die Temps werden mit einem 360er Radi nicht großartig zu drücken sein, mein alter i7-950 Hitzkopf mit 135W TDP wurde im alten System mit 1×360 und 2 zusätzlichen 120er Radis sogar über 65 °C warm, das Wasser hatte dann ca. 41°C.
Jetzt mit nem 480er in der Front und nem 360er im Deckel lässt sich die Wassertemp im AGB auf 30°C regeln und die Lüfter laufen beim zocken auf 3.5V mit 300 touren und unter Vollast gehen sie dann auf 800-900 rpm hoch. Die Hardware die gekühlt wird hat sich nicht verändert, außer dass nun noch die “Server”-CPU (35W TDP) mit gekühlt wird, die fällt aber kaum ins Gewicht 😉
Und genau das ist der Punkt, wenn man die Komponenten möglichst Kühl halten will darf das Wasser nicht zu warm werden. Jedes Grad, dass dein Wasser wärmer wird kostet dich am Ende unter Umständen 2-3° CPU-Temperatur. Einige interessante Themen dazu findest du übrigens in der (btw, sehr gut erklärten :respekt: ) “Physik und theorie”-Wiki hier auf der HP.
Wenn noch Platz und Budget übrig sind würde ein weiterer Radi definitiv noch was bringen, einen Temp-Sensor fürs Wasser würde ich dann gleich auch noch mit verbauen 😉
Ansonsten bist Du mit deinen Temps aber noch absolut im sicheren Bereich, wenns im nächsten Sommer aber wieder so heiß wird musst Du mal schauen was passiert
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18. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955821wbRTeilnehmer
Na je kleiner die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und CPU desto schlechter der Wirkungsgrad der Kühlung, oder hab ich da was grundlegend falsch verstanden ? 😉
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18. Januar 2016 um 20:01 Uhr #955820ThaRippaAdministrator
wbR;527438 said:
Jedes Grad, dass dein Wasser wärmer wird kostet dich am Ende unter Umständen 2-3° CPU-Temperatur.Das musst du mir nun aber mal physikalisch erklären 🙂
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18. Januar 2016 um 22:01 Uhr #955833NeronAdministrator
AGB-Pumpe-Radiator-GPU-CPU-AGB ;)Das ist der kürzeste Schlauchweg. So müsstest du nur den CPU-Kühler drehen damit der Einlass unten ist und der Auslass oben.Edit: Bring den Tempsensor entweder im AGB an (wenn es einer dafür ist) oder direkt am Radiator.
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18. Januar 2016 um 22:01 Uhr #955836Danny86Teilnehmer
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18. Januar 2016 um 22:01 Uhr #955828Danny86Teilnehmer
Ja scheint wohl so dass ich noch weitere Raidatorfläche brauche wenn ich die Temps weiter drücken will.Meine neuste veränderung hat die Temps nur um 2-3°C an GPU und 1°C an CPU und MB gedrückt.Und zwar hab ich den Radiator nach unten gelegt, und den Airflow optimiert.Nun pusten die 3x120mm Lüfter von unten angesaugte kalte Luft direkt durch den Radiator.In der Front sitzt ein 140mm beQuiet Dark Wings der einen Teil der Luft gleich wieder raus saugt. Dann sitzt hinten oben ein weiterer 140mm beQuiet Dark Wings der Warme Luft absaugt. Und im Deckel sind (übergangsweise bis der zweite 360er Radi mal gekauft wird) 2x 200mm NZXT Lüfter die ebenfalls warme Luft von GPU,MB, und CPU aus dem Gehäuse saugen.Der 200mm NZXT in der Seite ist erstmal ausgesteckt. Noch einen 360er in den Deckel wird als nächstes kommen.Wenn es mir ins budget passt.Jetzt kommt erstmal am Mittwoch der Phobya Wassertemp Sensor.Das linke Foto ist der aktuelle Stand, das rechte war noch während des umbaus. Allerdings gefällt mir jetzt die Schlauchführung nicht mehr. Sieht so chaotisch aus :(Habt ihr eine Idee für andere Wege?
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19. Januar 2016 um 0:01 Uhr #953319ThaRippaAdministrator
wbR;527444 said:
Na je kleiner die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und CPU desto schlechter der Wirkungsgrad der Kühlung, oder hab ich da was grundlegend falsch verstanden ? 😉Schon, aber wenn dein Medium 1K wärmer ist, dann ist auch deine CPU ziemlich genau 1K wärmer, und nicht 2-3.
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19. Januar 2016 um 8:01 Uhr #955875VJoe2maxTeilnehmer
Die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und CPU ist von der Qualität des CPU-Kühlers abhängig, aber da sind keine großen Sprünge mehr erreichbar. Fast alle CPU-Kühler performen seit Jahren auf nahezu gleich hohem Niveau. Wie André schon sagte, ändert sich die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und CPU sog gut wie nicht, mit der Wassertemperatur. Beide Temperaturen sinken und steigen nahezu synchron in gleichem Maße, weshalb sich das ΔT CPU-Wasser so gut wie nicht verändert. Das es theoretisch trotzdem zu minimalen Veränderungen der Kühlerperformence mit der Temperatur kommt, hat mit Effekten zu tun, die sich im Normalfall weit unterhalb der Messgenauigkeit üblicher Wakü-Sensorik abspielen (Volumenstrom- und damit Turbulenzgradänderung wegen der Temperaturabhängigkeit der Viskosität etc.).Die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Lufttemperatur ist aber ein Indikator für die Effektivität einer Wakü. Diese Differenz ist ganz maßgeblich aber von der Radiatorfläche und deren Belüftung abhängig. Bei festgelegter Radiatorfläche kann man sie durch erhöhten Luftstrom oder kühlere Zuluft verbessern und ansonsten bleibt die Möglichkeit die Radiatorfläche zu vergrößern, wobei größere Eintrittsfläche speziell bei geringen Lüfterdrehzahlen aber auch ganz allgemein erheblich mehr bringt als erhöhte Radiatortiefe. Danny86 hat das also schon ganz richtig erkannt.
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19. Januar 2016 um 17:01 Uhr #955910Danny86Teilnehmer
So, noch ein 360er Radiator ist bestellt und unterwegs.:d:
Warte mit dem Temp. Sensor Einbau bis der Radiator gekommen ist.Wieder neue schlauchwege 🙄
Ein 360er Radiator bleibt unten, da wo er jetzt ist, und der neue kommt in den Deckel mit den Anschlüssen nach vornen, so wie als ich meinen alten oben hatte.
Irgendwelche Vorschläge das ganze ordentlich zu verschlauchen? [-o< -
19. Januar 2016 um 18:01 Uhr #955914ThaRippaAdministrator
Stell dir einfach jeden Punkt der Anordnung als Teil eines ganzen Körpers vor, in dem nun ein Temperaturgradient zwischen Wasser und CPU-Die verläuft. Der Gradient ist steiler, wenn die Differenz zwischen Wassertemperatur und CPU-Temperatur höher ist. Der Wärmetransport ist dann tatsächlich effektiver, da hast du richtig gehört und gemerkt. Und damit erklärt sich auch, warum tatsächlich besser gekühlt wird, also eventuell mal mehr als 1K Differenz herauskommen. Bei dir würd ich aber mal nachmessen, kurz nacheinander im gleichen System, einzige Änderung die Raumtemperatur.Zusätzlich steigt mit der Temperatur der CPU auch ihr Innenwiderstand, was sie noch mehr Wärme abgeben lässt wenn sie heiß ist bei gleichem Takt.Für die üblichen WaKüs hier im Forum ist das aber alles nicht so sehr von Belang, solange man nicht an der thermischen Grenze der Chips angekommen ist und Instabilitäten wegen der Temperatur befürchten muss. Denn auf der anderen Seite der WaKü möchte man ja das Wasser möglichst leise wieder kalt bekommen, und auch dort gilt die gleiche Physik. Der Radiator ist also um so effizienter, je wärmer das Wasser ist. Und das ist alles nicht-linear, weshalb ich deinen 2-3K pro K widersprechen musste. Für manche Lastfälle kann das ja hinkommen, aber allgemein eben nicht. Und da wir Menschen die Raumtemperatur ungern beeinflussen (ich hab z.B. gern 21°C) ist mit den eigenen Radiatoren und Ohren 🙂 eine minimale Wassertemperatur quasi vorgegeben.
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19. Januar 2016 um 18:01 Uhr #955911wbRTeilnehmer
OK, wieder was gelernt.Ich hatte mal irgendwo aufgeschnappt dass, je größer der Temp-Unterschied zwischen zwei Körpern, desto mehr Wärme wird pro Zeit von einem auf den anderen übertragen.Also übertrieben gesprochen, dass ein um 50K kälteres Kühlmedium in der selben Zeit mehr Energie abführen kann als wenn das Kühlmittel nur 5K kälter ist als das zu kühlende Objekt.Trifft das denn überhaupt nicht zu oder sind die Temperaturschwankungen zwischen warm und kalt in unseren Anwendungen einfach zu gering um ins Gewicht zu fallen ?Ich kann später mal Templogs hochladen auf denen meine CPU-Temp angeblich bei 4K kälterem Kühlwasser unter der selben Last knapp 8K kühler läuft, zugegeben sind das noch keine 3K Differenz pro 1K Wassertemp, aber doch deutlich mehr als 1K.Wie lässt sich das anderweitig erklären ?Gruß, Chris
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19. Januar 2016 um 21:01 Uhr #955925Mad-MaxModerator
Und auch stellt sich die Frage: wie wurde die CPU Temperatur ermittelt… Wenns die interne Diode ist, die lügt unter ~60 Grad sowieso….@Danny: verschlauche auf dem kürzesten Weg. Solange da genuch Durchströmung da ist, wird die Anordnung eher nebensächlich. Ansonsten gilt wie immer: probieren. Wenns gut aussieht und kühlt, kanns nicht schlecht sein.
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19. Januar 2016 um 22:01 Uhr #955933Danny86Teilnehmer
So na dann, bitte :)Die Roten Reisszwecken sollen die Anschlüsse sein :),Da wo das OUT wichtig ist habe ich es hingeschrieben.Den Anfang hab ich schonmal gemacht. Falls ihr ne Idee habt könnt ihr sie hier einzeichnen. Der Schlauch von AGB zur Pumpe muss so bleiben.Versuch1 – Verbesserungsvorschläge?
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19. Januar 2016 um 22:01 Uhr #955930NeronAdministrator
Mad-Max;527552 said:
Und auch stellt sich die Frage: wie wurde die CPU Temperatur ermittelt… Wenns die interne Diode ist, die lügt unter ~60 Grad sowieso….
@Danny: verschlauche auf dem kürzesten Weg. Solange da genuch Durchströmung da ist, wird die Anordnung eher nebensächlich. Ansonsten gilt wie immer: probieren. Wenns gut aussieht und kühlt, kanns nicht schlecht sein.Nur daran denken, dass der AGB vor der Pumpe sitzen muss. Der Rest ist wie schon erwähnt, egal.
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19. Januar 2016 um 23:01 Uhr #955936NeronAdministrator
Ich würde es so machen, wie du es gemalt hast!
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20. Januar 2016 um 19:01 Uhr #955977wbRTeilnehmer
Danke @ ThaRippa, sehr schön erklärt :d:
Zugegeben, mit den 3K Differenz hab ich ein bisschen übertrieben 😉
Ob die Kiste am Ende nun 59 der 63°C anzeigt ist tatsächlich Schnuppe,
ich hab die Regelung ja normalerweise auch so eingestellt, dass die Lüfter möglichst nicht zu hören sind. Für die ganz heißen Tage sollten halt noch ein paar K Reserve drin sein.
@Danny86
Die Verschlauchung sieht gut aus, evtl würde ich den Top-Radi um 180° drehen, so dass die Anschlüsse im Bild links unten sitzen, das könnte das Entlüften erleichtern. -
20. Januar 2016 um 19:01 Uhr #955979NeronAdministrator
wbR;527606 said:
… würde ich den Top-Radi um 180° drehen, so dass die Anschlüsse im Bild links unten sitzen, das könnte das Entlüften erleichtern.:d: Gute Idee. Direkte Verbindung von CPU zum Radi. Schlauch zum AGB könntest du dann parallel laufen lassen und versteckt in den AGB gehen.
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26. Januar 2016 um 14:01 Uhr #956157Danny86Teilnehmer
Sooo. Nach einem kleinen Defekt am Radiator, musste ich mir einen Ersatz besorgen, und Heute ist auch endlich der zweite radi angekommen.Hab ihn auch gleich verbaut.Nun laufen zwei 360er Radiatoren intern.Einer am Boden, und einer am Deckel.Zusätzlich hab ich nun noch eine Backplate aus Acryl auf meiner GTX970.Und den Phobya Wassertemperatur Sensor hab ich auch verbaut, direkt am AGB.Airflow sieht wie folgt aus…Von oben drücken 3x120mm Lüfter die kühle Raumluft durch den Radiator ins Gehäuse.Von unten drücken 3x120mm Lüfter die kühle Raumluft durch den Radiator ins Gehäuse.In der Front und in der Seite saugen jeweils 1x 200mm Lüfter die warme Luft aus dem Gehäuse.Zusätzlich Sitz hinten oben ein 140mm Lüfter der die warme Luft aus dem Gehäuse saugt.Stress Test läuft…Ergebnisse folgen…EDIT:Nach 1:40min Volllast, also CPU und GPU Stresstest gleichzeitig… sahen die Temps wie folgt aus.CPU 60°CGPU 55°CMoB 51°CWassertemp 30°CDie Temps haben sich kaum verbessert.Ich muss allerdings dazu sagen dass mein “alter” Radiator so DICK war wie die beiden neuen Zusammen.Der alte Radiator war 6cm Dick, die neuen jeweils 3cm.Ob das wohl damit zu tun hat dass es nur ein “wenig” besser geworden ist?CPU und MoB sind bissl besser geworden, GPU wahrscheinlich (??) durch die Backplate ~8°C schlechter.
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26. Januar 2016 um 16:01 Uhr #956164ThaRippaAdministrator
Die 30er sind halt bei Teillast (also im echten Leben) tendenziell leiser als ein 60er. Das kommt natürlich auch auf die Lamellenabstände an, aber egal jetzt. Fakt ist, dass 60°C auf der CPU unkritisch sind. Besonders dass die Wassertemperatur 30K niedriger ist als die CPU-Temperatur sagt mir dass letztere einfach nicht besser geht ohne zu köpfen.
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26. Januar 2016 um 17:01 Uhr #956170Danny86Teilnehmer
Danke für den Tipp mit dem köpfen :d:Köpfen hat mir bis eben nichts gesagt, aber jetzt nach ein paar Videos und Tutorials weiß ich bescheid, und werde das auch in Angriff nehmen.Erstmal ordentliche Wärmeleitpaste bestellen (Cooler Master MasterGel Maker NANO), und sobald diese da ist wird das gemacht. Gerade bei den Ivy Bridge CPUs soll sich das ja lohnen.Speziell beim i7 3770k sind bis zu 20°C rauszuholen :shock:Danke :banana:
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26. Januar 2016 um 17:01 Uhr #956172wbRTeilnehmer
60° CPU-Temperatur sind vollkommen in Ordnung, zumal unter Volllast !
Ich persönlich kann mich aber mit deinem Airflow-Konzept nicht wirklich anfreunden 😉
Schon klar, das Gehäuse ist nicht luftdicht und es kann kaum ein Überdruck darin erzeugt werden, aber das Prinzip auf entgegen liegenden Seiten jeweils Frischluft rein zu pusten hat sich in den Jahren des bastelns stets als unvorteilhaft herausgestellt. Die Lüfter arbeiten hier ein Stück weit gegeneinander an und nehmen sich gegenseitig etwas Wind aus den Segeln.
Ich würde mich für einen der beiden entscheiden ihn mit Frischluft zu versorgen, in deinem Fall logischerweise den unteren, denn warme Luft steigt ja. Dann hast du nen sauberen Durchzug im Gehäuse und die Abluft die zum kühlen des 2. Radis genutzt wird ist auch kaum wärmer als die Frischluft wenn Du vorne zusätzlich rein bläst und hinten absaugst.Davon kann man aber keinen großen Temp-Unterschied erwarten, das ist reine Freude am Detail 😡
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28. Januar 2016 um 11:01 Uhr #956229Danny86Teilnehmer
Danke für die Tipps @ wbR.Die 3 120er Lüfter oben sind nun umgedreht und sorgen für den sauberen Durchzug.Den 200er in der Front hab ich ebenfalls gedreht dass er rein pustet.Der 140er hinten oben saugt die Luft raus, sowie die oberen 3 120er.Die 3 120er unten pusten Frischluft durch den radi ins Gehäuse.Desweiteren hab ich den radi oben um 180 Grad gedreht, da mir die schlauchführung nicht gefallen hat.Nach geköpfter CPU und neuer Wärmeleitpaste (Cooler Master MasterGel Maker NANO) zwischen der DIE und dem IHS, neuer WLP zwischen dem IHS und dem EK Block, sowie neuer WKL zwischen der GPU und dem EK Block, gibts hier VORHER / NACHHER Ergebnisse nach jeweils über einer Stunde Volllast (CPU&GPU).VORHER (ungeköpft mit alter WLP)NACHHER (CPU geköpft und neue WLP, neue WLP auch für die GPU)Hier noch was zwischendurch + Finale Schlauchführung.
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28. Januar 2016 um 18:01 Uhr #956244wbRTeilnehmer
Saubere Sache,von 50° CPU Temp unter Last kann ich nur träumen, hab mich noch nicht getraut meinen alten i7 (1.Gen) zu köpfen 😉 Wie hast Du das gemacht, geht das bei aktuellen Modellen einfacher ?In den HowTo’s die ich bisher gesehen habe wird dermaßen rabiat mit den armen CPUs umgegangen, dass ich mich da bisher nicht ran gewagt habe.Btw, haben sich die Temps eigentlich spürbar verschlechtert durch das umdrehen der oberen Lüfter ?Gruß, Chris
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28. Januar 2016 um 18:01 Uhr #956247wbRTeilnehmer
Hab mir gerade mal ein HowTo zu den aktuellen Generationen angesehen, das ist ja mittlerweile wirklich gut machbar. Bei meinem Sockel-1366-Relikt ist der HS leider verlötet und da ist es mir das Risiko etwas zu beschädigen einfach zu hoch.
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28. Januar 2016 um 18:01 Uhr #956248Danny86Teilnehmer
Man kann prinzipiell jede CPU köpfen die einen IHS hat, es ist aber nur sinnvoll bei CPUs deren IHS nicht verlötet, sondern mit Wärmeleitpaste an die DIE angebracht ist – bei anderen CPUs wie etwa deinem 1366er würde das Ergebnis sogar schlechter werden, da Lot besser leitet als jede WLP.
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28. Januar 2016 um 18:01 Uhr #956245Danny86Teilnehmer
Nein, konnte kein unterschied der Temps durch das umdrehen erkennen.
Hab einfach eine neue Klinge aus dem Cerankochfeldschaber meiner Frau geklaut, und an den Ecken angefangen.
Ist ganz einfach und innerhalb von 2min ist der IHS runter. -
28. Januar 2016 um 18:01 Uhr #956249NeronAdministrator
Danny86;527890 said:
Man kann prinzipiell jede CPU köpfen die einen IHS hat, es ist aber nur sinnvoll bei CPUs deren IHS nicht verlötet, sondern mit Wärmeleitpaste an die DIE angebracht ist – bei anderen CPUs wie etwa deinem 1366er würde das Ergebnis sogar schlechter werden, da Lot besser leitet als jede WLP.So sieht es aus! :)BTW: Hier sieht man mal wieder, dass Fläche gegenüber Dicke doch ganz klar siegt! :)Schön gemacht!
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28. Januar 2016 um 19:01 Uhr #956256Mr. KrabsTeilnehmer
Danny86;527890 said:
Man kann prinzipiell jede CPU köpfen die einen IHS hat, es ist aber nur sinnvoll bei CPUs deren IHS nicht verlötet, sondern mit Wärmeleitpaste an die DIE angebracht ist – bei anderen CPUs wie etwa deinem 1366er würde das Ergebnis sogar schlechter werden, da Lot besser leitet als jede WLP.Sonst siehts aus wie hier:
http://www.tweakpc.de/gallery/data/700/5960X-delidded-ocdrift.jpg
Wird, sagen wir mal….”günstig”
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28. Januar 2016 um 19:01 Uhr #956257Danny86Teilnehmer
Ja so kann es aussehen wenns blöd läuft :DAnsonsten einfach aussen den kleber durchtrennen wie bei einem “nicht gelöteten IHS”, und dann mit dem Bügeleisen den IHS so lange erhitzen bis das Lot zwischen der DIE und dem IHS schmilzt.Sollte allerdings nicht zu heiss werden, sonst kannst das Teil entsorgen oder als Schlüsselanhänger benutzen. Alternativ mit dem Heissluftföhn erhitzen, so kannst die Temperatur besser regulieren.
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28. Januar 2016 um 19:01 Uhr #956259Mr. KrabsTeilnehmer
Hat doch was. Dann kannste deinen Kollegen sagen, dass der Anhänger 1000Taler gekostet hat^^
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28. Januar 2016 um 22:01 Uhr #956270Danny86Teilnehmer
Aussenrum ist immer nur der Kleber.
Das Lot ist nur zwischen der DIE und dem IHS. -
28. Januar 2016 um 22:01 Uhr #956272Danny86Teilnehmer
Wenn sie alle verlöten würden, würden die Verkaufszahlen zurück gehen, da weniger leute ihre CPU durchs Köpfen ins jenseits befördern 😀
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28. Januar 2016 um 22:01 Uhr #956271NeronAdministrator
wbR;527911 said:
Hmm, dass HS und Die direkt miteinander verlötet werden hätte ich nun nicht gedacht.Ich dachte bisher die haben den HS auf die CPU Platine gelötet und trotzdem WLP zwischen HS und Die aufgetragen… wieder was gelerntDanny86;527912 said:
Aussenrum ist immer nur der Kleber.Das Lot ist nur zwischen der DIE und dem IHS.Je nach “Prozessor” ist dies anders gelöst. Die HS ist mit dem DIE entweder verlötet oder mit Wärmeleitpaste verbunden. Die HS ist meistens mit Silikonkleber auf der Platine befestigt.Verlötet ist eigentlich am besten. Ich frage mich nur, warum das nicht immer gemacht wird. ^^ Deshalb tauschen die meisten, wenn WLP unter der HS ist, diese mit Flüssigmetall-WLP aus.
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28. Januar 2016 um 22:01 Uhr #956269wbRTeilnehmer
Hmm, dass HS und Die direkt miteinander verlötet werden hätte ich nun nicht gedacht.Ich dachte bisher die haben den HS auf die CPU Platine gelötet und trotzdem WLP zwischen HS und Die aufgetragen… wieder was gelernt
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29. Januar 2016 um 16:01 Uhr #956303AnonymInaktiv
cooles Projekt
Und danke für den Link bei mir :d:macht es wieder einen schritt näher an meine Wakü Umsetzung
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5. Februar 2016 um 21:02 Uhr #956546Danny86Teilnehmer
Kurzes Update und gleich eine Frage hinterher.Hab seit heute die Aquastream XT (Standart).Läuft auch alles soweit.Temperaturen sind auch in Ordnung.Allerdings bekomm ich die Pumpe weder Hoch, noch Runtergeregelt in der Aquasuite.Hab sie auch bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, erfolglos.Maximal ermittelte Pumpendrehzal liegt bei 3184rpm.Maximal ermittelte Hz liegt bei 52,71.Kann sie weder unter 50Hz noch über 50Hz regeln.Bissl wenig das ganze oder?Und nein ich habe keinen Durchflusssensor.System ist komplett entlüftet.Und ja sie ist auch richtig angeschlossen :DHabe den RPM Anschluss an den SysFan Sockel aufm MB eingesteckt, wegen dem Tachosignal.Nochmal zur Info, 2x360er Radiator, CPU&GPU Kühlung, 13/10 Schläuche.
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6. Februar 2016 um 13:02 Uhr #956557ThaRippaAdministrator
In den neueren Firmwareaktualisierungen ist die LED auch aus wenn alles stimmt. Ich weiß grad nicht was die neueste ist, bin im Wochenende.
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6. Februar 2016 um 13:02 Uhr #956551Danny86Teilnehmer
Auf Auto läuft sie mit ~52Hz.
Das ist die maximale ermittelte Leistung.
Nein sie läuft konstant, kein entlüftungsmodus. -
6. Februar 2016 um 13:02 Uhr #956556Danny86Teilnehmer
Firmware ist 1017(?) wenn ich es noch richtig weiß.LED ist mir nicht aufgefallen.
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6. Februar 2016 um 13:02 Uhr #956555ThaRippaAdministrator
Ich kann manuell bis 85hz glaub ich. Frag am besten direkt mal AC. Firmware ist aktuell? Blinkt die Pumpe?
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6. Februar 2016 um 13:02 Uhr #956553ThaRippaAdministrator
Na aber für Auto dreht sie ja eigentlich einmal voll auf… Dann sucht sie die Drehzahl die so der Sweet Spot ist aus laut und Leistung und das hängt ja vom Widerstand ab. Afaik erzeugt höherer Widerstand höhere Frequenzen. Also alles gut 🙂
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6. Februar 2016 um 13:02 Uhr #956550ThaRippaAdministrator
Unter 50 geht eh nicht afaik. Wenn du sie auf Auto stellst was macht sie dann? Entlüftungsmodus? Muss doch mindestens kurz über die 70 gehen?
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6. Februar 2016 um 13:02 Uhr #956554Danny86Teilnehmer
Es verwundert mich trotzdem sehr dass ich sie manuell nicht über 52Hz regeln kann.Da muss doch was nicht stimmen, oder?
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6. Februar 2016 um 20:02 Uhr #956563Danny86Teilnehmer
So, hab im AC Forum mal ein Thema erstellt, mal sehen ob mir wer helfen kann.
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6. Februar 2016 um 20:02 Uhr #956565Danny86Teilnehmer
Nein ich “glaube” nicht.Die Kombi kommt nächste Woche sowieso raus, sobald das bestellte EK Dual Bay SPIN Reservoir mit Flowmeter ankommt.So sieht es aus, musst dir nur die Pumpe vorstellen.
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6. Februar 2016 um 20:02 Uhr #956564ThaRippaAdministrator
Muss die ASXT durch die andere Pumpe durchpumpen?
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8. Februar 2016 um 20:02 Uhr #956648Danny86Teilnehmer
So, die Aquastream ist per Post unterwegs zur Reparatur.Der Support meinte verdacht auf eine beschädigte Schutzdiode.Derweil hab ich eben die alte Thermaltake Pumpe wieder eingebaut, und einen Alphacool HF 14 Smart Motion Universal Copper Edition auf meiner Southbridge verbaut … wenn das Wasser schonmal draussen war…;)Am Mittwoch/Donnerstag kommt noch…
- Der neue Ausgleichsbehälter “EK-BAY Spin Reservoir – Acetal”
- Für die Spannungswandler einen “EK-MOSFET Kühler”
- Für die Southbridge einen “EK-NB/SB 5 Nickel Plexi Kühler”
Hier ein Foto mit wieder der alten Pumpe, aber dem neuen Northbridge Kühler.
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10. Februar 2016 um 21:02 Uhr #956707Danny86Teilnehmer
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10. Februar 2016 um 21:02 Uhr #956708NeronAdministrator
Jedesmal Wasser ablassen etc, stell ich mir nervig vor. Warum wartest du nicht auf alles? XDDas UV grün gefällt mir und die vielen Schläcuhe erinnern mich an die früheren Tage, wo man wirklich noch jede Ecke kühlen musste. Hachja, die alten NF4-Chipsätze 😀
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10. Februar 2016 um 21:02 Uhr #956709Danny86Teilnehmer
Einmal Pumpe Wechseln, einmal NB Kühler, einmal Spawa Kühler und NB Kühler, und morgen / freitag dann AGB wechseln.Ja eigentlich fast jeden Tag diese Woche :oKlar könnte ich warten, aber ich hatte schon immer ein Problem mit dieser “Geduld”, hab keine Zeit für so einen sch.eiss :lol:Ich liebe es einfach zu basteln, schön entspannend, solange alles so läuft wie ich will :d:EDIT: NB/SB Kühler sowie der Spawa Kühler sind absolut überflüssig, sind nur zur Optik da.
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11. Februar 2016 um 1:02 Uhr #956710ThaRippaAdministrator
Oldschool! Gefällt mir, sieht man nicht mehr oft.
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14. Februar 2016 um 18:02 Uhr #956812Danny86Teilnehmer
So, musste mich nun für einen der beiden EK Bays entscheiden.
Hab am Freitag den oberen drin gehabt, am Samstag ist der untere per Post gekommen, hab dann heute den unteren eingebaut und den oberen ausgebaut. Somit ist und bleibt der untere drin, gefällt mir besser.Hab auch gleich nochmal den EK CPU Kühler zerlegt,
war einiges an “dreck” angesammelt an der Jetplate.Hab dann noch beim unteren Radiator auf Push – Pull umgebaut, hat sich einfach angeboten.
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29. Februar 2016 um 18:02 Uhr #956966Danny86Teilnehmer
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29. Februar 2016 um 20:02 Uhr #956970Danny86Teilnehmer
Die Platine war Defekt, der vorbesitzer hat irgendwas an den Aquabus angeschlossen, natürlich falsch rum.Nun wurde die Platine getauscht, und nun läuft alles wieder so wie es soll, nun kann ich sie bis ~85Hz hochdrehen :d:Und ja, die Pumpenhalterung…Fetter Schaumstoff drunter und an das Gehäuse rangeschraubt. Nicht schön, aber erfüllt seinen Zweck. :roll:Mir ist auf die schnelle nichts besseres bzw. kein besserer Platz eingefallen.Vorschläge?
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29. Februar 2016 um 20:02 Uhr #956969ThaRippaAdministrator
Und nun tut sie? Die Pumpenhalterung wirkt etwas…improvisiert 😛
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29. Februar 2016 um 21:02 Uhr #956971Danny86Teilnehmer
Danny86;528636 said:
Die Platine war Defekt, der vorbesitzer hat irgendwas an den Aquabus angeschlossen, natürlich falsch rum.
Nun wurde die Platine getauscht, und nun läuft alles wieder so wie es soll, nun kann ich sie bis ~85Hz hochdrehen :d:
Und ja, die Pumpenhalterung…
Fetter Schaumstoff drunter und an das Gehäuse rangeschraubt.
Nicht schön, aber erfüllt seinen Zweck. 🙄Mir ist auf die schnelle nichts besseres bzw. kein besserer Platz eingefallen.
Vorschläge? [-o<
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26. Oktober 2016 um 18:10 Uhr #960383TitanTeilnehmer
Danny86;528636 said:
Mir ist auf die schnelle nichts besseres bzw. kein besserer Platz eingefallen.Vorschläge?Erstens: Graka innen obersten PCI-Xpress 16X Slot steckenZweitens: Soweit ich das noch von den Eheimmodellen kenn, lässt sich die Halterung auch seitlich anbringen. Daher kannste die dann “liegend” zwichen Graka und Netzteil packen und das aufm Shoggy was de mit doppelseitigem Klebeband aufm Netzteil fixierst.Drittens: Da mit der veränderten Positionierung die Schläuche eh zu kurz sein werden, einmal neu Verschlauchen zwichen: “Spawa>Graka>Radiator” sowie zwichen “Agb>Pumpe>Chipsatzkühler”Das sollte dann nen besseres Bild ergeben.
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3. November 2016 um 20:11 Uhr #960523Danny86Teilnehmer
Danke für die Idee, allerdings ist der PC schon etwas länger verkauft.Musste was neues her. Vorstellung vom neuen kommt noch, wird allerdings eine AiO Kühlung bekommen, also weniger interessant für die Meisterkühler ;)http://www.meisterkuehler.de/forum/vorstellung-wakue-systemen/35953-projekt-black-and-white.html#post532388
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