System Umbau zu WaKü mit NZXT H440 – Designed by Razer
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- Dieses Thema hat 274 Antworten und 17 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 8 Jahren, 7 Monaten von yromem.
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AutorBeiträge
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16. Dezember 2014 um 1:12 Uhr #503218yromemTeilnehmer
Moin,
ich habe dieses Forum auf meiner Recherche Tour gefunden.
Ich möchte ein WaKü System bauen und Ich hoffe ihr könnt mir helfen bei meinem kleinen Projekt 🙂
Was cool wäre eine Art Kaufliste mit Komponenten die passen würden. Dass kann ich dann annehmen oder drauf aufbauen.
zum System:
Das ganze soll in das Gehäuse:
http://www.razerzone.com/gaming-systems/h440Quasi ein NZXT440 nur halt Razer Designed. Passt perfekt zu meinem ganzen sonstigem Equipment in Schwarz Grün.
Board wird ein Atx mit einem 1150 Sockel und am Ende kommt ein Xeon drauf.
Graka wird die GTX 970Gekühlt werden soll mind. Graka und Cpu und alles was noch geht vom platz und der Kühlleistung die machbar ist, also Board und Ram. Festplatten muss eher nicht da ssd und so.
Schläuche sollten durchsichtig sein und Grün bzw die Flüssigkeit grün..
Was noch eingebaut wird ist eine Soundkarte. (creative zxr)Temperaturanzeige usw. wäre nice to have.
Zu den kosten:
Da ich das einmal richtig mache und dann lange nicht verändern werde sollten die besten Komponenten genutzt werden auch wenn es etwas mehr kostet solange es sinn macht. Das ganze sollte möglichst Grün leuchten am ende, passenderweise.
Gerne alles intern wenn es passt, wenn was extern sein muss wäre es aber nicht schlimm.Hat jemand bock mir was zusammenzustellen oder auf die sprünge zu helfen?
Das wäre supercool!
Greetz yromem =D>
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16. Dezember 2014 um 9:12 Uhr #948708ThaRippaAdministrator
Herzlich Willkommen!Natürlich helfen wir dir gerne. Bitte nenne aber auch ein Budget “etwas mehr” kann 500€ bedeuten oder 1500€. 😀
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16. Dezember 2014 um 11:12 Uhr #948727deathdragonTeilnehmer
willkommen in einem der Wissensstärksten Foren im Bereich WAKÜ
Machen wir es also mal kurz: schau dich hier Forum um hier gibt es viel Wissenswertes und zig Beiträge. Da kannst du schon mal aus den vollen schöpfen!
Danach mach hier ein paar Vorschläge und schwupp wird dir geholfen
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16. Dezember 2014 um 13:12 Uhr #948729yromemTeilnehmer
Moin,Ja ist okay, ich spezifiziere auch die Komponenten nochmal etwas genauer…Da ich nicht genauen Plan habe über die Preis Leistungsverhältnisse erhoffe ich mir auch ein wenig, dass ihr mir bestimmtes equip empfehlen könnt. Anhand der Komponenten und dem Gehäuse schränkt sich das wahrscheinlich eh schonmal etwas ein.Etwas mehr Geld soll heißen, es muss nicht um 10 Euro bei z.b. einem Kühlblock gefeilscht werden. Der bessere wird genommen. Auch wenns mal 20 Euro mehr sind. Und so ab 50 – 100 Mehr überlege ich mir den Sinn dann nochmal, ob der mehrpreis dann auch wirklich den wert und mehr Leistung wiederspiegelt.Die WaKü muss eigentlich nicht erweiterbar sein wenn das system einmal fertig ist.Und nochmal ich habe keinerlei Preisvorstellungen. 200 Euro gebe ich gerne aus. Für das I Tüpfelchen eventuell auch 300, wenn es mir sinnvoll erscheint. Wenn das gleiche für weniger zu haben ist auch gut!Die Komponenten werden sein:Intel Xeon 1231v3G1.Sniper Z87 MainboardGIGABYTE GTX970 G1 Gaming, Caseking Watercool Mod. Grafikkarte4 Ram Module (welche weiß ich noch nicht)Ich hoffe das bringt uns etwas weiter?!Soweit ich mich bisher informiert habe:Ich brauche, Kühlblock für Graka, die sollte “teilweise” transparent sein und die ganze graka abdecken.Ich brauche einen Kühlblock für die cpu. Die sollte auch obige eigenschaften haben.Ich brauche einen Kühlblock für den Chipsatz.Also Bonus noch für die Ram Module.Ich brauche Schläucheeinen AGB/ABG oder wie das reservoir heißt. 250 ml sollten gut sein habe ich gelesen, aber muss ja auch reinpassen.Dann brauche ich evtl winkel je nachdem.Und ich brauche anschlüsseund ich brauche flüssigkeiten und gemische sowie farbzusatz usw.Als guter letzte brauche ich vermutlich mehrere radioatoren.Mein Gehäuse unterstützt Radioatoren was schonmal gut ist da es eine interne variante möglich macht.Material sollte dann das gute sein bei den kühlblöcken, kupfer oder eben was am besten ist!
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16. Dezember 2014 um 14:12 Uhr #948731deathdragonTeilnehmer
jetzt kommt für mich noch eine entscheidende Frage:Welchen Zweck verfolgst du?Ein Beispiel mich nervt jeder Lüfter jedes knacken piepen usw. Das heißt meine Systeme müssen absolut leise sein!Oder willst du mehr in Richtung Benchmark gehen?PS: schau mal hier vielleicht kann man die Kosten etwas senken mit gebrauchter Hardware
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16. Dezember 2014 um 14:12 Uhr #948732yromemTeilnehmer
Moin,mein ziel ist das gute Aussehen.ich will nicht Overclocken (wie auch mit einem Xeon ;)) Graka in paar Jahren evtl mal, muss aber auch nicht.Von Daher ist es eher wegen dem Aussehen, ein wenig wegen den Temperaturen und auch etwas damit es leise ist.Es soll perfekt mit dem Razer Gehäuse harmonieren und ein Schwarz Grünes Spektakel liefern :D.Mein jetziges system mit Lüftern ist aber schon recht leise zumindest für mich, es muss nicht leiser sein, aber lauter sollte es definitiv nicht sein!Mich nervt nicht jeder lüfter. solange er leise ist und ich ihn so wie aktuell schon eigentlich nicht höre.Pumpe sollte trotzdem gedämmt sein (oder so) und die 140er lüfter der radioatoren schön leise.Temperaturanzeige und Drehzahlregelung und flussmesser wären ein nice to have wenn möglich, aber kein muss.Danke schonmal für das mirwirken :)Da ist schonmal alles schön schwarz grün im innen leben. http://pic.sysprofile.de/images/wZw96098.jpg
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16. Dezember 2014 um 15:12 Uhr #948735ThaRippaAdministrator
Na da geht es halt schon los – alleine ein Grafikkarten-Kühler kostet rund 100€, für eine auf Optik getrimmte, leise WaKü wirst du 500€ aufwärts rechnen dürfen.Bei dem Gehäuse passen vorn und oben je ein 280er oder 360er, ich würde erst mal zu einem 360er oben raten.Ich hab mal begonnen, Sachen in einen Warenkorb zu packen. Gerade bei den Kühlern, aber auch bei Lüftern musst du schon selber gucken, was dir optisch gefällt.
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16. Dezember 2014 um 16:12 Uhr #948736yromemTeilnehmer
Ein Basis”paket” reicht ja erstmal, darauf kann ich ja aufbauen und einzelne komponenten gegen andere tauschen.Edit: Ich habe mich nun doch für ein anderes Mainboard entschieden. Passt farblich besser :)Eines von den beiden soll es sein: http://www.gigabyte.de/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4802,4482So wie ich das lese hat das M5 Board sogar schon Water ready kühler auf dem chipsatz ?! sodass ich das schonmal sparen würde!?Edit 2: Ich habe soeben bei caseking gesehen die bieten die 970er schon inkl watercool mod.http://www.caseking.de/shop/catalog/Grafikkarten/Gigabyte/King-Mod-Gigabyte-WF3-GeForce-GTX-970-watercooled::30460.htmlich würde dann die kaufen und somit würde der Kühlkörper auch überflüssig werden. Und ich habe sogar noch Garantie!Seperat würde das 474 oder so kosten. So fertig mit garantie 494.Wenn ihr mir soweit zustimmt mit dem board und der graka wäre das ja schonmal erledigt oder?Edit3: Sorry für das ganze editieren aber habe ersthaft darüber nachgedacht mir die 970er zu klemmen und mit meiner 760er weiter spaß zu haben erstmal und die umzurüsten. kommt einfach viel billiger oder? was sagt ihr?
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16. Dezember 2014 um 20:12 Uhr #948741ThaRippaAdministrator
Ich meine für das System ohne OC würde sogar weniger reichen. Den vorn kannst du immernoch nachrüsten, wenn Geld über ist und der Basteldrang zu groß wird. Schaden wird mehr Fläche nicht – kostet aber alles Geld.Wenn es jetzt um Optik gehen soll, kannst du das Geld lieber da versenken. In hübsche Anschlüsse, Grafikkarten-Backplate, Kühler deiner Wahl ohne Auge auf den Preis u.s.w. – man kann allein locker 100€ in hübsche Anschlüsse und Winkeladapter investieren.Brauchst du eigentlich 3.5″-Platten in dem System? Die müssten dann ja vorn hin – da wo der zweite Radiator platz haben kann. Vermutlich geht auch 1-2 5.25er-Slots plus einen 240er oder 280er Radiator vorn hin – musst du dann selber messen. 3.5″-Festplatten kann man wunderbar entkoppeln, wenn man 5.25″-Schächte dafür frei hat.
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16. Dezember 2014 um 20:12 Uhr #948740yromemTeilnehmer
ThaRippa;519900 said:
Na da geht es halt schon los – alleine ein Grafikkarten-Kühler kostet rund 100€, für eine auf Optik getrimmte, leise WaKü wirst du 500€ aufwärts rechnen dürfen.Bei dem Gehäuse passen vorn und oben je ein 280er oder 360er, ich würde erst mal zu einem 360er oben raten.Ich hab mal begonnen, Sachen in einen Warenkorb zu packen. Gerade bei den Kühlern, aber auch bei Lüftern musst du schon selber gucken, was dir optisch gefällt.Okay, cooler Warenkorb. Das sind dann ja schonmal die Basics. Meinst Du ich komme mit einem Radiator aus? Nen zweiter geht noch rein.Und du hast noch einen Lüfter mit reingepackt.In meinem Gehäuse sind schon Lüfter mit bei:Cooling System: Front: 2x 140 mm or 3x 120 mm (3 x 120 mm FN V2 Fans Included) Top: 2x 140 mm or 3x 120 mm Rear: 1x 140 / 120mm (1 x 140 mm FN V2 Fan Included)also drei vorne und einer hinten.der Radiator soll oben hin oder? dann braucht der auch nochmal 3 Lüfter? Oder ich nehme die von vorne, aber das Case selber braucht ja auch welche. Alternativ kommen 2 Radiatoren rein?
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16. Dezember 2014 um 21:12 Uhr #948744yromemTeilnehmer
ThaRippa;519906 said:
Ich meine für das System ohne OC würde sogar weniger reichen. Den vorn kannst du immernoch nachrüsten, wenn Geld über ist und der Basteldrang zu groß wird. Schaden wird mehr Fläche nicht – kostet aber alles Geld.Wenn es jetzt um Optik gehen soll, kannst du das Geld lieber da versenken. In hübsche Anschlüsse, Grafikkarten-Backplate, Kühler deiner Wahl ohne Auge auf den Preis u.s.w. – man kann allein locker 100€ in hübsche Anschlüsse und Winkeladapter investieren.
Brauchst du eigentlich 3.5″-Platten in dem System? Die müssten dann ja vorn hin – da wo der zweite Radiator platz haben kann. Vermutlich geht auch 1-2 5.25er-Slots plus einen 240er oder 280er Radiator vorn hin – musst du dann selber messen. 3.5″-Festplatten kann man wunderbar entkoppeln, wenn man 5.25″-Schächte dafür frei hat.
Moin! jo okay, wenn Du sagst einer reicht dann okay!
Ja ich brauche Festplattenplatz.
Mindestens 1ne 3.5er Festplatte Wäre cool. 2 nice to have, 3 maximal stufe.Ja die Anschlüsse und Adapter usw. sollten dann auch in schwarz/grün sein 😉
Frage:
Das Wasser soll ja gift grün sein. Damit das Fresh leuchtet, ähnlich wie auf dem Bild weiter oben welches ich gepostet habe, wie mache ich das? Schwarzlicht? Leds?PS: 517€ für die neue graka sind mir doch zuviel ich bleibe bei meiner 760er und hole einen neuen Kühlkörper für die.
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16. Dezember 2014 um 22:12 Uhr #948745ThaRippaAdministrator
Dann schau mal, ob der hier nicht auch bei deiner 760 passt – muss halt Referenzdesign haben. Der passt später auch auf 970er Referenzen.Statt grünem Wasser kann ich nur zu grünen Schläuchen raten. Farbzusätze tragen immer zur Verschmutzung des Systems bei und sind ein Störfaktor, wegen dem man später verstopfte Kühler und somit Wartungsaufwand hat.Klar macht das ne schönere Optik, musst du halt wissen ob es dich wirklich sehr stört, wenn das Wasser durchsichtig bleibt. Viele Kühler sind ja auch undurchsichtig heute, da sieht man das Wasser echt nur noch im AGB.Oder du nimmst schwarze Schläuche und grüne Anschlüsse. Letztere gibts in 11/8 nicht afaik, aber 16/10 ist auch ne leicht zu verarbeitende Größe und sieht noch etwas fetter aus. Von der Leistung her macht es keinen Unterschied, aber du siehst schon die Preisunterschiede.Wie gesagt, hier kommt langsam dein Geschmack ins Spiel – wühl dich mal durchs Internet und linke, was dir gefällt. Oder pack direkt den Warenkorb voll, wenn dir was bei AT gefällt. Die haben aber auch nicht alles was es am Markt gibt. Fast, aber nie alles.
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16. Dezember 2014 um 22:12 Uhr #948746yromemTeilnehmer
ThaRippa;519910 said:
Dann schau mal, ob der hier nicht auch bei deiner 760 passt – muss halt Referenzdesign haben. Der passt später auch auf 970er Referenzen.Statt grünem Wasser kann ich nur zu grünen Schläuchen raten. Farbzusätze tragen immer zur Verschmutzung des Systems bei und sind ein Störfaktor, wegen dem man später verstopfte Kühler und somit Wartungsaufwand hat.Klar macht das ne schönere Optik, musst du halt wissen ob es dich wirklich sehr stört, wenn das Wasser durchsichtig bleibt. Viele Kühler sind ja auch undurchsichtig heute, da sieht man das Wasser echt nur noch im AGB.Oder du nimmst schwarze Schläuche und grüne Anschlüsse. Letztere gibts in 11/8 nicht afaik, aber 16/10 ist auch ne leicht zu verarbeitende Größe und sieht noch etwas fetter aus. Von der Leistung her macht es keinen Unterschied, aber du siehst schon die Preisunterschiede.Wie gesagt, hier kommt langsam dein Geschmack ins Spiel – wühl dich mal durchs Internet und linke, was dir gefällt. Oder pack direkt den Warenkorb voll, wenn dir was bei AT gefällt. Die haben aber auch nicht alles was es am Markt gibt. Fast, aber nie alles.Ja ich verstehe das mit dem Färben, aber ich glaube das ist es mir Wert. Was genau passiert dadurch? Ich bekomme es später nicht mehr verkauft? Ich bekomme keine andere Farbe rein?Leider habe ich festgestellt, dass meine 760er keinen Vollkühlblock hat 🙁 Daher bin ich nun Fest entschlossen dass es die 970er werden muss.Mit diesem Kühlblock:http://www.caseking.de/shop/catalog/EK-Water-Blocks-EK-FC970-GTX-WF3-Nickel::30476.htmlSollte ich nun bei der CPU darauf achten dass der auch Nickel ist?Ansonsten wie siehts mir dem aus? http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/cpu-kuehler/cpu-wasserkuehler/15704/phobya-cpu-cooler-uc-2-lt-intel-775-1155-1156-1366-2011-silver-nickel-plexi-edition?c=251Müssen die Leds rot sein oder ist das nur ein Beispiel?Mainbaord habe ich mich nun auf dieses Festgelegt:http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4487#ovda es Wasseranschlüsse für den Chipsatz bereits von Haus aus besitzt…Zu der Farbgebung. Alle Anschlüsse und Verbindungen sollen nun Schwarz werden. Die Schläuche sind dann ja grün oder das wasser darin, ich überlege es mir noch. Gäbe es ein Reservoir mit grünem Fenster? oder eine transparente grüne Folie die man einfach drum machen könnte?Welcher Anschluss ist denn am sinnvollsten soweit? Müssen alle Anschlüsse und die Schläuche die gleiche Passform haben ?Zu welcher Schlauchart sollte ich greifen?
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16. Dezember 2014 um 23:12 Uhr #948747ThaRippaAdministrator
Von der Chemie her ist das recht egal, aber ja ich würd dazu dann auch den passenden CPU-Kühler nehmen.Das Board hat feste Anschlüsse (Tüllen, nix zum Schrauben!) für Schlauch mit 10er Innendurchmesser. Das würde dich zu 16/10er Schlauch zwingen. 13/10 geht natürlich auch, aber das ist recht labberig, knickt also relativ leicht.Du kannst natürlich verschiedene Anschlüsse verwenden, die müssen halt immer zum Schlauch passen. Der Optik ist Mischmasch aber nicht zuträglich ;)Sinnvoll finde ich Schraubanschlüsse, welche Bauart davon ist nur wieder Optik. Tüllen können hübsch aussehen, aber da muss man sich Sorgen wegen der Schlauchsicherung machen oder hässliche Schellen verwenden. Für Anfänger schwieriger.
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17. Dezember 2014 um 0:12 Uhr #948748yromemTeilnehmer
ThaRippa;519912 said:
Von der Chemie her ist das recht egal, aber ja ich würd dazu dann auch den passenden CPU-Kühler nehmen.Das Board hat feste Anschlüsse (Tüllen, nix zum Schrauben!) für Schlauch mit 10er Innendurchmesser. Das würde dich zu 16/10er Schlauch zwingen. 13/10 geht natürlich auch, aber das ist recht labberig, knickt also relativ leicht.Du kannst natürlich verschiedene Anschlüsse verwenden, die müssen halt immer zum Schlauch passen. Der Optik ist Mischmasch aber nicht zuträglich ;)Sinnvoll finde ich Schraubanschlüsse, welche Bauart davon ist nur wieder Optik. Tüllen können hübsch aussehen, aber da muss man sich Sorgen wegen der Schlauchsicherung machen oder hässliche Schellen verwenden. Für Anfänger schwieriger.Nabend! Vielen Dank für deine Geduld und das schnelle Antworten.Wenn mich das zu einem 16/10 Schlauch zwingt, dann muss sowohl der GPU als auch CPU block so einen anschluss ebenfalls haben und all meine Anschlüsse und Verbindungen usw?Dann achte ich darauf. Was würde ich denn sonst für einen eigenen chipsatzkühler noch extra zahlen? und käme mir das am ende teurer oder günstiger, im falle dessen dass die schläuche teurer sind als die 11er?Und gibt es einen Grund wieso du mir einen anderen CPU Kühler empfiehlst? Den ich rausgesucht habe, hatte schon laut AT “excellente” kühlleistung.bei beiden cpu kühlern: kann ioch die led farbe selber bestimmen/ändern?Grundsätzlich kann man diesen Eigenbau als optisches Beispiel nehmen:http://www.hardwareluxx.de/community/f241/worklog-corsair-900d-green-machine-1025389.htmlden build von meinem ersten bild suche ich nohc, habe vergessen wo ich das gefunden habe.edit: gefunden! Seite 5 einfach http://www.hardwareluxx.de/community/f241/worklog-corsair-900d-green-machine-1025389-5.htmlda ist er fertig, es ist auch das gleiche Gehäuse von daher passt das alles.
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17. Dezember 2014 um 1:12 Uhr #948749ThaRippaAdministrator
Spätnacht-Antwort:- wie gesagtich würde dann überall 16/10 verbauen- Chipsatzkühler kosten mehr Geld als dich die Anschlüsse mehr kosten. Rechne 100€ für ein Fullcover- ich hab deinen Link nicht beachtet, der Phobya ist auch gut, der EK passt halt optisch besser (wobei in jedem Fall die schwarze Halterung poliert gehört)- Schöner Beispiellink. Die Lüfter sind von Corsair – kannst die Ringe abnehmen und selber lackieren, wird er auch gemacht haben. Die eLoops sind leiser/effizienter aber halt nich grün.
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17. Dezember 2014 um 11:12 Uhr #948760yromemTeilnehmer
ThaRippa;519914 said:
Spätnacht-Antwort:- wie gesagtich würde dann überall 16/10 verbauen- Chipsatzkühler kosten mehr Geld als dich die Anschlüsse mehr kosten. Rechne 100€ für ein Fullcover- ich hab deinen Link nicht beachtet, der Phobya ist auch gut, der EK passt halt optisch besser (wobei in jedem Fall die schwarze Halterung poliert gehört)- Schöner Beispiellink. Die Lüfter sind von Corsair – kannst die Ringe abnehmen und selber lackieren, wird er auch gemacht haben. Die eLoops sind leiser/effizienter aber halt nich grün.Moin,also 16/10 und das heißt alles muss auch 16/10 Passform haben oder?Wegen dem Mainboard. Ich muss eventuell nochmal zurückrudern :(Also das kostet 250 Euros. Da würde ich dann doch eher das kleinere nehmen. Des weiteren kann ich glaube ich auf eine Chipsatzkühlung verzichten und ich belasse es bei GPU und CPU Kühlung.Und eine Frage zu GPU Kühlern. Macht es überhaupt sinn, wenn der transparent ist? Die Karte zeigt doch nach unten, sodass man das alles eh nicht wirklich sehen würde oder verstehe ich da etwas falsch?
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17. Dezember 2014 um 11:12 Uhr #948758NiXoNTeilnehmer
was hältst Du von den Anschlüssen, die sollten doch farblich passenich selbst nehme meine Monsoons aber nur mit gemischten Gefühlen, habe schon teilweise auf Bitspower umgestellt, aber die sind ne andere PreisklasseWenn’s um farbliche Auswahl geht sind aber die Monsoons am vielseitigsten, soweit ich das überblicke, aber auch nicht billig.Die von mir verlinkten sind aber auch in 16/10, weil das eigentlich wirklich ne gescheite Größe ist, wie ThaRippa schon sagt
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17. Dezember 2014 um 12:12 Uhr #948762ThaRippaAdministrator
Wenn du das Mainboard wechselst, kannst du ja auch wieder jeden Schlauch nehmen. Zu der Frage ob transparent oder nicht: man sieht das von der Seite schon.
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17. Dezember 2014 um 16:12 Uhr #948768yromemTeilnehmer
Okay, momentan bin ich erstmal im mainboard besorgungsmodus. vielleicht bekomme ich ein g1.sniper 5 für 150 euro. daran wirds dann liegen welches MB es wird.
wenn das fest steht geht es weiter…
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17. Dezember 2014 um 18:12 Uhr #948769Mad-MaxModerator
Gpu Kühler kannste auch in nicht transparemt nehmen, vorzugsweise in Schwarz und dann besser noch grün anmalen, oder die Schrift auf der evtl Backplate, das wäre für Dein Farbkonzept ne Idee. Bei meiner Graka ist da alles in Schwarz und eigentlich find ich das auch gut so. Transparent reizt eher wenn mans dann auch sieht, aber dann auch richtig… Was ja aber bei der Graka eigentlich nie der Fall ist
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17. Dezember 2014 um 20:12 Uhr #948772ThaRippaAdministrator
Mad-Max;519935 said:
Was ja aber bei der Graka eigentlich nie der Fall ist -
17. Dezember 2014 um 21:12 Uhr #948773Mad-MaxModerator
Sonderfälle ausgenommen… Und bei Fratzenbuch bin ich nicht angemeldet, ergo zählt der Gegenbeweis nicht 😛
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17. Dezember 2014 um 23:12 Uhr #948774NiXoNTeilnehmer
ThaRippa;519939 said:
Eigentlich.schönes Ding :d:Ich persönlich hatte mir schonmal überlegt einfach ein spiegelndes PSU-Cover zu basteln, dann würde man es auch sehen und man muss nicht das komplette Case umbauen (funzt natürlich bei SLI/CF nur eingeschränkt)
Mad-Max;519940 said:
…Und bei Fratzenbuch bin ich nicht angemeldet…dafür gibt’s von mir auch ein :d: und ein :stolz:
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18. Dezember 2014 um 0:12 Uhr #948775yromemTeilnehmer
Hehe ich bin bei Frazenbuch angemeldet und ja das Beispiel ist natürlich krass, aber 1000 euro gebe ich maximal für das System aus nicht für das aussehen….mal sehen es sieht so aus als würde ich das G1 sniper für 150 euronen kriegen .. gebruacht.. hoffe es ist nicht kaputt :/
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18. Dezember 2014 um 8:12 Uhr #948779NiXoNTeilnehmer
die Schlauchauswahl kannst Du auch ohne das Board treffen, oder versuchst Du auf 11/8 zu kommen?Das grüne Layout hatten ja beide. Jetzt hast Du auch die PCGH-Adventrabatt-Aktion verpasst, wären auch wieder 10% bei AT gewesen Übrigens zum Thema 517: => siehe hier, ist natürlich kein Plexi, aber mit dem Watercool kommst Du nochmal 6 € runter und die sollen von der Qualität auch nicht schlechter sein
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18. Dezember 2014 um 11:12 Uhr #948783yromemTeilnehmer
Die Schlauchdicke ist mir ansich egal… ich nehm was am ende passt, außer es gäbe eine bestimmte Empfehlung die aus bestimmten Gründen zu nehmen ist.Ich überlege die Karte einzeln zu kaufen und den Kühler und dann das selber raufzubauen mit verlust der garantie…Könnt ihr aus Erfahrung sagen dass es ansich leicht ist?ich bin seit 15 jahren admin und habe it systemelektroniker gelernt und habe schon so einiges umgebaut, die grundvorraussetzungen sollte ich also haben.
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18. Dezember 2014 um 14:12 Uhr #948788ThaRippaAdministrator
Diccke Schläuche verlegen sich halt nicht so unproblematisch wie dünne. Dazu kommt die Sache mit der Knickresistenz, wie oben beschrieben sind 11/8 und 16/10 die robustesten unter den gängigen Größen.Den Kühler selbst montieren solltest du mit etwas Feingefühl, Geduld und Sinn und Verstand locker selbst hinbekommen. Die Karte selbst nackig zu machen und dann wieder zu verpacken “bindet” den Besitzer psychisch auch stärker an die eigene Hardware 😉
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18. Dezember 2014 um 15:12 Uhr #948792yromemTeilnehmer
Da hast Du recht.Okay, also ich habe nun das G1.Sniper 5 also das mit WaKü onboard bei kleinanzeigen bekommen.D.h. es kann langsam losgehen und das heißt auch dass ich nun auf 16/10 festgelegt bin richtig?Muss ich bei den Kühlblöcken, radiator und Reservoir jetzt darauf achten dass die einen 16/10 Anschluss haben? oder gibt es sowas wie adapter?
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18. Dezember 2014 um 18:12 Uhr #948800ThaRippaAdministrator
Normalerweise hat alles G1/4 Gewinde. Da schraubt man Adapter ein, wenn du so willst. Anschlüsse halt. Und da musst du dir welche raussuchen, die passen. Wenn die Gewinde sehr nahe an einander sind, kann es sein, dass du nicht zwei gerade 16/10er Schraubanschlüsse nebeneinander reinbekommst. Da kann man dann aber einfach 45° gewinkelte Anschlüsse nehmen.Ich glaube du solltest dringend mal die WaKü-FAQ hier im Board durchlesen 😉
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19. Dezember 2014 um 1:12 Uhr #948811yromemTeilnehmer
Aus dem Faq werde ich nicht Schlau was die größen angeht.ist 16/10 = G1/4 ?Also ich verstehe es so, der Anschluss bestimmt die größe des Schlauches. und das Gewinde ist immer gleich?Hä?Macht mal ein Beispiel, was ich alles brauchen würde um ein Schlauch an dem Mainboard anzuschließen und dann z.b. an der Grafikkarte oder Pumpe und in welcher Reihenfolge ich das anschließen müsste. Dann kann ich mir glaube ich einfach ein besseres Bild machen.
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19. Dezember 2014 um 10:12 Uhr #948817KingofRomeTeilnehmer
Nene, G1/4 ist die Gewindegröße für die Anschlüsse (deshalb das “G”). Die 16/10 bedeutet das der Schlauch 16mm Außendurchmesser und 10mm Innendurchmesser hat.Gruß KingofRomeEDIT#1: So wie ich das Verstanden habe besitzt das Board schon Tüllen für 10mm ID, weshalb du an Schlauch mit 10mm ID gebunden bist.Für den Rest brauchst du halt entsprechende Anschlüsse für den Schlauch.
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19. Dezember 2014 um 11:12 Uhr #948819yromemTeilnehmer
Ah okay, jetzt verstehe ich es.der schlauch ist 16/10. der schlauch wird an einer Tülle angeschlossen. egal ob steck oder schraubtülle.Diese muss auf Schlauchseite 16/10 sein und auf gewindeseite ein G1/4 Gewinde haben? hab ichs jetzt ? :DNeue Frage:Wie bekomme ich das grüne wasser zum leuchten? Also so von alleine passiert da nichts. Wie bekommen die leute licht ins case, bzw in den schlauch?Ich habe gesehen es gibt z.b. ein cpu block mit leds. wenn ich da weiße leds reinsetze leuchten die quasi den schlauch an? was gibt es noch für möglichkeiten abgesehen vom technischem.
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19. Dezember 2014 um 13:12 Uhr #948821
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19. Dezember 2014 um 15:12 Uhr #948831KingofRomeTeilnehmer
Ich denke das du trotzdem einen leichten violetten Schimmer sehen wirst.
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19. Dezember 2014 um 15:12 Uhr #948830yromemTeilnehmer
Aah! Also eine Led Leiste. macht sinn! Dann bietet sich ja an das von innen am Fensterrand zu befestigen.Wenn ich uv leds nehme, machen die aber kein licht oder? die lassen nur die uv sachen, also wasser und gesleevte kabel leuchten?!Was ist mit diesen Leds die man direkt am Anschluss plaziert?Der http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Zubehoer/Bitspower-Verschlussstopfen-G1-4-Zoll-Crystal-Lighting-3Pin-UV::10562.htmloder der http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Zubehoer/Bitspower-Verschlussstopfen-G1-4-Zoll-Crystal-Lighting-4Pin-UV::10566.htmlwo ist der haken?Und kann ich diese LED in dem CPU Kühler einsetzen? als beispiel. gibt es dass auch in uv? in grün habe ich gesehen…http://www.aquatuning.de/modding/leds/4544/5mm-ultrahelle-led-weiss-18000mcd-20-3.1v
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19. Dezember 2014 um 16:12 Uhr #948832ThaRippaAdministrator
Deine “LEDS am Anschluss” sind Beleuchtungselemente beispielsweise für Ausgleichsbehälter. Dort hat man dann mehr Anschlüsse als nur “rein” und “raus”, einfach für größere Flexibilität. Und statt eines einfachen Stopfens (Blindverschraubung) kann man da natürlich auch einen transparenten Stopfen einschrauben und da ne LED rein setzen. Schon leuchtet das Wasser.Ich würd sagen kümmer dich erst mal ums Wasser, und dann ums Licht.
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19. Dezember 2014 um 17:12 Uhr #948838yromemTeilnehmer
Wenn ich die Hardware zusammen habe, was nciht vor dem 31.1 sein wird, gehts weiter mit der wakü.31.1 erst weil vorher das razer case nicht lieferbar ist :(Ich will halt so viel wie möglich gleichzeitg bestellen, damit ich nciht immer warten muss.soll heißen wenn ich die wakü dann kaufe, wollte ich gleich alles kaufen. schläuche, leds, anschlüsse, tüllen, cusom kabel für netzteil und alles andere in grün uv / schwarz usw.Daher frage ich.Aber das Wasser wird doch am einfachsten oder? da hole ich mir das fertig gemisch uv grün und gut ist. oder etwa nicht?Edit:Wo ist der unterschied zwischen LED und Kaltkathode?Um die UV Flüssigkeit zum leuchten zu bringen, was ist da besser?Und sollte ich zusätzlich noch UV aktive Schläuche nehmen? Ist UV aktiv nicht immer erstmal blaulich? oder ist das in dem fall egal und würde einfach schimmern ohne farbe, bzw dann in grün wegem dem schlauchinhalt?und ich abe gelesen bei einigen flockt das alles auf, bei anderen keine probleme nach jahren.
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19. Dezember 2014 um 19:12 Uhr #948844ThaRippaAdministrator
Alles auf einmal kaufen ja, aber an alles denken beim ersten mal und definitiv nichts zu wenig haben beim zusammenbau? Vergiss es.Kaltlichtkathoden sind das, was wir ca. 2000 zur Verfügung hatten, wenn wir buntes Licht im Case haben wollten. Die Dinger altern aber, haben Inverter die Pfeifen können (wobei das heute nicht mehr vorkommen sollte) und arbeiten mit mehreren 100V – hatte seine Zeit, heute nimmt man LEDs.Die UV-LED-Strips sind nicht schlechter geeignet, um was zum leuchten zu bringen. UV-Schlauch leuchtet halt selbst auch, gibt auch andere Farben als Blau, aber ich würde einfach klaren nehmen.Zum Thema Schlauchinhalt: manche haben restriktive Systeme, manche haben 40°C Wassertemperatur, manche haben das oder jenes Mittel zur Korrosionsvermeidung im Wasser… keiner kann dir ne Garantie geben, dass der Kram die Leistung nicht verringert. Kauf nen Filter mit dazu und du siehst es wenigstens rechtzeitig, wenn dir die Schönheit auf den Fuß fällt.
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20. Dezember 2014 um 1:12 Uhr #948849yromemTeilnehmer
Okay, im falle so eines falles, säubere ich den filter, spüle einmal klares wasser durch das System und dann sollte es wieder okay sein oder ist dann alles im ***** und ich kann neu kaufen ?
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20. Dezember 2014 um 1:12 Uhr #948850ThaRippaAdministrator
Neu kaufen nicht, im Zweifel musst du halt alles zerlegen und reinigen. Und es kann dir passieren, dass die Teile die Farbe annehmen.
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20. Dezember 2014 um 13:12 Uhr #948853gammaTeilnehmer
Bei mir ist das passiert was Rippa meint.
Farbzusetze würde ich nie wieder nehmen (meine Erfragung!). Habe es aber zulange drinnen gelassen ein halbes oder ein Jahr. Nur UV aktive Schläuche wäre meine Wahl.Wenn überhaupt noch mal dann würde ich so was nehmen. Ist sehr kurzlebig bin auch nicht von überzeugt.
ABER ES SIET VERDAMT GUT AUS. ist aber nicht UV aktive
Wollt es nur kurz mal zeigen wenn du es nicht schon kennst.hir ein schlauch test sofern es vertrauenswürdig ist
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20. Dezember 2014 um 19:12 Uhr #948855yromemTeilnehmer
okay, dann mal gefragt, wie meint ihr sollte ich dann versuchen alles so leuchtend grün zu bekommen wie es geht damit es dem hier ähnlich kommt:http://www.hardwareluxx.de/community/f241/worklog-corsair-900d-green-machine-1025389.htmlhttp://www.hardwareluxx.de/community/f241/worklog-corsair-900d-green-machine-1025389-5.html
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20. Dezember 2014 um 21:12 Uhr #948854orw.AnonymousTeilnehmer
yromem;520028 said:
okay, dann mal gefragt, wie meint ihr sollte ich dann versuchen alles so leuchtend grün zu bekommen wie es geht damit es dem hier ähnlich kommt:] -
20. Dezember 2014 um 22:12 Uhr #948861ThaRippaAdministrator
Brauchste grüne Schläuche.
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20. Dezember 2014 um 22:12 Uhr #948860yromemTeilnehmer
nice! :)okay und wenn ich wie einige es lieber mögen ohne Wasser Zusätze arbeiten würde?
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20. Dezember 2014 um 22:12 Uhr #948862yromemTeilnehmer
ThaRippa;520031 said:
Brauchste grüne Schläuche.naja dann ist es ja aber etwas “statisch” und irgendwie “billig” imho.
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21. Dezember 2014 um 2:12 Uhr #948863yromemTeilnehmer
Kann ich Vorbereitungen treffen für den Wasserwechsel.. Ein Ablass Ventil einbauen oder ähnliches?wie / wo lasse ich das wasser am besten ab?Kann ich bei allen Verbindungen ein Ventil zwischen setzen? sodass ich immer mittendrin die Leitung schließen kann und ein teil rausnehmen kann?
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21. Dezember 2014 um 7:12 Uhr #948864Christoph!Administrator
Funktioniert der “Ändern” Button nicht?
Ablassventil ist möglich und sogar ratsam, möglichst ganz unten im Kreislauf.
Zwischen den Bauteilen Kupplungen einbauen geht, macht aber keinen Sinn, da die Dinger teuer sind den Durchfluss massiv beschränken und Du wolltest doch eine Wasserkühlung die gut aussieht. -
21. Dezember 2014 um 11:12 Uhr #948866ThaRippaAdministrator
Was willst du hören? Entweder du hast grünes Wasser – was gewisse Gefahren mitbringt. Oder eben nicht. Wenn du Farbzusatz willst:- vernickeltes Zeug wird helfen, die Radiatoren nehmen Farbe aber immer an wie Hulle- High-Flow-Kühler setzen sich nicht so schnell zu- generell Amerikanische Kühlsysteme mit lauten, schnellen Pumpen dürften das besser vertragen als leise Systeme, die nur in zwei Kühlern Druck (für Turbulenzen) brauchen- zerleg einfach nach 6 Monaten alle Kühler, und sieh selbst nach. Es gibt keinen anderen Weg.
yromem;520033 said:
Kann ich Vorbereitungen treffen für den Wasserwechsel.. Ein Ablass Ventil einbauen oder ähnliches?wie / wo lasse ich das wasser am besten ab?Kann ich bei allen Verbindungen ein Ventil zwischen setzen? sodass ich immer mittendrin die Leitung schließen kann und ein teil rausnehmen kann?Wasser ablassen am tiefsten Punkt ist eine Gute Idee. Ich habe aber bisher nie einen separtraten Hahn (+ T-Stück) dafür gebraucht. Wie du es am besten machst, kommt ganz auf deine Verschlauchung an. Das siehst du also erst, wenn du (fast) fertig bist. Es muss ja auch gleichzeitig “am anderen Ende” Luft rein können… das ist übrigens ein Vorteil der dicken Radiatoren: die haben oft 6 Anschlussöffnungen, von denen man also locker eine zum entleeren nutzen kann (und dann das Case halt passend drehen).
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21. Dezember 2014 um 12:12 Uhr #948868Christoph!Administrator
Es gibt so weit ich weiß auch grünen Kühlerfrostschutz (nicht von Glysatin das ist eher Blaugrün).Das ist dann zwar nicht leuchtend grün, aber immerhin transparent grün.
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21. Dezember 2014 um 13:12 Uhr #948870ThaRippaAdministrator
Wenn man davon aber so viel nimmt, dass die Farbe mehr als nur ein Schimmer ist, dann löst das viele Glycol den Weichmacher aus den Schläuchen. Und dann hat man weiße Flöckchen. Frag mich, hab ich auch.
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21. Dezember 2014 um 14:12 Uhr #948872yromemTeilnehmer
Okay, zum kühlkreislauf, was gibt’s es zu beachten?
soweit ich weiß, sollte die pumpe direkt vom agb gespeist werden und unterhalb diesem liegen, gibt es sonst etwas zu beachten oder ist sonst alles frei nach laune?
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21. Dezember 2014 um 14:12 Uhr #948871Christoph!Administrator
Muss man ja nicht. G48 ist ja auch leicht Blau und nicht vollkommend Transparent.
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21. Dezember 2014 um 18:12 Uhr #948873ThaRippaAdministrator
Keine Knoten rein machen. Im Ernst: für sowas hat mal wer ein FAQ geschrieben.Ja, sonst ist die Reihenfolge relativ egal. Verschauche so, wie du am besten klar kommst.
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22. Dezember 2014 um 22:12 Uhr #948889yromemTeilnehmer
Thema Filter, was ist dass? wo kommt es hin?und Thema Kabel.wie bekomme ich meine Kabel am besten grün schwarz. mit Erweiterungen? kann ich neue Kabel für mein Netzteil kaufen da es modular ist? oder geht dass nur mit selbst modden per sleeves kaufen und drüber ziehen?
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22. Dezember 2014 um 22:12 Uhr #948891ThaRippaAdministrator
Filter: an sich ja egal aber am sinnvollsten vor den Kühlern. Extensions sind der einfache Weg. Selber sleeven macht schön. Andere Kabelsätze gibts auch aber nicht für alle Netzteile.
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22. Dezember 2014 um 22:12 Uhr #948893NiXoNTeilnehmer
Ein Filter dient halt dafür z.B. Farbreste oder besagte Weichmacherflöckchen aus dem Wasser zu filtern. Der (mMn) bekannteste oder üblichste ist dieser hier, da er bereits 2 Absperrhähne hat. Also die 2 Hähne zudrehen und das Plexi-Glas abschrauben und schon kannst Du den Edelstahlfilter unter fließendem Wasser auswaschen.Wie ThaRippa schon sagt sollte der Filter wenn möglich vor den Kühlern hängen, da diese sonst als Filter fungieren.Zum Thema Kabel gibt es seit Kurzem was neues. Wenn Du nicht selbst sleeven willst gibt’s da bei Caseking was neues: siehe hier und hier
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23. Dezember 2014 um 13:12 Uhr #948909IceCoolTeilnehmer
Was Kabel angeht, ich hatte mich hier bedient :http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Kabel-Modding/Sleeved-Cables:::28_932_10803.html
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26. Dezember 2014 um 20:12 Uhr #948964yromemTeilnehmer
Oder hier: http://www.overclockers.co.uk/productlist.php?groupid=701&catid=123&subid=2805so nun sehe ich den cable mod für grün schwarz dort, aber da steht sowas wie:CableMod C-Series AXi, HXi & RM Cable Kit – Black / GreenCableMod E-Series G2 & P2 Cable Kit – Black / GreenCableMod SE-Series KM3, XP2/3, FL2 Cable Kit – Black / Greenwas bedeuten die Bezeichnungen? ich gehe von Modellen des Netzteiles aus, was ist wenn meines nicht dabei ist? wie finde ich heraus ob das kompatibel ist?
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26. Dezember 2014 um 22:12 Uhr #948966Neo111430Teilnehmer
Schade viel zu spät gesehen.Was Caseking KAbel und Sleeves anget bin ich entäuscht.Nach paar Wochen sind die kaput gewesen.In PC ohne was damit zu machen.Blick dicht sind die leider auch nicht.Will kein Werbung machen aber hier findest du was du brauchsst.http://de.mdpc-x.com/Ist haufen arbeit damit aber es ist Zeit und auch geld wert.PS. Sry nich gewust das Nils gerade Urlaub macht 🙁
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19. Januar 2015 um 11:01 Uhr #949224yromemTeilnehmer
MOmentan warte ich auf mein Case bis es weiter geht und auf Hardware teile.
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20. Januar 2015 um 21:01 Uhr #949237yromemTeilnehmer
Moin, so die neue Hardware ist nun grad bei der Post, jetzt gehst ans eingemachte.Zu den Basics, wo meint ihr ist das günstiger bei Aquatuning oder Caseking? Rippa hatte mal einen Warenkorb bei AT angelegt, da sind einige dinge nicht mehr lieferbar.Auf welche technischen Daten sollte ich bei den wichtigen Dingen achten?Generell brauche ich 16/10 G1/4 Kupfer Vernickelt und in Schwarz.Radiator:360mm + 30mm höhe max., was noch?Pumpe:Kp?AGB: Mindestens 150ml-200ml oder?Noch was?
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21. Januar 2015 um 16:01 Uhr #949239ThaRippaAdministrator
Naja wenn du zu Caseking hinlaufen kannst (wie ich) dann sind die für viele Sachen echt gut. Aber WaKü kauf ich grundsätzlich lieber bei AT. Dürfte dort demnächst auch wieder ne Frühjahrs-Rabattaktion geben, ähnlich der zu Nikolaus. ;)Pumpe: AS XT ftw, aber die nimmt halt viel Platz weg. Daher hatte ich die gedrosselte Laing von Alphacool (DDC310) vorgeschlagen.AGB: Was dir halt gefällt. Ich hatte einen vorgeschlagen, der auf die Pumpe montiert wird, weil sowas hübsch, leise und idiotensicher ist. Ist halt grad nicht lieferbar.Noch was: mein Warenkorb ist ja noch ladbar – Lüfter brauchste halt noch, Kühler und Anschlüsse.
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22. Januar 2015 um 10:01 Uhr #949246yromemTeilnehmer
Hi,ja ich habe bereits AGBs gesehen inkl Pumpe. Das wäre ja evtl gar nicht verkehrt oder?Nur die Pumpe steht ja lose im case rum oder? Wenn darauf ein AGB ist, ist das nicht etwas “wackelig” ?Die Rabatt-Aktion wäre natürlich gut, wollte aber jetzt sehr bald schon kaufen.nochmal zur pumpe: Auf was muss ich denn achten? Du sagst die AS XT ftw. Nur wieso? Was ist der unterschied zur laing pumpe?Geht es hier tatsache nur um den pumpdruck / pumpgeschwindigkeit? Oder die Lautstärke?Also auf was achtet ihr wenn ihr eine pumpe auswählt?
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22. Januar 2015 um 14:01 Uhr #949248ThaRippaAdministrator
Naja lose nicht. Ich nehme immer gern sowas hier um die Pumpe entkoppelt befestigen zu können.Zur Pumpe: ich schwöre auf die AS XT, weil sie leise ist, genug Druck aufbaut auch für große Kreisläufe, und auch mehr als genug Durchfluss. Andere Pumpen sind nicht so perfekt auf die Anforderungen in WaKü zugeschnitten, die Laing DDC ist zum Beispiel aus dem Bereich der Klimatechnik entlehnt. Die Aquastream basiert hingegen auf den eheim 1046 Aquarienpumpen und schon diese hatten einen Silent-Anspruch. Dazu kommt, dass die AS XT intelligent ist, also selbst den optimalen Arbeitspunkt sucht. Die Drehzahl, bei der Krach und Leistung im idealen Gleichgewicht stehen, ist nämlich in jedem Kreislauf (je nach Restriktionen) ein anderer, und verändert sich auch mit zunehmender Verschmutzung.Man kann aber (so hab ich das außer zum Benchen immer) auch einfach eine Drehzahl/Frequenz angeben, zB. 61Hz. Per USB/Aquasuite oder – wenn man hat – per Aquaero. In der Ultra-Version kann die AS XT dann sogar selbst die Wassertemperatur messen (die kleineren können das auch, aber nur mit einem externen Sensor) und hat einen 3-Pin-Lüfterport an dem man zwei Lüfter z.B. nach der Wassertemperatur (sinnvoll!) regeln lassen kann. Es ist quasi ein kleines Aquaero eingebaut. :banana:Von der Sache her reicht auch eine DC-LT mit Reservoir dran für deinen Kreislauf. Anders gesagt: genug Druck aund Durchfluss erzeugen eigentlich alle gängigen Pumpen. Die Frage ist, wie laut sie dabei sind. Die oben genannte DC-LT braucht für die Leistung einer eheim 1046 (220v, sowas nahm man vor 15 Jahren) schon wirklich nervig laute Drehzahlen. :shit:Wichtig finde ich aber vor allem, nicht etwa so ein Reservoir/AGB für den 5.25″-Schacht mit Pumpenhalterung zu kaufen. So ist die Pumpe nicht entkoppelt und das ganze Case überträgt ihr Geräusch. #-o Die Amis und Aussies mit ihrem 24/7 Klimaanlagenrauschen kratzt das nicht, und auch bei uns gibts ja viele, die LuKü-Rechner nicht laut finden, weil sie ja “eh immer Kopfhörer tragen”. :roll:Ich sage: wenn man sich die Mühe macht, soll man sich auch im ilde fragen, ob die Kiste nun an oder aus ist.
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26. Januar 2015 um 12:01 Uhr #949285yromemTeilnehmer
Okay, also wie ich das verstehe, sollte ich also eine Pumpe kaufen im besten fall diese AS XT und einen AGB extra. Keine Kombi.Bei der AS XT, die standard, advanced oder ultra version?Was ist aquero?
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26. Januar 2015 um 15:01 Uhr #949286ThaRippaAdministrator
Naja guck dir mal die Feature-Unterschiede der Pumpen an. Die Hardware ist identisch, man kann aus einer Standard gegen Geld im Nachhinein eine Ultra machen. Ein Aquaero ist unter anderem eine Microcontroller-Lüftersteuerung. Er kann mit angeschlossenen Sensoren Temperaturen messen und professionell anhand von benutzerdefinierbaren Kurven danach Lüfter (und manche Pumpen) regeln. Die AS-XT aber zum Beispiel nicht. Die meißten Aquaeros haben ein Display und einige Taster, aber da man mit der (Windows-)Software Aquasuite alles viel leichter einstellen kann, braucht man eigentlich keins.Eine AS-XT hat nur einen 3-Pin Lüfterausgang (Aquaero 5 hat 4, einer davon 4-Pin/PWM) und man kann auch nicht viel Last dran hängen (mehr als zwei Lüfter bzw 5W senkt wohl die Lebensdauer, aber es gibt eine Schutzschaltung gegen Überlast) aber für den Anfang reicht das durchaus. Denn an sonsten ist die Regelung Wassertemperatursensor->Radiatorlüfter genauso über die Aquasuite zu konfigurieren wie mit einem Aquaero, schließlich hat die Pumpe auch einen ähnlichen Microcontroller an Bord. Das “Problem” ist halt, was macht man mit den anderen Lüftern? Entweder weiter ans Board hängen (was nicht mal schlecht ist), oder man will eigentlich schon ein “richtiges” Aquaero. In dem Fall ist die “Ultra” aber fast unnütz, weil man dann ihre extra Features nicht mehr nutzt.An beide Systeme (bei der AS-XT nur in der Ultra-Version!) kann man auch nen Durchflussmesser anschließen. Sowas braucht man nicht unbedingt, aber es ist schon nett zu wissen. Gerade wenn die Kühlleistung nicht überzeugt, zur Fehlersuche. Oder um sich evtl. zusetzende Kühler/Filter zu bemerken, schon bevor die Temperaturen schlechter werden.TL;DR: Ultra wenn man keine Steuerung extra kaufen will, Standard wenn doch.AGB: Pumpe mit AGB dran ist OK, solange das Paket entkoppelt aufgestellt werden kann. AGB mit Pumpe dran, und beides dann in einem 5.25″-Laufwerkseinschub (oder zwei) fest mit dem Case verbunden ist doof weil laut.
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27. Januar 2015 um 13:01 Uhr #949295yromemTeilnehmer
Moin,ich habe mal auf hardwareluxx den angeschrieben dessen System ich versuche quasi nachzubauen.Ich fragte ihn nach Herausforderungen auf die ich treffen könnte.Und er meinte die Kühlleistung wäre nciht so optimal.Was sagt ihr zu der konversation?er hatte einen 360 Radi vorne und nur einen 240 radi oben.also mehr radifläche als bisher für mich geplant ist und trotzdem so hohe temperaturen?Was natürlich evtl nciht optimal war, ist der radi vorne der die warme luft reinpustet.
Wegen genauen Werten müsste man im alten Thread nachschauen von mir. Ich hatte vorne einen 360er 45mm und oben einen 240er 30mm. Gekühlt wurde ein i7 4770K und eine GTX780Ti CPU ging ratzfatz Richtung 70° und die GPU war definitiv über 50° und Wassertemp ging auf ca. 35° trotz Vollleistung der Pumpe und Lüfter. Wenn ich die Abdeckungen vorne und oben abgemacht habe, dann waren die Werte im normalen Bereich. GPU auf knapp unter 40° und CPU auf 50-60° unter Vollast. Das war ohne Übertaktung. Mit Übertaktung habe ich jetzt in meinem 900D bei GPU max 40° (780Ti auf 1,3GHz) und 60° bei CPU (i7 4770K auf 4,4GHz mit 1,25V) Also solltest du das Gehäuse noch nicht haben, dann schau die mal das Corsair 750D an. Das sollte Platztechnisch locker ausreichen. Gruß Domi Zitat Zitat von yromem Wow! Danke erstmal für die flotte Antwort. Das mit dem selber machen der Kabel habe ich mir schon gedacht. Es gibt euch fertige extensions aber nur für bestimmte Netzteile. Da ich evtl eh ein neues brauche könnte das passen, da muss ich dann nochmal schauen. Hmm, die info mit der Kühlleistung ist interessant. Aktuell diskutiere ich mein geplantes System auf Meisterkuehler.de. Aktuell ist nur ein Radiator (360mm) geplant. Anscheinend soll das für mein System ausreichen. Zusätzlich wollte ich hinten noch einen 140er Radiator einbauen. Zwei Radiatoren zu nutzen, also für oben und vorne wurde mir vorerst nicht geraten weil es wohl nicht unbedingt gebraucht wird. Und sollte der Radiator die Luft nicht rauspusten statt anzusaugen? PS hier das Gehäuse:http://www.razerzone.com/gaming-systems/h440 Wie sah denn deine Kühlleistung aus in dem Gehäuse? Wie Warm/Kalt wurde es und mit wie vielen Radiatoren hast Du gearbeitet? Gruß Christopher
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27. Januar 2015 um 15:01 Uhr #949296ThaRippaAdministrator
Kann die Temperaturen nicht so ganz glauben. 35K Differenz zwischen Wasser und CPU? Selbst die schlechtenten Kühler sollten das besser hinbekommen. Dass ein 360er für deine 300-400W nicht ausreicht wäre auch ein Wunder, wobei heute einige Gehäuse wirklich recht restriktive Abdeckungen haben, die einem den Tag versauen können. Dann ist aber nicht der Radi zu klein, sondern das Gehäuse doof. ;)35°C Wassertemperatur halte ich eigentlich für Gesund, bei intel-Systemen würde ich sogar bis 40°C hoch gehen. Schließlich vertragen die Chips problemlos was dann noch anliegt, ist es doch immernoch weniger als mit LuKü. Weiter übertakten kann man auch nicht, nur weil ein Chip ein paar Grad kälter ist. Dafür steigt die effizienz der Radiatoren, je weiter die Wasser- über der Lufttemperatur liegt. Zudem ist deine 970 weit weniger hitzköpfig als eine 780ti. Also erstmal keine Panik schieben.
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27. Januar 2015 um 16:01 Uhr #949297yromemTeilnehmer
okay das beruhigt mich etwas. fand die unterschiede auch etwas hoch.würdest du mir auch erstmal zustimmen, dass ich keinen radi vorne nehmen sollte und schon gar nicht reinpusten lassen oder?meint ihr der 360er radi oben und ein 140er hinten sollte soweit reichen?
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27. Januar 2015 um 20:01 Uhr #949307ThaRippaAdministrator
Naja oben ist halt doof, weil im Deckel zu kleine Öffnungen sind. Die Lochgittereinsätze an den Seiten ringsherum müssen definitiv raus, und selbst dann ists halt nicht gerade ungehemmter Airflow. Dazu kommt, dass man mit aussenluft (vorn, saugend) immer besser kühlt als mit (durch passive Komponenten) erwärmter Gehäuseinnenluft. Das gilt auch für den hinteren 140er, sofern du den nicht außenluft ansaugen lässt. Und wenn du das tust, bekommt der Radiator oben gleich noch mehr Warme Luft zugefächelt.Hast du vorn auch noch nen Radi, dann verstärkt sich das weiter. ABER: das ist alles nichts, was einen umbringt. Es ist nicht optimal, wird immer etwas wärmer und etwas lauter sein, als wenn man die gleiche Radiatorfläche in einem größeren Gehäuse mit Querbelüftung unterbrächte. Also so, dass die Radiatoren Außenluft ansaugen und auch wieder nach draußen entlüftet werden. Aber wer hat sowas? Wo gibts das in Midi und klein und schick?Das ganze wird laufen, es wird keine Rekorde brechen (dazu nimmt man eh Testbenches) und du wirst niemanden mit Idletemperaturen nahe Raumtemp beeindrucken. So what.TL;DR: ein 120er pro 100W Verlustleistung ist die Faustregel. Damit sollte ein 360er reichen bei dir. Mit dem 140er hinten muss es sogar relativ leise werden. Der 140er alleine sollte (siehe Kompaktwasserkühlungen!) genug für die GPU oder CPU (eines von beidem) unter Volllast locker ausreichen. Man kann bei deinem Gehäuse halt nur nicht stumpf einschrauben und gut ist’s.Dafür nennt sich das aber auch “modding”.
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28. Januar 2015 um 1:01 Uhr #949314yromemTeilnehmer
ja so sehe ich das auch. solange es temps sind die nicht höher als mit luft sind ist alles gut.dann kommt vorne die Frischluft und oben und hinten geht’s raus.ich kann auch noch den deckel modden und oben aufschneiden und nen gitter rein machen, oder vorne.
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28. Januar 2015 um 2:01 Uhr #949315ThaRippaAdministrator
Mach erstmal die Lochgitter raus, die da jetzt in den Löchern sitzen, dann sehen wir weiter. Man muss ja nicht ohne Not die schlichte Optik zunichte machen.
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28. Januar 2015 um 14:01 Uhr #949317yromemTeilnehmer
Okay.
Dann habe ich gelesen beim Radiator kommt es auch auf die dicke und die fin density drauf an.
also wie dicht die kühlrippen sind.
weniger dichte ist gut für lüfter die hochdrehen, dichter ist gut für etws langsamere lüfter. richtig so?
da bei meine case nicht so viel luft raus kann macht es auch nciht so viel sinn einen hochdrehenden lüfter dafür zu nehmen weil die luft so schnell gar nciht rauskommt?
sollte ich also eher einen radi mit dichten rippen nehmen? und welche lüfter eignen sich dazu?
gerne auch mit konkretem shopping vorschlag für.Die eingebauten Lüfter in dem case nehme ich lieber für die luftzuvor vorne, für den radiator oben würde ich extra für den radiator und case und luftablass passende lüfter holen.
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28. Januar 2015 um 15:01 Uhr #949318ThaRippaAdministrator
Leider ist das nicht ganz so leicht. Es beeinflussen ja unter anderem die Dicke des Lamellenpakets und die Anzahl der Lamellen die aktive Oberfläche und damit die theoretische Kühlleistung. Gleichzeitig steigt mit zunehmender Lamellendichte, aber auch mit größerer Paketdicke/Lamellentiefe der Strömungswiderstand.Nun ist es einerseits so, dass man bei langsam drehenden Lüftern an einem dickeren Radiator vorn noch Luft mit Raumtemperatur hat, aber auf der Rückseite schon deutlich erwärmte Luft. Damit ist die zusätzliche Dicke gegenüber einem Slim-Radi vielleicht schon wieder verpufft.Andererseits ist ein zu geringer Lamellenabstand vielleicht so restriktiv, dass die Luft mit erhöhterm Druck befördert werden muss, was eventuell höhere Lüfterdrehzahlen erfordert. Man kann also auch hier nicht einfach sagen “mehr ist besser”. Das heißt, in der Theorie steigt die Leistung mit der Oberfläche, praktisch skaliert sie aber gerade bei geringen Lüfterdrehzahlen kaum mit der Dicke und nichtlinear mit der Anzahl der Lamellen.Das wiederum bedeutet, dass diverse Hersteller spezielle Silent-Radiatoren entwickelt haben, die im Gegensatz zu ihren auf maximale Kühleistung bei ausgelegten Bauteilen nicht bei über 1500 Lüfterumdrehungen am effizientesten sind, sondern eben schon ab 500.Damit man aber nicht auf Marketingversprechen hereinfällt, bleibt einem nur, Radiatorreviews zu lesen. Und wenn man das tut, findet man, dass der Unterschied zwischen einem 60€-Slim und einem 120€ Monsta bei kleiner Lüfterdrehzahl einige wenige °C sind. Oberhalb von 1000rpm werden die Unterschiede dann deutlicher, aber solange ich einfach mehr Fläche verbauen kann, mache ich das. Denn Fläche ist das, womit die Leistung noch am ehesten skaliert.Bei gegebener Fläche und nicht ausreichender Kühlleistung auf Monsta-Radiatoren und dementsprechende Lüfter auszuweichen fiele mir im Traum nicht ein. Dann ist nicht dein radiator zu dünn, sondern dein Gehäuse zu klein. Aber das ist nur meine Meinung.Der Rest der Welt mag es immer ein wenig fetter. Größer als die andern, als der Nachbar, als das letzte Auto… ähh ich meine der letzte Radiator. ;)Daher, und weil Radiatoren nicht kaputt gehen und die Hersteller ja neue Produkte anbieten müssen, kamen die 45er, 60er und neuerdings sogar noch dickere Radiatoren. Man liest auch schon Schwachsinn wie “you need volume to deal with power” mit Verweis auf >=60mm-Radis.Was man den dickeren Radis zu gute halten muss, ist dass sie oft nicht nur 2, sondern 4-6 Anschlüsse haben. Das macht flexibel beim Verbauen, Füllen, Entlüften und Wasserablassen. Haben aber auch nicht alle.Du wartest jetzt bestimmt auf meine konkrete Empfehlung. Ich gebe aber keine. Bitte such dir zu der Größe, die du unterbekommst, jeweils ein paar Reviews raus. Dann wäge ab, ob dir x°C Unterschied (bei unter 1000RPM), Optik und ggf. weitere Features y€ Wert sind.Was ich dir sagen kann: ich habe vor 6 Monaten einen Black Ice SR1 gekauft. Ich bin sehr zufrieden damit, er ist wie oben beschrieben für langsame Lüfter ausgelegt und hat trotz seiner 53mm Dicke nur ein etwa 40mm dickes Lamellenpaket mit nur 9 FPI. Der Hersteller Hardware Labs gibt ausdrücklich an, dass der Radi für Lüfter mit unter 1000 u/min ausgelegt ist. Der Kram kostet aber einen Haufen Geld.
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28. Januar 2015 um 15:01 Uhr #949319ThaRippaAdministrator
Leider ist das nicht ganz so leicht. Es beeinflussen ja unter anderem die Dicke des Lamellenpakets und die Anzahl der Lamellen die aktive Oberfläche und damit die theoretische Kühlleistung. Gleichzeitig steigt mit zunehmender Lamellendichte, aber auch mit größerer Paketdicke/Lamellentiefe der Strömungswiderstand.
Nun ist es einerseits so, dass man bei langsam drehenden Lüftern an einem dickeren Radiator vorn noch Luft mit Raumtemperatur hat, aber auf der Rückseite schon deutlich erwärmte Luft. Damit ist die zusätzliche Dicke gegenüber einem Slim-Radi vielleicht schon wieder verpufft.
Andererseits ist ein zu geringer Lamellenabstand vielleicht so restriktiv, dass die Luft mit erhöhterm Druck befördert werden muss, was eventuell höhere Lüfterdrehzahlen erfordert. Man kann also auch hier nicht einfach sagen “mehr ist besser”.Das heißt, in der Theorie steigt die Leistung mit der Oberfläche, praktisch skaliert sie aber gerade bei geringen Lüfterdrehzahlen kaum mit der Dicke und nichtlinear mit der Anzahl der Lamellen.
Das wiederum bedeutet, dass diverse Hersteller spezielle Silent-Radiatoren entwickelt haben, die im Gegensatz zu ihren auf maximale Kühleistung bei ausgelegten Bauteilen nicht bei über 1500 Lüfterumdrehungen am effizientesten sind, sondern eben schon ab 500.
Damit man aber nicht auf Marketingversprechen hereinfällt, bleibt einem nur, Radiatorreviews zu lesen.Und wenn man das tut, findet man, dass der Unterschied zwischen einem 60€-Slim und einem 120€ Monsta bei kleiner Lüfterdrehzahl einige wenige °C sind. Oberhalb von 1000rpm werden die Unterschiede dann deutlicher, aber solange ich einfach mehr Fläche verbauen kann, mache ich das. Denn Fläche ist das, womit die Leistung noch am ehesten skaliert.
Bei gegebener Fläche und nicht ausreichender Kühlleistung auf Monsta-Radiatoren und dementsprechende Lüfter auszuweichen fiele mir im Traum nicht ein. Dann ist nicht dein radiator zu dünn, sondern dein Gehäuse zu klein. Aber das ist nur meine Meinung.
Der Rest der Welt mag es immer ein wenig fetter. Größer als die andern, als der Nachbar, als das letzte Auto… ähh ich meine der letzte Radiator. 😉
Daher, und weil Radiatoren nicht kaputt gehen und die Hersteller ja neue Produkte anbieten müssen, kamen die 45er, 60er und neuerdings sogar noch dickere Radiatoren. Man liest auch schon Schwachsinn wie “you need volume to deal with power” mit Verweis auf >=60mm-Radis.Was man den dickeren Radis zu gute halten muss, ist dass sie oft nicht nur 2, sondern 4-6 Anschlüsse haben. Das macht flexibel beim Verbauen, Füllen, Entlüften und Wasserablassen. Haben aber auch nicht alle.
Du wartest jetzt bestimmt auf meine konkrete Empfehlung. Ich gebe aber keine. Bitte such dir zu der Größe, die du unterbekommst, jeweils ein paar Reviews raus. Dann wäge ab, ob dir x°C Unterschied (bei unter 1000RPM), Optik und ggf. weitere Features y€ Wert sind.
Was ich dir sagen kann: ich habe vor 6 Monaten einen Black Ice SR1 gekauft. Ich bin sehr zufrieden damit, er ist wie oben beschrieben für langsame Lüfter ausgelegt und hat trotz seiner 53mm Dicke nur ein etwa 40mm dickes Lamellenpaket mit nur 9 FPI. Der Hersteller Hardware Labs gibt ausdrücklich an, dass der Radi für Lüfter mit unter 1000 u/min ausgelegt ist. Der Kram kostet aber einen Haufen Geld.
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28. Januar 2015 um 16:01 Uhr #949320yromemTeilnehmer
Wow!Danke für deine ausfürliche Antwort, die muss ich auch erstnochmal ein zweitesmal lesen :)also wichtig ist mir das genüg kühlleistung da ist. ob durch dicke oder dichte oder beides mir eigentlich egal und dass er natürlich nicht zu laut wird unter last, sondern eher schon etwas leiser gut kühlen kann. er muss aber nicht silent sein wie ein russiches uboot vor florida solange die lüfter geräusche insgesamt weniger laut sind als bei meinem jetzigem system mit lukü.
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28. Januar 2015 um 18:01 Uhr #949321ThaRippaAdministrator
Das war schon die Kurzfassung – und auch reichlich unsauber beschrieben. Ich wollte nur, dass man sieht, dass es kein klares Rezept gibt. Vielmehr müssen die Hersteller ihren Job machen und verschiedene Designs testen für verschiedene Umgebungen. Und danach muss ein Roundup möglichst alle Kandidaten einer Größe vergleichen.Leiser als deine LuKü wirds in jedem Fall. Wenns nicht extrem leise sein soll bist du mit den “üblichen Verdächtigen” wie z.B. Magicool Slim bestens bedient.
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29. Januar 2015 um 19:01 Uhr #949342yromemTeilnehmer
Nachdem die GTX 970 offiziell herabgestuft wurde, überlege ich mir auf eine gtx 980 auszuweichen.http://www.golem.de/news/fehlender-cache-verursacht-ruckler-nvidias-beschnittene-geforce-gtx-970-stottert-messbar-1501-111985.htmlreichen die radis dann immernoch?
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29. Januar 2015 um 20:01 Uhr #949343ThaRippaAdministrator
Die 970 soll ne TDP von 140W haben, die 980 165W. Muss ich mehr sagen?
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30. Januar 2015 um 0:01 Uhr #949345yromemTeilnehmer
die paar watt sollten noch gehen 😀
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1. Februar 2015 um 22:02 Uhr #949377yromemTeilnehmer
Soo,Hardware ist nun soweit da oder unterwegs.Fangen wir nun also mal mit den Basic Wakü teilen an.Ich habe mal einen Warenkorb auf Caseking angelegt.https://www.caseking.de/cart_load/62a43baf6a9067360ec0c24826084b27 Fehlt noch etwas? Ist etwas überflüssig?Was noch nicht drin ist:- AGB- 140er Radi- 360er Radi / 420er Radi / 240er Radi / 280er RadiAll die Radis könnten oben im Deckel gehen, nur welche größe nehme ich nur? Ich denke nämlich da könnten auch 140er passen nicht nur 120er.Wie finde ich heraus wie dick der Radi sein darf? Sollte ich mal Mainboard einbauen und dann ausmessen oder wie bestimmt man das am besten?
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2. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949381ThaRippaAdministrator
Schlauch und Anschlüsse fehlen auch noch.Und ja, einbauen und messen ist ziemlich ideal. Alternativ Pappmodelle schnippeln und ins Case halten – dauert aber auch.
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2. Februar 2015 um 16:02 Uhr #949383KingofRomeTeilnehmer
Ich hatte mir meistens die Packungen mit, 10 Fuss glaube ich, gekauft, weil’s bei mir von der Menge ziemlich genau passt, und pro Meter günstiger war/ist.
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2. Februar 2015 um 16:02 Uhr #949386ThaRippaAdministrator
Anschlüsse gibts bei Caseking ja zur genüge. Ich steh auf Bitspower, und teuer sind in der Kategorie natürlich alle. Achte nur darauf, dass du z.B. auf dem CPU-Kühler eventuell nicht zwei gerade Anschlüsse nebeneinander eingeschraubt bekommst. Da helfen dann 45°-Anschlüsse oder separate Distanzhülsen oder Winkeladapter.
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2. Februar 2015 um 16:02 Uhr #949382yromemTeilnehmer
ja schläuche und anschlüsse fehlen auch noch und Ventil und leds zum einsetzen.irgendwelche Empfehlungen?16/10 sollte es sein G1/4. anschlüsse schwarz.hole ich mir einzelne schläuche oder gleich 1 -3 meter?und kann ich den led Strip zerschneiden? oder muss ich den lieber gleich passgenau holen?
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2. Februar 2015 um 18:02 Uhr #949389yromemTeilnehmer
ja d ie sind nice, da nehm ich welche von.und schlauch?ist das egal ob 16/10, 16/11 oder 15,8/10,3 usw ?welche marke ist da gut? schlauch sollte transparent sein und wieviel meter braucht man so ?
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2. Februar 2015 um 19:02 Uhr #949390ThaRippaAdministrator
Mit den Marken kenn ich mich nicht so aus, aber teuer hilft da leider. Zum Glück reichen die 10ft (3.3m) Pakete für so ziemlich jedes System. Kleine Kreisläufe sollten sogar mit 1m auskommen (hatte ich im Spielraum so) und Midi-Tower eigentlich mit 2m. Wenn du dir unsicher bist, natürlich lieber 1m zuviel als am Ende 5cm zu wenig zu haben 😉
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2. Februar 2015 um 22:02 Uhr #949392KingofRomeTeilnehmer
Wenn du 16/10 Anschlüsse hast musst du auch 16/10 Schlauch nehmen, sonst wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit undicht.Als Marke kann ich Masterkleer empfehlen, hatte nie Probleme mit denen. (Hatte davor irgendein NoName Durchsichtigen Schlauch welcher trüb geworden ist.Gruß KingofRome
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3. Februar 2015 um 10:02 Uhr #949395yromemTeilnehmer
Nochmal zu der größe, es gibt Masterkleer 1 m 16/11.passt 16/11 auf mein 16/10 oder kann das undicht werden und ich muss 16/10 nehmen?und der masterkleer ist laut diesem test https://www.youtube.com/watch?v=0aKLWHQk1EU mir etwas zu gelblich. der schlauch sollte schon glasklar sein.nochmal zur led leiste, kann ich die zerschneiden oder muss ich die gleich in der richtigen größe kaufen?zu dem flow indikator, ist das nötig? eigentlich müsste der durchflusssensor doch reichen oder?zu den anschlüssen ich zähle mal wo ich einen brauch:pumpe ausganggpu einganggpu ausgang140er radi eingang140er radi ausgangchipsatz eingangchipsatz ausgangcpu eingangcpu ausgang360er radi eingang360er radi ausgangagb eingangagb ausgangpumpe eingang+2 für den filter+2 durchflusssensorsind 18 Stückhttps://www.caseking.de/cart_load/99758c515aac480c0c6cb9d2c4626169
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3. Februar 2015 um 12:02 Uhr #949397ThaRippaAdministrator
– wenn du unbedingt 16/11er Schlauch willst, musst du halt auch 16/11er Schraubanschlüsse kaufen- man kann 16/10er Schlauch auf 16/11er Tüllen ziehen (das sind die Anschlüsse, wo man den Schlauch per Schlauchschelle fixiert) und da braucht man dann keine Schlauchschelle- Flussanzeiger ist optik, bzw. wenn man keinen Sensor hat kann man halt da drauf gucken- Die LED-Streifen kann man immer schneiden, nur wie man die einzelnen Stücken verbindet ist verschieden – Tüllen sind ne Sorte Anschlüsse, aber du willst ja offensichtlich keine Tüllen- Schau dir dringend mal noch ein paar WaKü-Videos auf Youtube an, bevor du bestellst. Ist nicht böse gemeint, aber wenn du noch nicht weißt, wie z.B. Schraubanschlüsse funktionieren, dann bestellst du vielleicht auch nicht das für dich beste 😉
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3. Februar 2015 um 23:02 Uhr #949412xeneoTeilnehmer
Nabend bin zufällig hier im forum gelandet.
Ich habe ein ähnliches Projekt vor gleiche Case und wollte mal fragen wo ihr den Filter https://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Zubehoer/aqua-computer-Filter-mit-Edelstahlgewebe::12341.html?from=cart hin setzten würdet im Gehäuse ? Wollte möglichst gar nicht am Gehäuse sägen müssen.
Hatte gedacht ihn bei dem 140mm Lüfter hinten an das Gehäuse zu setzen? wie würdet ihr das machen? Jemand eine gute Idea?Und yromem wenn selber sleeven möchtest würde ich dir Gosumodz.com empfehlen sind gleich gut wie http://de.mdpc-x.com/ 🙁 die ja leider im Urlaub sind … seit Monaten…
(nur die SATA sleeves fand ich nicht überzeugend)Gruß xeneo
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4. Februar 2015 um 0:02 Uhr #949413xeneoTeilnehmer
Nabend bin zufällig hier im forum gelandet.Ich habe ein ähnliches Projekt vor gleiche Case und wollte mal fragen wo ihr den Filter https://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Zubehoer/aqua-computer-Filter-mit-Edelstahlgewebe::12341.html?from=cart hin setzten würdet im Gehäuse ? Wollte möglichst gar nicht am Gehäuse sägen müssen.Hatte gedacht ihn bei dem 140mm Lüfter hinten an das Gehäuse zu setzen? wie würdet ihr das machen? Jemand eine gute Idea?Und yromem wenn selber sleeven möchtest würde ich dir Gosumodz.com empfehlen sind gleich gut wie http://de.mdpc-x.com/ 🙁 die ja leider im Urlaub sind … seit Monaten…(nur die SATA sleeves fand ich nicht überzeugend)Gruß xeneo
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4. Februar 2015 um 10:02 Uhr #949416yromemTeilnehmer
Moin,Ne ich will ja einen 16/10er Schlauch. Den gibt es nur nicht zu kaufen?! Ich finde nur 16/11er Schläuche.Habe nochmal ein paar Videos angeguckt. Ich weiß wie ein schraubanschluss funtzt. oder eine tülle mit schelle. Ich würde gerne die mit Schraubanschluss nehmen. Aber ehrlich gesagt ist mir das egal. Es soll seine funktion erfüllen und wenn ihr mir sagt dies und das finde ich besser als Schraubanschluss weil A und B, dann nehme ich das ernst.Zum Schlauch, er soll 16/10 sein und so klar wie möglich. Es muss doch eine Empfehlung geben. Preis ist nicht das wichtigste.
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4. Februar 2015 um 12:02 Uhr #949417
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4. Februar 2015 um 16:02 Uhr #949420yromemTeilnehmer
bei den 16/10er sieht der primochill einfach am besten aus. am klarsten.Allerdings bin ich mir gar nicht mehr so sicher ob ich 16/10 oder doch 13/10 nehme. so crasse Biegungen werde ich wohl gar nicht brauchen die 16/10 zulässt.
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4. Februar 2015 um 18:02 Uhr #949423ThaRippaAdministrator
Irgs. Wie gesagt, kann ja sein, dass ich hier auch komisch bin, aber 13/10er ist einfach labberig. Keinen anderen üblichen Schlauch kann ich so leicht (z.B. einfach durch Verdrehen) zum knicken bekommen.Wenn 13/10 dann bestell auf jeden Fall genug 45° und 90°- Anschlüsse und ein paar cm Knickschutzfeder.Am besten wärs aber, wenn du die verschiedenen Größen vor der Bestellung wo in die Hand nehmen könntest.
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4. Februar 2015 um 19:02 Uhr #949425yromemTeilnehmer
Hm, ja stimmt habe ich nun auch schon wieder gelesen.von meinem vorbild built wurde mir auch zu 16/10 geraten.
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4. Februar 2015 um 19:02 Uhr #949426KingofRomeTeilnehmer
Kann ich auch nur zu raten, 16/10 oder 11/8. Bei mir hab ich 11/8 drin, weil es sich einfacher verlegen lies, raus aus den Gehäuse zum MoRa und AGB an der Wand.
Gruß KingofRome
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5. Februar 2015 um 10:02 Uhr #949441yromemTeilnehmer
11/8 müsste ja noch labriger sein als 13/10 ? 2mm kleiner und auch nur 3mm wandstärke.
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5. Februar 2015 um 11:02 Uhr #949443ThaRippaAdministrator
Gleiche Wandstärke, weniger ID. Wie soll es da weniger stabil sein? Ich glaub du hast grad nen Denkfehler.Wie stabil wäre 103/100? Wie ists mit 13/8 oder 13/3?
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5. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949449yromemTeilnehmer
@ xeneo: Den Filter würde ich vor die Pumpe setzen oder vor den ersten kühler. Ist eigentlich egal oder? irgendwo in den kreislauf setzen, wo du den evtl sehen kannst um den verschmutzungsgrad auch überprüfen zu können.@ rippa: eigentlich ist es mir egal. der schlauch soll nicht zu dünn sein, guten durchfluss bieten, glasklar sein damit man das grüne wasser nachher auch gut sieht.bei caseking gibt es keine tyrion 16/10 Schläuche. Primochill ja. Evlt muss ich die tygion woanders holen?
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5. Februar 2015 um 16:02 Uhr #949451ThaRippaAdministrator
Filter: Hauptsache vor dem ersten feinen Kühler, sonst isses bissel nutzlos.Schlauch: dann nimm Primochill.
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6. Februar 2015 um 12:02 Uhr #949505yromemTeilnehmer
SO ich nehme nun 16/10 primochill.
aktualisierter warenkorb.
https://www.caseking.de/cart_load/1dfbefa685ef02b71daff57c4f005760
abgesehen von der anschluss menge. Ich habe nun einen normalen drin. Ihr meintet ich könnte evtl winkel gebrauchen. Welchen sollte ich da nehmen?
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6. Februar 2015 um 14:02 Uhr #949510ThaRippaAdministrator
Du brauchst auf jeden Fall noch sowas. Dann eigentlich auch sowas, aber Caseking hat die aus irgendwelchen Gründen nicht in matt Schwarz.Anschlüsse halt auch Bitspower matt schwarz 16/10, und dann ein paar 90° und ein paar 45° Winkel. 90° finde ich auch grad nicht. Ruf da mal an, auch wegen dem Einlassadapter. Muss doch zu bekommen sein.
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7. Februar 2015 um 1:02 Uhr #949517yromemTeilnehmer
ich mache später den gleichen waren korb nochmal auf aquatuning. und was ich wo günstiger bekomme kaufe ich dort.sollte ich vorher irgendwie planen wie ich verschlauchen will um die menge zu kalkulieren? oder kann ich ungenutzte zurückschicken o.ä.`ich habe also eine eheim1046? aquatunung XT Ultra = eheim 1046?meinst du einen von den 90°?https://www.caseking.de/shop/catalog/Bitspower-Winkel-1-4-Zoll-auf-IG-1-4-Zoll-matt-black-drehbar::13816.htmlhttps://www.caseking.de/shop/catalog/Bitspower-Adapter-90-Grad-2x-G1-4-Zoll-mattschwarz::25966.htmlaktueller Warenkorb: https://www.caseking.de/cart_load/d5b4fb4b472a48c041defe727fda0bf2
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7. Februar 2015 um 10:02 Uhr #949518ThaRippaAdministrator
Ich meine sowas wie den 45er also als Anschluss. So geht’s zur Not aber auch. Winkel drehbar plus Anschluss gerade. Zwei davon mindestens und zwei besser vier 45er.
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7. Februar 2015 um 14:02 Uhr #949524yromemTeilnehmer
Ah verstehe, nicht G1/4 auf G1/4 sondern G1/4 auf 16/10 90° drehbar. ok ich ruf mal an dort auch wegen dem eheim dings in matt schwarz.
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9. Februar 2015 um 16:02 Uhr #949525yromemTeilnehmer
Moin, aktualisierter Warenkorb:https://www.caseking.de/cart_load/cf939b33089adb3861e27662c9eb6ac6 Radis und AGB nun auch dabei.Was fehlt jetzt noch? Was habe ich übersehen? Was würdet ihr anders machen? Ist dass nicht etwas zu teuer alles, ich habe da keine Erfahrungswerte.Bitte noch nicht die genaue Anschlussmenge beachten.
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9. Februar 2015 um 18:02 Uhr #949568ThaRippaAdministrator
Hast dir halt ne teure Schlauchgröße ausgesucht und dazu passende hübsche, teure Anschlüsse. Und dann noch so nette extras wie Durchflussmesser, wo allein die zwei Anschlüsse wieder nen 10er kosten ;)Wer schön sein will… :Pp.s.: 1x 45° wird nicht reichen. Nimm 4-6.Falls facebook okay ist: link
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10. Februar 2015 um 19:02 Uhr #949604yromemTeilnehmer
naja, brauch ich denn keinen durchflussmesser? ich bin davon ausgegangen dass ich das alles Minimum brauche.
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10. Februar 2015 um 22:02 Uhr #949615ThaRippaAdministrator
Nope, Filter und DFM sind nice-to-have. Ich hab die ersten 5 Jahre WaKü-Einsatz aber ohne beides überlebt. Und ohne Temperaturfühler auch. Sowas kann man also locker später nachrüsten. Ich hab aber auch mit Gebrauchtteilen und 10/8er Schlauch angefangen, und etwa 250-300€ ausgegeben nur. Dafür hab ich die Einzelteile teile mehrfach ausgetauscht bis heute – kost auch Geld.
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16. Februar 2015 um 1:02 Uhr #949684yromemTeilnehmer
dann lass ich das auch erstmal weg.so abgesehen von den 90° und Anschluss für die eheim in matt hab ich dann wohl alles.https://www.caseking.de/cart_load/30ea8ac6dffa97657d402a00c7b697cd
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16. Februar 2015 um 9:02 Uhr #949697ThaRippaAdministrator
Sieht gut aus. Leg los!
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16. Februar 2015 um 10:02 Uhr #949700yromemTeilnehmer
achso, brauch ich für den ek waterblock für die cpu eine backplate oder so? oder ist eine befestigungsmöglichkeit vorhanden? an meinem mainbaord habe ich nämlich keine mehr vorinstalliert.
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16. Februar 2015 um 11:02 Uhr #949701ThaRippaAdministrator
Liegt bei, soweit ich weiß. Müsste aber auch dastehen, spätestens beim Hersteller.
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16. Februar 2015 um 17:02 Uhr #949712yromemTeilnehmer
okay ist wohl dabei.eine frage noch zu den radis. ich habe nun da nicht die beste marke genommen ,wie ek waterblocks oder so.ist das okay oder macht es schon echt was aus auch dort die fast doppelt so tueren markenprodukte zu nehmen?ist der preisunterschied wirklich merkbar on kühlleistung oder lebensdauer?
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17. Februar 2015 um 0:02 Uhr #949713ThaRippaAdministrator
Es gibt auch Testberichte, die man lesen kann. Aber für dich: Nö, der Preis sagt über die Leistung nix aus.
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17. Februar 2015 um 8:02 Uhr #949717VJoe2maxTeilnehmer
Im Übrigen – seit wann ist EK Waterblocks “die beste Marke”? Das ist ein Laden unter vielen, und zwar auch relativ häufig nicht unbedingt am oberen Ende der Qualitätsskala. Viele Wakü-Produkte fallen ohnehin von den Bändern gänzlich unbekannter chinesischer Klitschen die das Zeug für mehr oder weniger etablierte Marken herstellen. Im Gegensatz z. B. zum Hardwaremarkt, produzieren zwar einige Wakü Firmen, wenigstens noch ihre Kernprodukte (z.B. Kühler) selbst, aber auch da gibt´s Ausnahmen. Bei Radiatoren kommt jedenfalls sehr viel von Auftragsfertigern aus Fernost – in verschiedensten Qualitätsstufen. Es ist aber bei Weitem auch nicht alles schlecht was man da bekommt. EK und viele andere bekannte Wakü-Marken bauen entweder ihre gesamte Produktpalette an Radiatoren oder zumindest bestimmte Baureihen nicht selbst. Das muss zwar nicht dazu führen, dass Qualität und Verarbeitung nicht passen – kann aber. Mit Kühlleistung oder gar Lebensdauer korreliert der Preis bei Radiatoren wirklich nicht. Viele sehr teure Radiatoren kühlen imho nicht mal besonders gut. Der Preiseinfluss zeigt sich mehr in der allgemeinen Verarbeitungsqualität, Konstruktionsdetails, der Lackierung (falls vorhanden) und in der Präzision des Zusammenbaus. Es sind also mehr optische, haptische und praktische Gesichtspunkte die sich bei Radiatoren im Preis niederschlagen, als deren Leistung. Die Lebensdauer hängt sowieso nur maßgeblich vom Nutzer ab. Korrekt betrieben hält eine Radiator im Prinzip ewig.
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17. Februar 2015 um 11:02 Uhr #949720yromemTeilnehmer
Wow danke für eure Meinung dazu.Ich habe nciht gesagt dass EK Waterblocks die beste Marke ist. Wollte nur klarstellen, das Magiccool es bestimmt nicht ist und wissen ob das bei den radis überhaupt wichtig ist.Eure Aussagen bestätigen mich aber darin, das die gewählten radiatoren reichen sollten.
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17. Februar 2015 um 12:02 Uhr #949721ThaRippaAdministrator
Magicool ist wirklich nicht unbedingt für ne gute Verarbeitungsqualität bekannt, aber gerade bei Radiatoren ist das (außerhalb von show&shine) recht belanglos. Vor der Nutzung gründlich spülen soll man alle Radis.
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17. Februar 2015 um 13:02 Uhr #949722yromemTeilnehmer
spülen womit? leitungswasser? oder schon destilliertes wasser?achso brauche ich die eheim einlass und auslass adapter bzw. beide wenn mein AGB direkt an die pumpe angeklemmt wird? fällt da nichts weg?
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17. Februar 2015 um 13:02 Uhr #949723ThaRippaAdministrator
In dieser Reihenfolge;)
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17. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949724yromemTeilnehmer
also erst leitungswasser und dann nochmal destiliertes hinterher. okay.Die haben die beiden anschlüsse nicht in matt schwarz 🙁 so ein *******.”Hallo Herr XxX,vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir können Ihnen leider nur die Artikel anbieten, die in unserem Web Shop gelistet sind. Die gewünschten Anschlüsse haben wir in der Form nicht im Sortiment.”dann muss ich die wohl irgendwo extra kaufen. aquatuning?
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17. Februar 2015 um 17:02 Uhr #949725
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17. Februar 2015 um 19:02 Uhr #949485orw.AnonymousTeilnehmer
Wozu mit Demin-Wasser spülen?
Spülen mit Leitungswasser und entleeren reicht vollkommen aus.😉
said:
In dieser Reihenfolgeyromem;521011 said:
spülen womit? leitungswasser? oder schon destilliertes wasser? -
18. Februar 2015 um 8:02 Uhr #949726VJoe2maxTeilnehmer
Da muss ich noch ein wenig ergänzen. Die Leitfähigkeit ist beim Thema Radiator spülen ist in der Tat nicht von Belang. Das Nachspülen mit Aqua dest. dient Unwissenden eher zur Gewissensberuhigung. Zum Beispeil wegen der oft von Neuligen befürchteten Kalkrückstände aus dem Leitungswasser, was zwar mancherorts immer noch gern angeführt wird, aber kein reales Problem darstellt, solange man damit nur spült. Auch Mikroorganismen sind zumindest beim späteren Einsatz glykolahaltiger Korrosionsschutzzusätze im Kühlwasser kein Thema (mal ganz abgesehen von den auch sonst nicht gegebenen Lebensbedingungen). Letztere Scheinargumente sind aber wie gesagt häufig der Grund, warum trotzdem oft mit Aqua dest. nachgespült wird. Es schadet auch prinzipiell nicht, aber es ist eben nicht nötig. Das Thema Leitfähigkeit ist wie gesagt nur ein Randbereich, der in der Realität ohnehin nicht relevant ist. Richtige Radiatorreinigung vor dem Einbau hat damit letztlich aber auch nicht viel zu tun, denn auch wenn ein Radiator richtig gereinigt wurde (was kaum möglich ist, wenn man nur mit Leitungswasser und Aqudetst spült), liegt die Leitfähigkeit des Kühlwassers am Ende natürlich im Bereich von Leitungswasser – spätestens sobald es eine kurze Zeit in der Wakü eingesetzt war.Der Hintergrund richtiger Reinigung neuer Radiatoren ist eher ein anderer. Insbesondere in Netzradiatoren finden sich ab Werk oft jede Menge schwer lösliche Produktionsrückstände (Lötfett, Ziehfett, Oxidationsprodukte etc.). Viele dieser Rückstände sind hydrophob oder können nur durch Reduktion gelöst werden. Sie lösen sich daher bei einer Spülung mit Wasser (egal ob Leitungswasser oder Aqua dest.) nur äußerst langsam oder gar nicht. Lediglich grobe lose Verunreinigungen (z.B. Späne) kann man so los werden. Verbleiben aber insb. Löt- und Ziehfett-Rückstände im Radiator, gehen sie auf lange Frist oft doch in Lösung (z.B. auch in Verbindung mit Korrosionschutzzusätzen), was neben anderen häufigen Ursachen (Stichwort: Weichmacherauswaschungen) schon zu so manchem Wakü-Kreislauf mit trübem Wasser oder Flockenbildung geführt hat. Je nach Verschmutzungsgrad ab Werk kann es daher mit einem nicht richtig gereinigten Radiator sogar zu Verstopfungen von mikrostrukturierten Kühlern kommen. Zumindest in Punkto Optik und manchmal eben auch für die Funktionalität und langfristige Wartungsfreiheit kann es sich also durchaus lohnen einen neuen Radiator richtig zu reinigen. Das bedeutet insbesondere zunächst mit einem potenten Fettlöser und optional hinterher auch noch mit einem säurehaltigen Reinigungsmittel zu arbeiten. Erst anschließend wird mit Leitungswasser gespült. Ganz am Ende spülen zwar viele noch mal mit Aqua dest. nach, aber das ist in der Tat nicht wichtig oder nötig. Rein für´s Gemüt von Anfängern kann man diese “Nachbehadlung zu psychologischen Zwecken” aber trotzdem bedenkenlos empfehlen – kost ja auch nicht die Welt ;). Es hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass Systeme in denen neue Radiatoren lediglich mit Wasser gespült wurden, tendenziell deutlich häufiger Probleme mit Verunreinigungen hatten als Systeme bei denen man die fabrikneuen Radiatoren vor dem Einbau gründlich mit Fettlöser und oft auch mit säurehaltigen Mitteln gereinigt hat, die erst anschließend gründlich mit Wasser gespült wurden. Gerade bei günstigen Netzradiatoren aus Fernost, hat sich die gründliche Reinigung neuer Radiatoren mit Fettlöser und säurehaltigen Reinigungsmitteln gut bewährt. Das A und O ist dabei allerdings, dass die Reinigungsmittel anschließend auch sehr gründlich wieder ausgespült werden müssen (mitsamt aller Verunreinigungen die sie gelöst haben). Dazu eigenen ich große Mengen warmen, bis heißen Leitungswassers am besten (z.B. direkt vom Duschschlauch in den Radiator). Mit einem so gereinigten Radiator ist die Wahrscheinlichkeit später Probleme mit dem eigentlichen Kühlmittel zu bekommen deutlich geringer. Auf die Weichmacherproblematik bei Schläuchen hat es allerdings keinen Einfluss – das ist ein gänzlich anderes Thema.
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18. Februar 2015 um 9:02 Uhr #949727ThaRippaAdministrator
Soll ja auch Leute geben, deren Leitungswasser nicht so toll ist, wie unseres. Chlorzusätze gibt’s sogar in Deutschland ab und an, in südlichen Ländern auch dauerhaft. In den USA ist großflächig Fluor im Wasser, und in manchen Gegenden kann man dank Fracking sein Leitungswasser sogar anzünden.Destilliertes Wasser kostet im 5l-Kanister relativ wenig, wie gesagt. Daher empfehle ich das lieber mit, als vorher zu Fragen, wie gut das lokale Leitungswasser gerade ist.
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18. Februar 2015 um 10:02 Uhr #949729yromemTeilnehmer
Wow! Danke!Also dann werde ich meine radi aus fernost mal gründlich mit fettlöser und spühli behandeln und danach ordentlich auswaschen.Das Leitungswasser in Hamburg ist nachgewiesener Maßen sauberer als die Bismarckquelle! 🙂 und wir haben auch weiches Wasser kein hartes, also wenig bis kein kalk hier.Also vom Wasser her aus der Leitung kann man in Europa fast kein besseres bekommen als hier.Aber auch für mein Gewissen werde ich danach kurz nachspühlen ;).Und dann sind wir auch schon beim Thema Wasser, denn das fehlt mir ja noch.Was genau sollte ich kaufen? Destilliertes, bzw entmineralisiertes hole ich dann im Baumarkt.Welchen korrisionsschutz usw sollte ich nehmen?Als Farbzusatz plane ich Mayham UV green o.ä.. Da lieber das konzentrat oder das fertiggemisch?Und Thema 3mm LED beim waterblock:”Der Deckel besteht in dieser Version aus transparentem Plexiglas, was für eine hervorragende Optik sorgt und zugleich vielfältige Modding-Optionen eröffnet – inklusive zwei Vorbereitungen für 3-mm-LEDs. So wird durch den Blick in den Inneraum die Oberseite des vernickelten Kupferbodens sichtbar”welche 3mm Leds kann/muss ich da nehmen?
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18. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949731ThaRippaAdministrator
Kannst du noch mal direkt auf den Artikel linken?Edit: okay am PC sieht man deine Filter. Die Funktion ist bei beiden gegeben, du brauchst auch keine extra Dichtingen kaufen oser sowas.Aber qualitativ liegen zwischen den Teilen Welten! Besonders bei Licht fällt z.B. auf, dass die Beschichtung nicht gleichmäßig ist und die Gussnähte aufdringlich. Das sieht man schon auf den Produktfotos.Kauf also, was du sonst nicht bekommst, und lass alles andere wie gehabt. Vertrau mir, wenn du beides in der Hand hast, stellst du keine Fragen mehr.
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18. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949730yromemTeilnehmer
Also ich sehe gerade matt schwarze schraubanschlüsse bei aquatuning für viel weniger geld.
marke ist mir egal solange matt schwarz.
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/anschraubtuellen/?p=1&f=15%7C164%7C459&sSort=5
spricht etwas gegen irgendeine marke oder ist die tatsache egal? muss ich bei marke x noch gummiringe kaufen aber bei marke Z nicht? habt ihr da erfahrungen? es müssen nicht die bitspower anschlüsse sein, mir ist das egal solange sie funktionieren und schwarz matt sind, daher würde ich da sicherlich nochmal 100 euro sparen. die 45 drehbaren anschlüsse kosten z.b. nur 7,90 pro stück statt 18,90.
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18. Februar 2015 um 16:02 Uhr #949732yromemTeilnehmer
Ich vertraue Dir/euch da voll und ganz, deswegen frage ich ja nochmal.Verstehe ich dass also richtig, dass keine einzige Marke außer Bitspower ansatzweise gut ist, bzw. von euch empfohlen werden würde?also weder aquatuning, noch alphacool, noch die von koolance?und zu meinen ersten fragen nochmal.3mm LED? wie wo?Wasser und Zusätze:Entmineralisiertes oder Destilliertes?Baumarkt oder Fertiggemisch?Welche Zusätze?Als Farbzusatz wollte ich Mayhem green uv nehmen sehr wahrscheinlich.Da das konzentrat oder die fertigmischung?ich glaube dann habe ich wirklich alle fragen detailliert abgearbeitet und es muss nur noch gebaut werden.
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18. Februar 2015 um 16:02 Uhr #949733ThaRippaAdministrator
Zu den Anschlüssen: nochmal, ich hab selber nur erfahrungen mit “noname” und Bitspower. Alphacool liegt wohl irgendwo dazwischen. Funktionieren tun alle, aber man tut sich keinen gefallen mit den günstigen. Und wenn man wie ich irgendwann alles auf “teuer” umbaut, bezahlt man mehr als wenn man die gleich nimmt.LEDs: gibts fertig bei CK und AT.Wasser: Destilliertes ausm Baumarkt reicht, du betreibst kein Chemielabor. Fertiggemisch ist teures Wasser, aber ins dest. Wasser ausm Baumarkt gehört für die WaKü noch 1:10-1:20 Kühlerfrostschutz (oder so spezielle WaKü-Anti-Korro-Zusätze, aber von denen halte ich auch nix) den gibts sogar in grün ;)Farbzusätze: empfehlen können wir gar nix, weil alle das System technisch anfälliger machen. Mayhems ohne Perl/Partikeleffekt hat aber nen guten Ruf. Nimm, was günstiger ist – die Fertigmischung enthält einfach mehr (dest.) Wasser.
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18. Februar 2015 um 17:02 Uhr #949734Christoph!Administrator
den gibts sogar in grün
:d:
…..
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18. Februar 2015 um 20:02 Uhr #949481yromemTeilnehmer
Hmm Du hast schon recht, ich will nix zweimal kaufen.hast du mal ein link zu diesem “kühlerfrostschutz” den ich noch brauche?
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18. Februar 2015 um 21:02 Uhr #949482
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18. Februar 2015 um 22:02 Uhr #949483ThaRippaAdministrator
G48 ist eher türkis, aber das stört nicht, wenn du eh grüne Farbe rein tust.
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19. Februar 2015 um 14:02 Uhr #949738yromemTeilnehmer
nehme nun innovatek wak koru schutz und mayhem uv/green Konzentrat und destilliertes wasser ausm Baumarkt.das gemsich hat mein “vorbild” genutzt und bisher keine flocken oder verunreinigten kühler gehabt.ich habe auch ein wenig angst dass ich die farbe verfälschen könnte durch den “KüFroSch”kurze frage, da mein agb ja direkt auf die pumpe angeschlossen wird, brauch ich dann überhaupt einen einlass Adapter??https://www.caseking.de/cart_load/6bef29d290b490db4cebe34398850895
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19. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949739ThaRippaAdministrator
Hast recht, brauchste dann nicht.
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19. Februar 2015 um 21:02 Uhr #949745Christoph!Administrator
Dein “Vorbild” ?? Richtige Vorbilder gibts doch nur bei den Meisterkuehlern 😉
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20. Februar 2015 um 2:02 Uhr #949747ThaRippaAdministrator
Nee im Ernst, ist schon gut wenn man eine bekannt funktionierende Mischung nachmacht. Gab ja schon genug Berichte von chemischen Reaktionen, Ausflockungen und und und…
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20. Februar 2015 um 9:02 Uhr #949750yromemTeilnehmer
Ihr seid alle die besten! Danke mal so zwischendurch für all die Hilfe und die viele Geduld über nun schon fast 3 Monate :)Und all meine Nub Fragen die ihr schon 100mal beantworten musstet!zeigt mir aber auch, dass ich ohne Hilfe wohl kläglich gescheitert wäre.
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23. Februar 2015 um 11:02 Uhr #949776ThaRippaAdministrator
Etwas dekadent, ich weiß, aber warum nimmst du nicht einfach sowas und dann einen normalen geraden 16/10er Anschluss dazu?
Edit: ich seh gerade der ist “Carbonschwarz”, naja wenn der Farbunterschied nervt (weiß nicht wieviel das ausmacht, wenn man es mit eigenen Augen sieht) dann kannst du immernoch sowas hier nehmen. Kostet etwas mehr, sieht aber auch richtig cool aus. Wenns vom Platz her passt. :fresse:
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23. Februar 2015 um 11:02 Uhr #949775yromemTeilnehmer
wollt grad bestellen.https://www.caseking.de/cart_load/3b535d1ecd025c0aa2be0a318a132ccd ich suche aktuell aber immernoch einen anschluss G1/4 auf 16/10 mit 90°winkel drehbar.kann mir irgend jemand einen link schicken, ich finde so einen adapter einfach generell nicht. nur g1/4 auf g1/4 oder nciht drehbar.wenn gar nciht anders lösbar kann das ganze auch von einem anderen hersteller kommen solange matt schwarz.
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23. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949779ThaRippaAdministrator
Naja so viele brauchst du ja nicht xD
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23. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949778yromemTeilnehmer
Ja das habe ich auch gefunden und würde auf soetwas umschwenken zur not.ist aber echt teuer. einmal der winkel UND noch ein Anschluss.
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24. Februar 2015 um 11:02 Uhr #949787yromemTeilnehmer
So, habe mir nun ein zwei von beiden winkeln eingepackt. irgendwann muss man auch ienfach entscheiden und loslegen :)die letzten kleinteile müssen noch in den Warenkorb.dabei geht es nun noch vorallem um beleuchtung des AGB und der Kühlblöcke sowie dem Innenraum..Agb:Da nehme ich einen Verschlussstopfen und beleuchte den mit einer 5mm Led richtig?verschlusstopfen: https://www.caseking.de/shop/catalog/EK-Water-Blocks-EK-PLUG-G1-4-Plexi-LED-5mm::20808.html5mm led: https://www.caseking.de/shop/catalog/XSPC-Single-LED-5mm-weiss::28795.htmlKühlblock:cpu hat vorbereitung auf 2 x 3mm leds:https://www.caseking.de/shop/catalog/XSPC-Twin-LED-3mm-weiss::28802.htmles ist richtig dass ich die leds nur mit kabel bekomme? ist ja auch kacke wenn nochmal 2 kabel in den block gehen oder stört das eher weniger in der praxis?so ist das richtig oder? wenn ihr mir dafür ein go gebt wird bestellt.zwecks Gehäuse Beleuchtung habe ich folgendes gefunden:https://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Beleuchtung/Kaltkathoden/CCFL/Revoltec-Kaltlichtkathode-V2-Twin-Set-30cm-white::18412.htmloderhttps://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Beleuchtung/FlexLights/NZXT-CB-LED10-WT-12x-White-LED-Sleeve-1m::15310.htmlwas meint ihr sieht cooler aus? die leds oder die kaltlichtkathoden?was würdet ihr nehmen/mir empfehlen?ich glaube wenn ich das habe, bin ich soweit auch erstmal fertig.Achne ich brauche noch 3 Lüfter für den Radiator oben. Die Lüfter gehen später an einen lüfter hub den ich von 12v runterregeln wollte auf 5V-7V. Dafür brauche ich auch einen 3 pin adapter der die stromstärke etwas herabsetzt?
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24. Februar 2015 um 12:02 Uhr #949788ThaRippaAdministrator
Hallo nochmal,wenn Gehäusebeleuchtung, dann bitte sowas. CCFLs sind seit Jahren nicht mehr nötig und deine LED-Version ist von der Befestigung fraglich.Für die einzelnen LEDs an CPU und AGB würde ich tatsächlich wenn überhaupt alles selber machen, denn man bekommt nur schwer passende Kabellängen so. Und verstecken möchte man die kabel ja eigentlich auch. Besondern auf dem Mainboard sicher nicht leichter, wenn da dick Sleeve dran ist. Mach doch erstmal nur FlexLights und die Kleinigkeiten dann später. 😉
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24. Februar 2015 um 14:02 Uhr #949789yromemTeilnehmer
bei dem led band dass ich herausgesucht habe steht:”Das Band ist sehr flexibel und kann daher frei im Gehäuse verlegt werden. Hierzu gehören diverse Clips zum Lieferumfang, welche mit einer selbstklebenden Unterseite praktisch überall befestigt werden können.”ich vertraue dem und würde das probieren, wenn das nicht hält schicke ich es zurück.das coole an dem led strip ist die slotblende zum an und aus schalten und herunter dimmen der leuchtstärke. will es nicht immer an haben und nicht immer voll hell.und wie meinst du das mit den agb und cpu leds zum selber machen? wie soll ich die denn selber machen? im endeffekt kommt es doch auf das selber hinaus oder? led + kabel.
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24. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949792ThaRippaAdministrator
Ja eben sehr flexibel, das ist n Kabel mit Sleeve drum. Kann mir nicht vorstellen, dass das hübsch aussieht, wenn man das irgendwo hinhängt. 8-[
Dimmen kann man alle, zur Not über die Lüftersteuerung. Ich kann verstehen, dass man eine fertige Lösung verlockend findet. Aber meine Erfahrung ist, dass diese dann nie 100% passt. Entweder die kabel sind zu kurz oder zu lang, dann hat man irgendwo nen 4-Pin-Molex-Stecker liegen und muss woanders unbedingt mit dem kabel durch, weil das eben nicht länger ist.
Und genau das meine ich mit selber machen. Von mir aus kaufe sogar “fertige” LEDs mit Widerstand und Stecker, aber verlängere und kürze dann wie du es brauchst. Ja, der Sleeve ist dann auch neu zu machen, wenn man den haben will.
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24. Februar 2015 um 20:02 Uhr #949799yromemTeilnehmer
ne der sleeve ist mir eigentlich egal den wird man gar nicht sehen, eher dass ich es an und aus machen kann und dimmen.an welcher lüftersteuerung soll ich die leds anschließen? ich habe keine?! oder ich weiß es nicht ;)dimmen kann man alle und aus und ein schalten, bequem per knopf/poti?
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24. Februar 2015 um 23:02 Uhr #949812ThaRippaAdministrator
Naja wenn du keine hast, ist das ein Grund mehr eine zu haben :)Im Ernst: nen Poti im Slotblech bekommt man auch einzeln. Ich fänd das aber unbequem.
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25. Februar 2015 um 11:02 Uhr #949822yromemTeilnehmer
Wie fändest Du das denn bequem mit dem led licht? Ich sehe gar keine andere möglichkeit als es so zu machen ohne großen aufwand zu haben und viel rumbasteln zu müssen? mit poti und oder schalter oder sonst orgendeiner möglichkeit ohne software das an und aus zu stellen und zu dimmen, ohne das der pc hochgefahrten sein muss.wegen den lüftern:also ich kann lüfter am MB anschließen, an einem Lüfterhub und an der Pumpe.die gehäuselüfter kommen an den lüfterhub dessen volt ich von 12 auf 10 oder 7 per adapter runterfahre.die 3 lüfter vom radiator oben wollte ich an die pumpe anschließen.und den 140er radi hinten, an den cpu lüfter anschluss damit der mit der wärme skaliert?!
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25. Februar 2015 um 13:02 Uhr #949823ThaRippaAdministrator
Drei Lüfter an der Pumpe könnte eventuell etwas zu warm werden. Muss aber nicht. Mit unbequem meinte ich Schalter hinten am Gehäuse. Bestell den Kram einfach und mach eigene Erfahrungen.
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25. Februar 2015 um 15:02 Uhr #949828yromemTeilnehmer
Hm okay, ich glaube mir fehlt hier irgendeine Info..1. Schalter hinten am Gehäuse ist doch total angenehm, statt z.B. Im Gehäuse. Ernsthaft es interessiert mich, was angenehmer sein soll als ein Schalter hinten am Gehäuse. Auf dem Gehäuse? Vorne am Gehäuse? Ist im endeffekt alles gleich oder?Klatschen zum dimmen geht wohl nicht oder? Daher sag mir doch einfach wie du das machen würdest, vielleicht kommt es mir dann auch unbequem vor wenn ich weiß wie du das meinst.2. Was meinst Du mit drei Lüfter könnte zu warm werden? Was wird warm? Die Lüfter, die Pumpe oder der Radi? Und wieso sollte das(was?) zu warm werden? und was hat das mit der zahl 3 zu tun? weniger oder mehr lüfter besser? sry das verwirrt mich grad total aber ich dneke ich verstehe nur dein gedanken nicht.
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25. Februar 2015 um 17:02 Uhr #949847ThaRippaAdministrator
1. vorn oder oben ist schonmal leichter, ja. Wenn man ein Aquaero hat, gehts auch darüber, bzw. auch (beim LT sogar nur) per Software. Es gibt aber auch das AC Farbwerk, das werd ich mir wohl zulegen. Und warum soll Klatschen nicht gehen? Muss man zwar definitiv basteln, dafür ists perfekt an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Kapazitive Taster, hinter der Plastikfront versteckt, sind auch eine Möglichkeit. Noch mehr gebastel, aber der Coolnessfaktor steigt.2. Die Pumpe. Sie ist für einen Lüfter ausgelegt, und es gab mal Testreihen die zeigten, dass zwei i.A. gehen, drei aber wegen der höheren Temperaturen zu Lasten der Haltbarkeit gehen dürften. Also da ist nix kaputt gegangen – die Pumpe schaltet einfach auf 12V wenn der Regler zu warm wird – aber wenn man öfter in diese Notfallschaltung rennt kann das nicht gut sein. Dazu muss man wissen, dass mehr Hitze anfällt, wenn weniger Spannung anliegt. Bei 12V Ausgangsspannung hat der Wandler nichts zu tun, bei 4V viel.Aaaaber: der Lüfterausgang wird mit 0.4A bzw. 5W maximal angegeben. Noctuas NF-F12 ziehen lt. Datenblatt maximal 0.6W, eloops je nach Drehzahl-Modell zwischen 0.33W und 3.84W. Wenn man da drei Lüfter mit je unter 1W nimmt, müsste das also gehen.
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25. Februar 2015 um 18:02 Uhr #949853yromemTeilnehmer
Ah okay, nun verstehe ich was du meinst. hm ich schau nochmal wie ich das schalte, aber mich würde ein schalter vorne Tatsache mehr stören als hinten. ich denke erstmal muss das reichen wenn ich dann irgendwann mal mehr draus machen will muss ich nachrüsten.pumpe: also ich habe mir gerade statt dem aquero die Ultra Version der pumpe geholt, damit ich kein aquero brauche. ich habe auch kein Einschub dafür und dann bräuchte ich auch wieder einen extra Temperatur Sensor.also mit Hitze meinst du also wenn ich das jetzt richtig verstehe die pumpe die selber zu warm wird?soll heißen, da der wandler der pumpe die Spannung der lüfter runterregelt wenn es kalt genug ist wird die pumpe warm weil dieser wandler etwas tut.und wenn die zu warm wird schaltet die pumpe trotzdem auf 12v damit sie abkühlt. richtig verstanden?daraus ergibt sich wie du ja sagtest einfach nur dass die lüfter die ich wähle passen sollten, also wenig verbrauch (watt)dann auch gleich meine frage. welche lüfter sollte ich nehme für den radi oben (3 x 120mm) die ich dann an die pumpe anschließe.und wo würdest du den einzelnen 140er radi lüfter anschließen? cpu? Mainboard oder lüfterhub?
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25. Februar 2015 um 19:02 Uhr #949855ThaRippaAdministrator
Das hast du richtig verstanden alles.Wie gesagt die NF-F12 sollten zum Beispiel gehen, aber die Pumpe kann kein PWM, was dann ein wenig schade ist. Ich hab drei davon an einem Aquaero-Port hängen (auch ohne PWM, der 5er hat nur einen und da sind die drei NF-A14 dran) und dort wird mir selbst beim Anlaufen nur ~0.3A angezeigt. Wie gesagt für drei davon – kann an Noctuas Anlauf-Elektronik liegen.Den 140er würde ich tatsächlich an den CPU-Pin hängen, aber so, dass Volllast immernoch flüsterleise ist. Du willst nämlich folgendes vermeiden: 1. Die Pumpe “denkt” oh fein, die Wassertemperatur ist ok, dreh ich mal die Lüfter runter. 2. Das Mainboard “denkt” Mist, die CPU wird wärmer, dreh ich mal den Lüfter auf.3. gehe zu 1.Deshalb muss das maximale, was dein board-geregelter Lüfter hergibt, leiser sein, als die Lüfter auf dem Radiator. Ergibt das Sinn?Ich hatte das früher nie auf dem Schirm, bis ich letztes Jahr einen zweiten Temperatursenso in den Kreislauf gebaut hatte, und je drei Lüfter/einen Radi nach einem Sensor regeln ließ. Wie oben beschrieben, blöde Idee.
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26. Februar 2015 um 23:02 Uhr #949873yromemTeilnehmer
könnte ich den 140er radi lüfter irgendwie noch mit an die pumpe bekommen? mit einem Y Adapter oder so wenn ich darauf achte dass 4 lüfter immernoch keine 5W verbrauchen.
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27. Februar 2015 um 11:02 Uhr #949876ThaRippaAdministrator
Würde ich nicht machen. Häng ihn wie beschrieben an die CPU und stell das ganze so ein, dass er nie zu laut läuft, auch nicht bei CPU-Volllast. Sollte aber von allein so kommen.
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27. Februar 2015 um 13:02 Uhr #949879yromemTeilnehmer
die noctuas sind leider nicht schwarz, umfaärben geht bei den F12 nicht, nur bei den P12.Generell kann ich die Werte von dem Lüfter nehmen und m ir dann halt einen schwarzen raussuchen der das ungefähr hat oder?
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27. Februar 2015 um 13:02 Uhr #949881ThaRippaAdministrator
Nein du solltest jeweils im Datenblatt nachsehen. Und Schwarz hat ja jeder 😛
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27. Februar 2015 um 16:02 Uhr #949884yromemTeilnehmer
Moin,habe mir die pumpe mal angeguckt und die hat leider nur einen lüfter anschluss. laut beschreibung kann man dort aber 3 anschließen.nun meine frage, wie? brauch ich dann jetzt einen 3 x 3-pin auf 3-pin stecker?
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27. Februar 2015 um 17:02 Uhr #949885ThaRippaAdministrator
Zwei y-Verteiler halt. Bei Noctua NF liegt je einer bei 😉
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27. Februar 2015 um 19:02 Uhr #949886yromemTeilnehmer
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27. Februar 2015 um 20:02 Uhr #949893ThaRippaAdministrator
Tut es auch ja.
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27. Februar 2015 um 20:02 Uhr #949894yromemTeilnehmer
okay mein Finaler Warenkorb:
https://www.caseking.de/cart_load/920a809d2e42c04dff891008adba459f
bestelle ich dann jetzt ne?! 🙂
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28. Februar 2015 um 8:02 Uhr #949903Christoph!Administrator
Da hat wohl jemand ordentlich was vor. Ich hoffe auf ne Menge Fotos 😉
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2. März 2015 um 10:03 Uhr #949925yromemTeilnehmer
ja, ich überlege auch schon wie ich die mache da ich keine cam habe … meine handycam ist alt, verkratzt und milchig :(Lieferung dauert noch, die haben grad einiges nicht lieferbar und warten mit der Lieferung bis alles da ist 🙁
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29. März 2015 um 14:03 Uhr #950240yromemTeilnehmer
warte immernoch. laut caseking soll alles anfang April da sein..
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15. April 2015 um 20:04 Uhr #950486yromemTeilnehmer
Moin, heute ist alles angekommen.Ich habe mal den Schlauch versucht probeweise auf einen anschluss rauf zu bekommen. O M G ist das schwer?!Habe ich das richtige gekauft? ich war nicht in der Lage den Schlauch auf einen Anschluss aufzuziehen.Ist das normal so? wie soll ich das denn im Gehäuse machen wenn ich es außerhalb nichtmal hinbekomme?schlauch:https://www.caseking.de/shop/catalog/PrimoChill-PrimoFlex-Advanced-LRT-Schlauch-16-10-mm-klar-1m::22808.htmlanschluss:https://www.caseking.de/shop/catalog/Bitspower-Anschluss-1-4-Zoll-auf-16-10mm-matt-black::13794.htmledit:Ich habe auf meinem Mainboard schon vorgebaute Wakü aufm Chipsatz.Mainboard: http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4487#ovDort ist ein Stöpsel in dem Anschluss. Wenn ich den rausnehme und im BP anschluss einstecke ist der locker.Wo habe ich mich nun vertan? Beim Schlauch, BP Anschluss oder bei dem Mainboard?Laut Gigabyte FAQ ist der Anschluss “You can use 9.525mm inner diameter PVC tube.”Ich dachte ich hätte vorher 10mm gelesen. Dennoch der Schlauch geht leichter rauf (wenns 9,525 ist logisch) sitzt dennoch fest, aber hat keine Verschraubung wie ich feststelle?Heißt das ich muss eine Schlauchschelle in dem Fall nutzen um dass nochmal fest zu machen?https://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Anschluesse/Zubehoer/Schlauchschelle-Federband-15-17mm-black::12979.htmlBitte helft mir mal schnell, damit ich die Widerrufsfrist nutzen kann, falls etwas zurück muss.
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21. April 2015 um 15:04 Uhr #950553yromemTeilnehmer
pushhej ich brauche echt leider etwas dringend mal einen rat dazu. einmal wie ich den schlauch leichter auf den anschluss bekomme. (ich rate mal vorher föhnen, also etwas warm machen?) oder habei ch wirklich etwas falsches gekauft? Meine Rücksendefrist läuft ab für den Fall dass ich etwas zurücksenden muss.Danke!und für den chipsatz anschluss,bitte einmal bestätigen ob ich da so eine schlauchschelle nutzen sollte oder ggf etwas anderes.
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21. April 2015 um 16:04 Uhr #950555ThaRippaAdministrator
Gibt auch anders aussehende Schlauchklemmeinrichtungen, als Federring oder aus buntem Plastik, aber sichern wirst du den Schlauch müssen.Um Schläuche leichter auf Anschlüsse zu bekommen empfiehlt sich eine Schüssel mit warmem Wasser zum Eintauchen der Schlauchenden.
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22. April 2015 um 10:04 Uhr #950562HorstelinTeilnehmer
Ich weiss, die Diskussion ist längst vorbei aber ich betreibe 3 Lüfter (scythe slipstream) an der aquastream xt und habe damit bisher keine Probleme gehabt.
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29. April 2015 um 19:04 Uhr #950669KingofRomeTeilnehmer
Bei dem Wasser gibt’s irgendeinen Unterschied, eines von beiden, denke Entmineralisiertes, ist praktisch nur Kalk frei, das andere enthält auch keine Ionen, sicher bin ich mir aber nicht.
Zum Spülen, ich würde alles spülen. Mein GPU Kühler zum Beispiel hatte noch jede Menge an Rückständen von der Kühlflüssigkeit vom Fräsen drin, und ich war froh das ich das Ding aufgeschraubt habe, hätte böse geendet.
Gruß KingofRome
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29. April 2015 um 19:04 Uhr #950668yromemTeilnehmer
es ist nun alles da und okay soweit. komme aber grad nur wenig dazu wirklich loszulegen. teile sind schon drin, graka wird grad ummontiert. und wakü fehlt dann noch.muss ich alle teile einmal “durchspühlen” mit destiliertem wasser oder nur die radiotoren?wie war das nochmal mit dem wasser? destilliertes oder entmineralisiertes ist beides das selbe?
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30. April 2015 um 1:04 Uhr #950671ThaRippaAdministrator
Demin-Wasser muss man nicht haben, sollte aber auch nicht besser oder schlechter sein als normales destilliertes.
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30. April 2015 um 9:04 Uhr #950676Christoph!Administrator
Wenn ich mich richtig erinnere bekommt man eigentlich in Geschäften nur demin Wasser. Destilliertes Wasser dürfte durch den hohen Energieaufwand einfach zu teuer sein.
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4. Mai 2015 um 17:05 Uhr #950706yromemTeilnehmer
GPU block auch durchspühlen. wie mach ich dass? mini Kreislauf mit pumpe?oder gpu kühler abbauen und nur durchlaufen lassen?abschrauben / öffnen? also das Plexiglas abschrauben und dann saubermachen? auch beim cpu block?ich warte mal mit dem einbau damit, falls ich es doch wieder auseinander bauen muss.
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4. Mai 2015 um 19:05 Uhr #950707Mad-MaxModerator
Genauso. Zerlegen, reinigen, wieder ordentlich zusammenbaun. Dafür kannste dann auch normales sauberes Wasser nehmen. Beim Radi nehm ich immer den Duschschlauch zum spülen, bei den Kühlern hatte ich das Problem noch nicht, geht aber auch. Vorsicht, man macht sich gut und gerne nass dabei… Viel Spaß!
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5. Mai 2015 um 17:05 Uhr #950718yromemTeilnehmer
Alles klar, dann spühle ich mal die radis und öffne die blocks.ätzend jetzt muss ich den gpu block wieder abschrauben um ihn zu öffnen. naja besser jetzt als schon eingebaut das merken :Dwie kriege ich aber die radiatoren innen trocken? wenn da einmal wasser durchgelaufen ist, bleiben da nicht rückstände vom leitendem normalem wasser die in das spätere wasser geraten und somit konterminieren oder ist das in dem fall so minimal dass es egal ist?
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6. Mai 2015 um 8:05 Uhr #950726ThaRippaAdministrator
Letzteres. Das ist Wasser, das du trinken darfst, also schon ziemlich sauber. Gründlich auskippen reicht.
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19. Mai 2015 um 13:05 Uhr #951208yromemTeilnehmer
SO gespühlt ist nun alles.Woltle jetzt das Wasser kaufen und der Faulheit halber einfach bestellen.Nun sehe ich 5L destilliertes Wasser (oder 2fach desti. wasser) für 3,99 und 12,50 und 20,50.wieso solche preisunterschiede?bei einigen steht dann zweimal destilliert oder auf einmal nur noch entmineralisiert in der beschreibung usw.ich möchte gerne 5 L destilliertes wasser kaufen mit der bestmöglichen qualität.Was soll ich nehmen? Marken oder Preis empfehlungen?Edit: okay, es gibt destilliertes, Bidestilliertes und purificata.bidestilliertes ist das reinste von allen und ich nehm das jetzt einfach mal.
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19. Mai 2015 um 13:05 Uhr #951210Christoph!Administrator
Nimm das günstigste, für Deine Wasserkühlung wird es keinen Unterschied machen.
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19. Mai 2015 um 13:05 Uhr #951209AnonymInaktiv
Ich würde in den Baumarkt oder teilweise auch Supermärkte gehen -> dort gibt es 5 Liter für um die 2€.Benutze ich schon seit ca. 10 Jahre und hatte noch nie Probleme.MfGZombieeee
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31. Mai 2015 um 2:05 Uhr #951541yromemTeilnehmer
hab ein Problem.der 140er Radiator passt hinten nicht rein. nur ein 120er.reicht das auch für graka und cpu zusätzlich zum 360er oben ?
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31. Mai 2015 um 10:05 Uhr #951545ThaRippaAdministrator
So viel Unterschied ist dazwischen nicht. Und es gibt bessere Lüfterauswahl fürs gleiche Geld bei 120. Also keine Birne machen!
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31. Mai 2015 um 19:05 Uhr #951555yromemTeilnehmer
okay ist bestellt.nun noch eine frage.lüfter pusten oder ziehen lassen? und rein oder raus?oben wollte ich rauspusten lassen. also radi oben and gehäuse und darunter die lüfter die dann rauspusten. oder macht man das andersrum? also oben die lüfter rauspusten lassen und den radi vor deren ansaug seite?
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31. Mai 2015 um 20:05 Uhr #951564ThaRippaAdministrator
Das ist nie 100% von der Ferne zu sagen aber unten rein oben raus ist schon das Grundrezept. Pusten durch den Radi ist dabei afaik leicht besser als saugen, aber ich montiere einfach immer die Lüfter “innen” weil das etwas leiser ist.
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1. Juni 2015 um 11:06 Uhr #951575yromemTeilnehmer
Misst, ich habe festgestellt, der 360er radiator hat eine kleine “delle”.
also da sind ja die lamellen und zwischen den lamellen die kleinen “fins”.
es sieht so aus als wenn irgendwas raufgefallen ist, keine ahnung was, aber einer der lamellen ist etwas eingedellt inkl der umliegenden fins. (0.5cm durchmesser)macht das etwas? wird der wasserfluss zu sehr gestört oder rostet das jetzt an der stelle von innen weg oder so? lieber einen neuen kaufen oder wird das kein problem darstellen solange der dicht ist?
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1. Juni 2015 um 12:06 Uhr #951578Christoph!Administrator
Nein das sollte nicht viel ausmachen. Hauptsache der Radi ist dicht. Wenn Du ihn erst geliefert bekommen hast würd ich ihn zurückschicken.
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1. Juni 2015 um 13:06 Uhr #951579NeronAdministrator
Huch, wo ist mein Post hin??? :(Poste bitte ein paar Bilder der Beschädigung. Im Regelfall, wenn nur die Lamellen betroffen sind, sollte das keinen merkbaren Einfluss auf den Radiator haben.Wenn du dir unsicher bist, ob der Radiator dicht ist, kannst du Pumpe + Radiator + AB 24-48h laufen lassen und mit Zewa kontrollieren ob es leckt.Natürlich steht es dir frei den Radiator um zu tauschen, falls, wie Christoph bereits sagte, so gelifert worden ist. Halte dafür Rücksprache mit deinem Reseller.
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1. Juni 2015 um 23:06 Uhr #951595yromemTeilnehmer
ich glaube der ist so nicht geliefert worden. ich weiß leider auch nicht wie und wann dass passiert ist, also wohl mein fehler.also der erste test mittels reinpusten und ein loch zuhalten sagt er wäre dich da keine luft da rauskam. ich denke ich nutze ihn noch.
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4. Juni 2015 um 11:06 Uhr #951686yromemTeilnehmer
So hier einmal ein paar Bilder vom Radi. wäre dankbar für eine schnelle einschätzung ob geht oder nicht.http://imgur.com/a/Lvpmr/all
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4. Juni 2015 um 11:06 Uhr #951689NeronAdministrator
ThaRippa;523099 said:
Sieht nach nem fetten Einschlag aus, aber wenn er dicht ist wird er normal funtionieren. Ich tät dann mit Edding das silberne wieder schwärzen und nicht mehr drüber nachdenken.Sieht übel aus. Aber wie ThaRippa schon sagte, dürfte nicht weiter schlimm sein.
Würde trotzdem auf Nummer-Sicher gehen und testen ob er dicht ist.
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4. Juni 2015 um 11:06 Uhr #951687ThaRippaAdministrator
Sieht nach nem fetten Einschlag aus, aber wenn er dicht ist wird er normal funtionieren. Ich tät dann mit Edding das silberne wieder schwärzen und nicht mehr drüber nachdenken.
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4. Juni 2015 um 22:06 Uhr #951701yromemTeilnehmer
okay, dann behalte ich den, hoffe mein 120er kommt jetzt mal an damit ich fertig werde.
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15. Juni 2015 um 17:06 Uhr #951933NeronAdministrator
Warum denn das? Woran liegt es, dass du die Schläuche & Anschlüsse nicht verlegt bekommst?Eventuell können wir dir hier mit ein paar Tipps & Tricks weiterhelfen, bevor du dafür Geld ausgibst.Falls es daran liegt, dass der Schlauch schwer auf die Anschlüsse geht, gibt es einfache Hilfe – Hitze. Erhitze mit einem normalen Fön einfach das Schlauchende bis es schön weich ist und stülp es dann drauf. Falls du Geschickt bist und den Schlauch schon auf extra Länge gekürzt hast, dann schiebst du noch in der richtigen Ausrichtung die Überwurfmuttern oder Schlauchschellen drüber und verbindest direkt alles.Grüße
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15. Juni 2015 um 17:06 Uhr #951932yromemTeilnehmer
so, ich habe nun echt probleme beim einbau.ich werde das nun (leider) machen lassen. kostet mich nen 100er.ich werde also nur fertige bilder haben am ende keine vom bau.grund: die schläuche im gehäuse auf die anschlüsse zu bekommen ist für mich quasi unmöglich.
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15. Juni 2015 um 17:06 Uhr #951934KingofRomeTeilnehmer
Oder nimm heißes Wasser. Also Schlauch in heißes Wasser, rausnehmen, außen etwas trocken wischen und drüber schieben. schmiert den Schlauch beim über das Metall schieben noch etwas.Gruß KingofRome
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15. Juni 2015 um 21:06 Uhr #951951Christoph!Administrator
Nicht verbauen lassen, selber machen :d: Die Meisterkuehler helfen Dir schon :mk:
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16. Juni 2015 um 15:06 Uhr #951965yromemTeilnehmer
Ihr habt mir schon unendlich viel geholfen. Aber in dem Fall ist mir mein 2500 Euro system zu teuer um irgendwas zu verfuschen. Und es ist echt schwer, ich habe den aufgewärmten schlauch mit ach und krach rüberbekommen ausserhalb des gehäuses. ich wüsste nciht wie ich einen schon halb eingebauten schlauch aufwärmen soll und dann mit dieser kraft drücken soll im gehäuse, was ich nur ausserhalb des gehäuses geschafft habe 🙁 ich würde es echt gerne selber zuende bringen, aber meine teile iegen schon fast 5 monate hier rum , es wird zeit und daher forciere ich es jetzt einfach.
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16. Juni 2015 um 16:06 Uhr #951967Christoph!Administrator
Dann lieber anderen Schlauch kaufen 😉
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16. Juni 2015 um 16:06 Uhr #951966NeronAdministrator
Passt der Schlauch überhaupt zu den Fittings?
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16. Juni 2015 um 17:06 Uhr #951968yromemTeilnehmer
ja ich habe das alles nochmal extra nachgeschaut.habe 16/10 anschlüsse von bitspower und 16/10 schlauch von primochill. ich meine die anschlüsse gehen aber auch für 16/11er. es gibt keine die nur für eins davon gehen von bitspower.wirklich einigermapen leicht geht der schlauch nur auf die chipsatzanschlüsse die 9,5er sind. dort sitzt es fest und geht rauf ohne einen mega aufwand und ohne warmes wasser.das geld für jegliche weitere teile um es mir einfacher zu machen stecke ich lieber in den zusammenbau.ich finde es super von euch mich zu motivieren und überhaupt bin ich nur soweit gekommen wegen euch. anfangs wollte ich alles machen lassen ;)aber ich mache das jetzt, dafür könnt ihr bald die ersten bilder bestaunen 😉
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16. Juni 2015 um 18:06 Uhr #951970AnonymInaktiv
Wenn Du aus der Nähe von Kassel kommst, kann ich Dir helfen 😉MfGZombieeee
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16. Juni 2015 um 19:06 Uhr #951973ThaRippaAdministrator
Jo, wo befindest du dich denn? Vielleicht gibts einen MKler in deiner Umgebung, der das für nen Kaffee oder n Bier macht, statt für 100€.
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16. Juni 2015 um 21:06 Uhr #951974Christoph!Administrator
:d: :mk rult:
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16. Juni 2015 um 23:06 Uhr #951976NeronAdministrator
Ich habe die große Vermutung, dass die Angaben von Bitspower da etwas zu tolerant sind und der 16/10 Schlauch auf einen eigentlichen 11 Anschluss gequetscht werden muss. Hoffe jemand kann dir persönlich helfen!
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17. Juni 2015 um 14:06 Uhr #951983yromemTeilnehmer
jo,die bitspower angabe ist 16/10 Anschluss und dass dort auch eine 16/11er schlauch raufpasst. finde ich auch komisch, entweder oder müsste es eigentlich sein.naja ist nun beim techniker. vergebt mir 🙁
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19. Juni 2015 um 17:06 Uhr #952040yromemTeilnehmer
so die haben einen drucktest gemacht und der radiator der angeditscht war ist wohl nicht mehr dicht. ich muss nun nochmal einen neuen bestellen :(.
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19. Juni 2015 um 17:06 Uhr #952041Christoph!Administrator
Mhh da Du schon Probleme mit dem einbau der Schläuche hast, möchte ich Dir das löten des Radiators garnicht vorschlagen. Aber das ist nunmal der Weg des Meisterkuehlers :mk:EDIT: Poweruser hat damals ein Howto geschrieben, leider sind die Fotos wie fast immer den Weg des Zeitlichen gegangen. Ich hasse sowas http://www.meisterkuehler.de/forum/lexikon-tipps-tricks/11871-l-loeten-kuehlers-howto.html
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22. Juni 2015 um 20:06 Uhr #952120Mad-MaxModerator
Reihenfolge so wie sichs am besten verschlauchen lässt, Hauptsach der AB vor der Pumpe.
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22. Juni 2015 um 20:06 Uhr #952119yromemTeilnehmer
so neuer Radiator ist gekauft.andere frage:der generelle fluss sollte von unten nach oben gehen oder? vorallem bei den blöcken darauf achten damit luft immer nach oben kann?und wie am besten verschlauchen?pumpe -> graka -> 120mm radi -> cpu -> Chipsatz -> 360mm Radiator -> agb -> pumpe ?oder pumpe -> cpu -> x?unten sind pumpe, agb und grakamittig sind 120mm radi, Chipsatz und cpuoben ist 360mm Radiator.
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23. Juni 2015 um 9:06 Uhr #952127ThaRippaAdministrator
Genau. Von unten nach oben ist nett zum Entlüften, aber einfach möglichst kurze Wege legen!
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28. Juli 2015 um 23:07 Uhr #952659yromemTeilnehmer
Soo, mein PC ist fertig. Bevor es nun los geht ne Frage.Die haben die 3 Lüfter vom Top Radi und den vom hinteren Radi alle am Lüfter hub angeschlossen.sehe ich es richtig, dass die nun einfach statisch auf Volt drehen statt nach Temperatur zu regeln?von der aquastream xt Ultra pumpe haben die vom fan ausgang ein kabel zum cpu fan ausgang gelegt?! macht das sinn ? irgendwie verstehe ich das Setup nicht. die pumpe hat einen fan und einen rpm anschluss.dann, sehe ich noch relativ viele Luftblasen überall, ist das auch normal? es werden weniger wenn das System erstmal ne stunde läuft. im agb entsteht so eine kleine weisse schaum schicht. wirklich klein aber man sieht das da etwas schaum ist. am rand un um den mittelstab rum. passt das so?
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29. Juli 2015 um 0:07 Uhr #952660NeronAdministrator
1) Was ist ein Lüfter-Hub? Meinst du einen 4Pin-Molex auf mehrere 3-Pin-Lüfteranschluss? Wenn ja, dann laufen diese auf 12 V.2) Siehe in die Beschreibung der Aquastream
7.5. Anschluss „rpm“An diesem Steckverbinder liegt je nach Konfiguration ein Tachosignal an. Dieses Tachosignal kann bei Auftreten von Fehlern deaktiviert werden (konfigurierbar über die Software aquasuite, siehe Kapitel 13.1.) und ermöglicht so eine Fehler- überwachung. Mittels beiliegendem Tachosignal/aquabus-Kabel kann das gene- rierte Tachosignal beispielsweise an den Mainboardanschluss für den CPU-Lüfter übergeben werden und somit je nach Mainboard und BIOS-Einstellungen auch ein automatisches Ausschalten des PCs im Fehlerfall realisiert werden. Details zur BIOS-Konfiguration und zu den Fähigkeiten Ihres Mainboards entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Mainboards.Pinbelegung: Pin 1: GNDPin 2: nicht verbundenPin 3: Tacho/open collector max. 30 V / 100 mA
Wird einfach nur als Überwachung benutzt, wenn das Singnal ausbleibt, schaltet sich der Computer ab. 3) Luftbläschen im System ist ganz normal in den ersten Tagen. Danach sollten diese Bläschen aber weniger werden und die Schläuche frei davon sein. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird über den Ausgleichsbehälter immer wieder Luft ins System gezogen. Das liegt daran, dass im AGB zu große Turbulenzen herrschen –> ein Hinweis darauf ist die Schaumbildung.Du kannst über die Software (Aquasuite) auf die Pumpe zugreifen, da diese wahrscheinlich mit dem USB-Anschluss am Mainboard angeschlossen ist. Dort kannst du die Frequenz einstellen und somit auch den Durchfluss regeln.
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29. Juli 2015 um 2:07 Uhr #952663yromemTeilnehmer
naja mein Gehäuse hat einen lüfter hub an dem ich 10 3 pin lüfter anschließen kann. und der ist an einem molex vom Netzteil angeschlossen soweit ich das sehe.also 12 v, ok aber damit auch statisch und da ändert sich nichts anhand der Temp?verstehe ich es richtig dass die pumpe wenn überhaupt mit dem rpm am cpu fan angeschlossen wird? Dann ist der anschluss vom pumpe fan zu cpu fan ja auf jedenfall falschmein plan ist nun 3 lüfter mittels Y Kabel an der pumpe anzuschließen und einen am cpu fan. oder soll ich lieber 4 an der pumpe und diese am cpu fan ?Was tue ich gegen die tubolenzen? Ich habe einen AGB an der Pumpe, der direkt montiert wird, der zulaufschlauch geht unten rein wo es auch vom agb wider in die pumpe geht. sollte der oben in den deckel rein, dass es quasi tunter fließt? oder ist das ok so?
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29. Juli 2015 um 10:07 Uhr #952665ThaRippaAdministrator
Du kannst nur die Pumpe runter drehen, die steht von sich aus auf Automatik und ermittelt dann den “optimalen” Drehzahlbereich. Bei mir ergibt das 84Hz und 80l/h, wogegen 60Hz und 60l/h viel leiser sind und auch genügen. Die Pumpe ist leiser, im AGB plätschert nix und es werden auch weniger Luftblasen wieder eingesaugt.Wegen der Lüfter: welche waren das gleich? Der Pumpenanschluss kann laut Handbuch 5W ab, diverse Tests stellten seinerzeit aber fest, dass die Elektronik sehr warm wird, wenn man das ganz ausschöpft. Drei 1W-Lüfter sollten aber problemlos gehen.Das RPM-Signal von der Pumpe käme ans Mainboard, und kann dann ein Drehzahlsignal (hab ich nicht bestückt, daher weiß ich nicht, ob nur das der Pumpe oder auch Lüfter, Durchflussmesser oder was) übergeben/simulieren. So kann man unter anderem (in Software) ein automatisches Herunterfahren bei Pumpenstillstand basteln. War mal ganz gefragt sowas, heute weiß man aber dass die Pumpen ewig halten und im Zweifel schalten die Rechner dann wegen Hitze ab, ohne dass etwas wirklich stirbt.Wenn du die Pumpe per USB angeschlossen hast, sollte sie in der Aquasuite auftauchen. Zeig doch mal 🙂
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29. Juli 2015 um 11:07 Uhr #952666NeronAdministrator
ThaRippa;524124 said:
Du kannst nur die Pumpe runter drehen, die steht von sich aus auf Automatik und ermittelt dann den “optimalen” Drehzahlbereich. Bei mir ergibt das 84Hz und 80l/h, wogegen 60Hz und 60l/h viel leiser sind und auch genügen. Die Pumpe ist leiser, im AGB plätschert nix und es werden auch weniger Luftblasen wieder eingesaugt.Wegen der Lüfter: welche waren das gleich? Der Pumpenanschluss kann laut Handbuch 5W ab, diverse Tests stellten seinerzeit aber fest, dass die Elektronik sehr warm wird, wenn man das ganz ausschöpft. Drei 1W-Lüfter sollten aber problemlos gehen.
Das RPM-Signal von der Pumpe käme ans Mainboard, und kann dann ein Drehzahlsignal (hab ich nicht bestückt, daher weiß ich nicht, ob nur das der Pumpe oder auch Lüfter, Durchflussmesser oder was) übergeben/simulieren. So kann man unter anderem (in Software) ein automatisches Herunterfahren bei Pumpenstillstand basteln. War mal ganz gefragt sowas, heute weiß man aber dass die Pumpen ewig halten und im Zweifel schalten die Rechner dann wegen Hitze ab, ohne dass etwas wirklich stirbt.
Wenn du die Pumpe per USB angeschlossen hast, sollte sie in der Aquasuite auftauchen. Zeig doch mal 🙂
Du hast auch einen riesen Kreislauf, wenn ich 60 Hz einstelle, habe ich immer noch 100 L/h ^^.
Die Elektronik der AS ist leider recht empfindlich was Überstrapazieren angeht. Würde da recht vorsichtig rangehen.
Ich denke, dass du nur über das Bios etwas mit dem RPM-Signal anfangen kannst, die Pumpe übergibt das an das Mainboard. Wenn du im Bios einstellst, bei Fehler schaltet sich der Computer ab. Wenn man keinen DFM hat, doch recht nützlich!
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29. Juli 2015 um 12:07 Uhr #952667yromemTeilnehmer
Also,Ich habe 4 x Phobya 1000rpm Bionic Black Edition.http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/axial-luefter/16001/phobya-nb-eloop-1000rpm-bionic-luefter-black-edition-120x120x25mmhat eine Leistungsaufnahme von 0.62W.damit könnte ich doch 4 Lüfter an die Pumpe anschließen oder?4 x 0.62 = 2.48 WTechnische Daten:Maße : 120x120x25mmGewicht: 125gNennspannung : 12V Startspannung : 6 Volt Leistungsaufnahme : 0,62 WattNenndrehzahl : 1000 (+/- 10%) Druck : 0,682mmH2OLuftförderleistung : 68,31 m3/h Lautstärke: 10,8 dB/AMTBF (25°C) : 160 000 Std. Anschluss : 3 Pin Molex mit Tachosignalleitung Garantie : 3 JahreAnsonsten, wäre ich froh einen rat zu bekommen wo ich die drei Lüfter von oben und den einen von hinten anschließen soll. Ich habe einen 3pin auf 3x3pin und einen y adapter sodass ich aus einem 3pin zwei mache, so dass ich 4 stück anschließen kann.alternativ habe ich system fan aanschlüsse auf dem mainbaord, den cpu fan anschluss, oder den lüfterhub der wohl mit 12v arbeitet, den ich theoretisch runterregeln könnte, war aber gestern schon echt leise wenn die auf maximal gedreht haben sollen.
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29. Juli 2015 um 12:07 Uhr #952669ThaRippaAdministrator
Davon ausgehend, dass du nen 360er Radiator und den vierten Lüfter als Gehäuselüfter gekauft hast, gehört dieser dann ans Mainboard auf den Case Fan Anschluss. Den stellst du dann auf Silent oder sowas ein und gut. Am Ende würde da sogar ein fester Wert (vorwiderstand, 5V- oder 7V- Verkabelung, Lüfterregler…) genügen. So stark variiert die Gehäuseinnentemperatur nicht mehr, wenn alles Wassergekühlt ist 😉
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29. Juli 2015 um 12:07 Uhr #952668NeronAdministrator
Ja, die Rechnung geht auf, ist nur leider in der Praxis etwas anders. Beim Anlaufen wird die Stromaufnahmen der Lüfter nach oben schießen und eventuell die Pumpe überlasten. Ich bin da immer skeptisch was sowas angeht.Warum kaufst du dir nicht eine einfache und gute Lüftersteuerung? Preislich gesehen wird das nicht die Welt sein und du bist auf der sicheren Seite.
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29. Juli 2015 um 19:07 Uhr #952675yromemTeilnehmer
Hallo,nein ich habe einen 360er Radiator oben mit 3 eloops und einen 120er Radiator hinten mit einem eloop.die nennspannung ist 12v und der verbrauch 0.6W.Da steht aber startspannung 6V.heisst dass dann nicht dass er nur mit 0.3W anstartet?selbst wenn er mit 1.0W startet wären das bei 4 Lüfters kurze 4W. erst ab 1.2W startspannung würde ich auf die vollen 5W kommen.ich konnte bisher leider nirgendwo eine Messung finden die misst wieviel watt der beim start zieht, nur dass er halt mit 6V statt 12V startet was für mich erstmal heisst halb so viel Strom als wenn er läuft da kann ich aber auch falsch liegen :)am liebsten würde ich daher die 4 lüfter an der pumpe haben und diese an den cpu fan anschließen.Aktuell laufen die lüfter ja am Lüfterhub mit wohl 12V. Und ganz ehrlich da sind die schon absolut nicht hörbar. von dem Gesichtspunkt gäbe es keinen grund für mich diese auf 7V oder 5V runter zu regeln. eigentlich brauch ich dann auch nicht nach Temperatur zu regeln, aber ich wills einfach weils geht :)Was sagt ihr zu der 6V Start Spannung? oder kann jemand eine Messung finden? kann der eloop trotz nur 5V startspannung mehr Strom ziehen als in betrieb mit 12 V ? kann ich bei der pumpensoftware evtl einstellen wie die pumpe den lüfter anschluss beim start ansprechen soll z.b. mit weniger Strom oder so ?
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29. Juli 2015 um 19:07 Uhr #952676ThaRippaAdministrator
Nee, das ist komplizierter. Beim Starten verbraucht er ja mehr als wenn er dann dreht, bei 6V drehen verbraucht aber weniger als bei 12V… vergiss es einfach.Mit dem 120er könntest du wirklich alle 4 zusammen schalten, oder den einen an den CPU-Fan-Header tun. Je nach Board kommen da auch ganz brauchbare Regelwerte raus. Und dass die Lüfter bei 1000u/min nicht zu hören sind: mach mal das Fenster zu oder die Klimaanlage aus xD Ich hab die gleichen im Spielraum und über 900u/min höre ich sie aus mehreren Metern Entfernung. Stören tun sie nicht, aber muss ja nicht sein ;)Wenns dich wirklich nicht stört dann kannste den 120er ja auch auf 12V lassen, so ent-warm-lüftet er das Gehäuse immer fein. Dürfte da ja auch am weitesten weg vom Ohr sein.Bevor ich 4 Lüfter an die AS XT hinge, mäße ich jedoch den Strom beim Einschalten/Hochdrehen und bei statischen 6V und 12V. Daraus kann man ja bekanntlich jeweils per Multiplikation U*I die Leistung errechnen. Und wenn auch dieses Ergebnis unter 5W läge, wäre ich beruhigt.
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30. Juli 2015 um 12:07 Uhr #952682yromemTeilnehmer
Wie genau messe ich den strom am besten? Ein Messgerät habe ich, aber wie/wo muss ich messen? Ich würde jetz sagen so na dran am pumpen fan anschluss wie möglich oder?Kann mir nicht evtl phobya die auskungt geben oder irgendwer muss dass doch schonmal gemessen haben.Was sind Werte anderer Lüfter? Haben die Beim EInschalten mehr als doppelt so viel Watt verbrauch?
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30. Juli 2015 um 13:07 Uhr #952683NeronAdministrator
Am besten schließt du den Lüfter direkt ans Mainboard an, dann greifst du, da du weißt, dass die Spannung ungefähr 12V sind nur die Stromstärke, also Ampere ab. Dazu musst du an die 12 V Leitung und den Rückleiter kommen. Meistens sind die Messspitzen der Multimeter recht spitz und dünn, sodass du am Lüfteranschluss oben drauf auf die Kontakte drücken kannst. Wenn du den Computer dann einschaltest, wirst du sehen, wie hoch die benötigte Stromstärke schreibt.mit der Formel P = U * I (P = Leistung in Watt, U = Spannung in Volt und I = Stromstärke in Ampere) kannst du dir die benötigte Leistung beim Anlaufen ausrechen. Dabei würde ich mir den höchsten Wert notieren, der auf der Anzeige zu sehen ist. Das ist der Spitzenwert, den die Pumpe, wenn auch nur kurzzeitig (Sekunde) aushalten müsste. Beachte aber, dass es 1. einen Fehler auf die Messung gibt und 2. nicht jeder Lüfter gleich ist und es dort auch eine gewisse Streuung gibt. Ich würde es einfach 2-3 mal probieren pro Lüfter um sicher zu gehen.Summa summarum kannst du so recht einfach bestimmten, wie viel du der Pumpe zutrauen kannst.PS: Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du auch noch ausmessen, wie viel Volt die 12V Leitung nun wirklich hat. Wenn sie nämlich etwas mehr liefert steigt deine “Wattzahl” natürlich an. Die 12V Leitung wird natürlich auch einer Schwankung unterliegen.
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30. Juli 2015 um 14:07 Uhr #952684ThaRippaAdministrator
Oder warte mal, ich glaube dass mein Aquaero das sogar auch anzeigen kann. Sprich ich sehe in der Aquasuite auch den Strom und die (daraus und aus der Spannung erreichnete) Leistung der Lüfterports. Das dürfte an der AS XT auch gehen, hab ich halt nicht so getestet. Häng da also mal einen Lüfter dran, und schau ob dir die Aquasuite ne Wattzahl sagt. Dann testest du so das hochdrehen und den Verbrauch bei konstanter Drehzahl. Dann zwei, und zuletzt drei Lüfter zusammen. Spart dir das rechnen.
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30. Juli 2015 um 14:07 Uhr #952685NeronAdministrator
Stimmt. Musst die Aquasuit dann nur geöffnet haben und die Lüfter manuell steuern.
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31. Juli 2015 um 11:07 Uhr #952692yromemTeilnehmer
Ja in der aquasuite sehe ich wieviel am lüfterport anliegt.Laut Anleitung darf ich nur etwas an die Pumpe anschließen wenn der PC aus ist und das Netzteil vom Strom getrennt ist.Bedeutet ich kann erst sehen wieviel strom, wenn PC an und Lüfter schon dreht oder?So bekomme ich ja den anlaufstrom ja leider nicht heraus.Daher sagt mir einmal wie ihr euch dieses testszenario vorgestellt habt.
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31. Juli 2015 um 12:07 Uhr #952695ThaRippaAdministrator
Deswegen sollst du mit einem Lüfter anfangen, das Ergebnis davon sollte mal drei genommen an sich reichen. Und der eine geht ja definitiv. Dann nimmste zwei, wenn das an der Grenze kratzt haste Pech, aber das glauben wir grad mal nich. Und zuletzt halt alle drei – ist ja nun nicht der Riesenaufwand, drei mal zu rebooten.Übrigens dürfte die Pumpe den Port bei Überlast/Hitze einfach auf 12V ungeregelt schalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
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31. Juli 2015 um 14:07 Uhr #952698yromemTeilnehmer
Also:
Ja okay ich nehme nur einen Lüfter, aber ich sehe auch nur die Leistung die er hat nachdem er schon angelaufen ist oder? die startleistung bleibt mir immernoch verborgen. Oder loggt das die Pumpe?Auch will ich am Ende ja 4 Lüfter dran anschließen. Das passiert mit einem 1 auf 3 3-pin y kabel und einem einfach splitter mit dem ich einen der 3 anschlüsse nochmal in 2 teile.
Eine Frage, durch das Splitten verringert sich nicht die Voltzahl oder?und wie schon festgestellt, würden 4 x 0,62w im betrieb ja die 5w nicht übersteigen. es wären sogar nur 2.8w oder so.
also theoretisch können die lüfter beim start bis max 1.2 w ziehen, wie wahrscheinlich ist es dass die so viel ziehen? was sind werte von anderen lüftern? sind das immer werte die doppelt oder dreimal so hoch sind wie die wattzahlen im betrieb oder sind das nur werte die nur ein wenig höher sind.
ist es wahrscheinlicher dass meine lüfter eher erhöhte 0.9w beim start ziehzen oder sowas wie 1.8w ?weil die startleistung bekomme ich an der pimpe ja nicht heraus oder doch?
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31. Juli 2015 um 14:07 Uhr #952700ThaRippaAdministrator
Nee, das is ja Parallelschaltung. Du kannst doch aber in der Aquasuite die Maximale Spannung auf 0 Stellen, dann hält der Lüfter ja an. Und dann auch 12V, dann rennt er los. Oder du definierst schon mal nen Regler, der die Drhezahl nach ner Temperatur fährt. Und dann stellst du das halt erst so ein, dass der Lüfter still steht weils kälter ist als er machen soll, und dann stellste es so ein, dass er Volllast drehen muss weil es wärmer ist, als er machen soll. Gibt tausend Versionen, das trainiert gleich die Bedienung 😉
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31. Juli 2015 um 16:07 Uhr #952701yromemTeilnehmer
ach eigentlich reicht mir von der aquasuite die anzeige der wassertemperatur, ansonsten habe ich dort bisher nichts nützliches gefunden. ausser die lüftersteuerung, wenn man lüfter dran hätte.
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31. Juli 2015 um 16:07 Uhr #952702yromemTeilnehmer
Hat der nun verstanden was ich will? :D—————————————Hello,no, they dont use more then 5W.Mit freundlichen Grüßen, best regards Andreas KlassenSales Manager Bitte lassen Sie den bisherigen Briefwechsel bei weiteren E-Mails angehängt, damit eine problemlose Zuordnung möglich ist.Aquatuning GmbHBeckheide 1333689 Bielefeld (Dalbke)Tel: +49 05205 99198-0Fax: +49 05205 99198-22Email. [email]info@aquatuning.de[/email] Internet: http://www.aquatuning.deSie erreichen mich zu folgenden Zeiten:Montag: 09:00 – 17:00 UhrDienstag: 09:00 – 18:30 UhrMittwoch: 09:00 – 15:00 UhrDonnerstag: 09:00 – 14:00 UhrFreitag: 09:00 – 13:00 UhrFacebook http://www.facebook.com/AquatuningGoogle+ http://www.google.plus.de/AquatuningUnsere BankverbindungInhaber: Aquatuning GmbHKonto: 89666BLZ: 47850065Bei: Sparkasse GüterslohFür Auslandsüberweisungen:IBAN DE16478500650000089666: BIC: WELADED1GTL UmSt. ID: DE252383793 Steuernummer: 349/5701/2422 Handelsregister: HRB 38891 Bielefeld Geschäftsführer: Herr Nathanael Draht und Herr Andreas Rudnicki Von: Ich :)Gesendet: Freitag, 31. Juli 2015 12:28An: [email]support@phobya.com[/email]Betreff: Phobya NB-eLoop 1000rpm Hi,I need to know what startpower consumption the Fan Phobya NB-eLoop 1000rpm has.On the tech specs I can see it starts with 6Voltage instad of 12 and later it uses 0.62W when running.But how much watt does it consume when starting?I want to connect 4 of these ans to my watercooling pump and that can maximum handle 5W.so when I calculate 4 * 0.62w = 2,48w so that would work, but I need to make sure that on start the fans does not consume more than 5 wattsI would be happy if you can tell the needed information.Thanks
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2. August 2015 um 1:08 Uhr #952720ThaRippaAdministrator
AC sagt wohl für die Pumpe 35 Grad an, aber ich persönlich würde bis 40 gehen. Im Moment lasse ich exakt auch 37 Grad halten.
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2. August 2015 um 1:08 Uhr #952719yromemTeilnehmer
So ich habe nun mal versucht mein System so doll wie möglich auszulasten.habe so Wassertemperatur von 37 erreicht dazu waren evolve auf 4k Ultra Settings nötig, oder mortal kombat x auf 4k Ultra.ist 37 noch okay? bis was wäre noch okay?im idle ist unter 30, meist so 26 – 28
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3. August 2015 um 16:08 Uhr #952726UlamiTeilnehmer
3xhttp://geizhals.at/phanteks-ph-f140sp-ph-f140sp-bk-a1112616.html2xhttp://geizhals.at/phanteks-ph-f140sp-led-ph-f140sp-bk-gled-a1263355.htmlDie haben 1,6W bzw. 1,8W. Aber durch die aktive Stromversorgung über SATA scheint das mit der Pumpe zu klappen. Ihre Elektroniktemperatur ist im Rahmen.Der Regelbereich in der Aquasuite ist 27-49% bei mir. Da laufen sie an bzw. werden hörbar.Ich weiß halt leider wie gesagt nicht, welche AS Version du hast, aber mit der Ultra kannst dann über die Wassertemperatur steuern.
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3. August 2015 um 16:08 Uhr #952723UlamiTeilnehmer
Nachdem ich hier ganz viele meiner eigenen Fragen klären konnte, bin ich wieder in den Thread gestolpert, mit ein paar Erfahrungen meiner eigenen WaKü reicher.Was den LüfterHUB angeht, hab ich diesen hier:http://geizhals.at/phanteks-pwm-fan-hub-lueftersteuerung-6-kanal-ph-pwhub-01-a1161541.html_Eigentlich_ gedacht für PWM auf 3pol. Mit Satastromversorgung. Geht aber auch mit Trick von 3pol auf 3pol!Leider ist dein Warenkorb nimmer aufrufbar und weiß nicht, was du da alles hast. Bei mir läuft nun eine Aquastream XT Ultra, der HUB und 5xLüfter (PH-F140SP).Der Joke an dem ganzen ist, dass ich ALLE Lüfter über die AS steuern kann. Dazu muss man den fan-Ausgang der Pumpe an den 1.AUSGANG des HUBs stecken. Danach drehen alle Lüfter mit der angelegten Spannung der Pumpe. Die Elektroniktemperatur der AS ist da auch jederzeit im Rahmen, falls es da Sorgen gibt.http://extreme.pcgameshardware.de/wakue-zusammenstellungen-kaufberatung/394060-kaufberatung-und-planungshilfe-fuer-erste-custom-wakue-i7-4790k-gtx980ti-5.html#post7502629
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3. August 2015 um 16:08 Uhr #952730UlamiTeilnehmer
Neron;524187 said:
Problem ist nur, dass die Aquastream kein PWM-Signal ausgibt. Also wird das Hub die Lüfter nur auf 12V regeln. Bringt also nichts.Bitte lies nochmal genau was ich da gepostet hab.:( Vielleicht sogar den Link.Es läuft hier bei mir gerade genauso wie beschrieben. Der Punkt ist, dass du die Pumpe auf nen Ausgang hängst (und eben nicht auf den PWM-Eingang). Dann klappt das nämlich eben schon:banana:
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3. August 2015 um 16:08 Uhr #952728NeronAdministrator
Problem ist nur, dass die Aquastream kein PWM-Signal ausgibt. Also wird das Hub die Lüfter nur auf 12V regeln. Bringt also nichts.
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3. August 2015 um 16:08 Uhr #952724yromemTeilnehmer
also machst du was ich auch schon vorhatte, du versorgst die lüfter mit deiner pumpe. indem du den hub mit strom über die pumpe versorgst, vesogst du damit ja alle lüfter, ist am ende ja das gleiche wie ein x-kabel, nur das heir dein hub das kabel darstellt.d.h. die 4 lüfter die du nutzt sind wohl nciht zuviel für die pumpe.welche lüfter nutzt du? wieviel watt haben die usw?
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3. August 2015 um 17:08 Uhr #952734UlamiTeilnehmer
Neron;524192 said:
Achso. Ja. Okay. Interessanter Trick! 😀 Eigentlich keine schlechte Idee. Da über den 1. Ausgang die Drehzahl der Lüfter ausgelesen wird. Steckt man den also auf den RPM-Anschluss der Pumpe, wird das Signal natürlich dafür genutzt. 😀Nein, nochmal lesen, bitte :DDu steckst den “fan”-Ausgang der Pumpe an den Ausgang des Hubs. Der “rpm” bleibt frei verfügbar für was anderes.Es ist zwar unintuitiv, aber es klappt mit dem geposteten PhanteksHUB. Versprochen. Der ist eben auch gebaut um PWM Ansteuerung auf 3pol (sprich variable Spannung) umzuwandeln.Obs auch mit anderen Hubs klappt, weiß ich leider nicht.
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3. August 2015 um 17:08 Uhr #952737UlamiTeilnehmer
Ich raffs leider elektrotechnisch auch nicht. Ich weiß nur, dass es prima funktioniert und mir ein Aquaero erspart hat.Ein Ausgang bekommt halt Spannung angelegt und die anderen Ausgänge übernehmen sie. Warum genau bleibt mir ein Rätsel, aber hauptsache die Pumpe wird nicht überlastet bzw. notabgeschaltet. Das wär bei den Lüftern und yKabel zu befürchten.
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3. August 2015 um 17:08 Uhr #952736NeronAdministrator
Ja, ich kenn die Hubs von Phanteks. Mir widerspricht sich gerade nur warum ein Ausgang auf einen Ausgang funktionieren soll.
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3. August 2015 um 17:08 Uhr #952733NeronAdministrator
Achso. Ja. Okay. Interessanter Trick! 😀 Eigentlich keine schlechte Idee. Da über den 1. Ausgang die Drehzahl der Lüfter ausgelesen wird. Steckt man den also auf den RPM-Anschluss der Pumpe, wird das Signal natürlich dafür genutzt. 😀
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3. August 2015 um 19:08 Uhr #952742yromemTeilnehmer
Moment, das macht doch gar keinen sinn?also der hub bekommt Strom vom sata.normal hat ein hub nur einen Strom eingang. die 5 lüfter oder wieviele auch imemr auf dem hub werden also mit Strom versogt durch den sata anschluss.deine pumpe gibt Strom auf einen hub anschluss der auch Strom abgibt. ?!wie soll das funktionieren?eigentlich dürfte da gar nichts passieren, also die lüfter müssten immer mit dem Strom drehen den der sata anschluss bietet und die pumpe dürfte eigentlich die lüfter nicht beeinflussen dürfen.wie genau siehst du deine lüfter auf der pumpe? die pumpe dürfte auch gar keine werte erhalten eigentlich?!hää?
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4. August 2015 um 2:08 Uhr #952743yromemTeilnehmer
Hab mal nen anderes problemchen :(hab mal die ersten ein zwei tropfen vom mayhem dye in den agb getröpfelt. und die farbe bleibt dort?! verstehe ich den agb falsch? das müsste sich doch langsam untermischen aber iwie tut es das nicht wirklich 🙁
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4. August 2015 um 8:08 Uhr #952744NeronAdministrator
Bild vom AGB? Wie ist der angeschlossen?
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4. August 2015 um 10:08 Uhr #952746UlamiTeilnehmer
yromem;524201 said:
Moment, das macht doch gar keinen sinn?also der hub bekommt Strom vom sata.
normal hat ein hub nur einen Strom eingang. die 5 lüfter oder wieviele auch imemr auf dem hub werden also mit Strom versogt durch den sata anschluss.
deine pumpe gibt Strom auf einen hub anschluss der auch Strom abgibt. ?!
wie soll das funktionieren?eigentlich dürfte da gar nichts passieren, also die lüfter müssten immer mit dem Strom drehen den der sata anschluss bietet und die pumpe dürfte eigentlich die lüfter nicht beeinflussen dürfen.
wie genau siehst du deine lüfter auf der pumpe? die pumpe dürfte auch gar keine werte erhalten eigentlich?!
hää?
Naja, deswegen is auch eine etwas komplexere Schaltung als nur ein yKabel. Technik halt:lol:
Es geht ja auch um die regelbare Spannung (von der Pumpe kommend) und nicht um den sich danach anpassenden Strom.Die Lüfter seh ich in der Aquasuite->Aquastream XT->Lüfter. Also deren Regelleistung bzw. Spannung.
Drehzahl seh ich aktuell keine, wobei ich das aber anfangs schon hatte. Wahrscheinlich weil das Tachosignal ein Mix aus allen 5, also meistens wohl Mist, da sie nicht synchron laufen.
Hab zum Testen gerade den Pumpentacho und einen Lüftertacho mit ner Büroklammer kurzgeschlossen und siehe da: Ein normales Signal, das von der Suite erkannt wird. Also das klappt auch, wenn man will. -
4. August 2015 um 11:08 Uhr #952749yromemTeilnehmer
Ich habe einen AGB der direkt vor der Pumpe sitzt. Also direkt am Rückeingang der Pumpe angeschlossen wird.so zieht die pumpe unten im agb wasser aber dort kommt auch der rücklaufstrom an. ist also kein agb wo das wasser von oben reinfliesst und unten raus, sondern beides unten ist und darüber nur ein reservoir von wasser.Mitlerweile hat sich ein wenig Farbe im Kreislauf verteilt. Wasser ist leicht grünlich geworden und im CPU block sehe ich das grün schon ganz gut.trotzdem komisch.
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4. August 2015 um 12:08 Uhr #952751UlamiTeilnehmer
Hast du vielleicht einen Link zu deinem AGB?Wenn da kein trennendes Element ist, das den Wasserstrom zumindest etwas aufhält, geht der allergrößte (noch nicht gefärbte) Teil halt direkt wieder weiter zur Pumpe. Eigentlich kein Problem, nur dauerts halt in deinem Fall einfach länger.Kannst ja mal probieren, ob dir der Entlüftungsmodus der Pumpe etwas hilft. Da könnte dem Wasser im AGB etwas mehr Zeit zum Vermischen bleiben.
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4. August 2015 um 13:08 Uhr #952752yromemTeilnehmer
Der Entlüftungsmodus hat ein wenig was gebracht. es mischt sich nur langsam.agb ist dieser hier:https://www.caseking.de/aqua-computer-aquainlet-pro-150ml-mit-nanobeschichtung-waau-209.htmlsolange es sich langsam untermischt okay, aber der farbzusatz wird sich jetzt nciht im agb absetzen wenns etwas dauert oder?
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4. August 2015 um 14:08 Uhr #952753NeronAdministrator
Eigentlich sollte sich das System recht schnell durchmischen, deshalb finde ich das gerade etwas komisch. Kann mir aber auch nicht erklären, warum es zu keiner Durchmischung kommt.
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4. August 2015 um 16:08 Uhr #952755UlamiTeilnehmer
Hmmm der is ja nur so klein… Das sollte ja wirklich sehr schnell gehen. Hab was größeres vermutet.Meinst es könnt zu wenig Durchfluss sein bzw. was verstopft? Wie sehen denn die Temperaturen aus? (Um das zu beurteilen, wärs gut, dein System zu posten).
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4. August 2015 um 20:08 Uhr #952756yromemTeilnehmer
im idle 26° in höchster last hab ich 39 grad wassertemp erreicht.die pumpe dreht mit knapp 5000 rpm. einen drucksensor oder durchflusssensor hab ich nicht.ich denke es wird so sein dass sich die pumpe das meiste direkt vom rückschlauch holt, wie schon mal erwähnt wurde und somit wenig turbolenzen in den agb gehen und es dort mehr oder weniger steht. ihr könnt euch das wie ein t stück vorstellen. eine seite geht’s raus, andere seite rein und nach oben in den agb., der sitzt halt direkt an der pumpe.im agb ist es schön grün wie es überall sein sollte und im rest System mittlerweile leicht schimmernd grün.hab halt angst zuviel rein zu machen daher warte ich jetzt ein paar tage und mach einen weiteren tropfen rein.
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4. August 2015 um 21:08 Uhr #952757ThaRippaAdministrator
Ach also hat der AGB nur einen Anschluss quasi? Unüblich, und entlüftet sich auch bestimmt mies. Normalerweise kommt der AGB ganz normal in Reihe vor die Pumpe, und dein “Rückschlauch” an den AGB-Einlass.
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4. August 2015 um 22:08 Uhr #952758NeronAdministrator
ThaRippa;524216 said:
Ach also hat der AGB nur einen Anschluss quasi? Unüblich, und entlüftet sich auch bestimmt mies. Normalerweise kommt der AGB ganz normal in Reihe vor die Pumpe, und dein “Rückschlauch” an den AGB-Einlass.Ahh! Ich verstehe. Der AGB ist quasi wie an einem T-Stück angeschlossen. Eigentlich, sollte der aber auch in Reihe geschaltet sein. Dann haben deine Experten irgendwas falsch gemacht. ö.O
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5. August 2015 um 11:08 Uhr #952761yromemTeilnehmer
naja, die pumpe hat ja einen ausgang (oben drauf) und einen eingang.auf den eingang sitzt der agb direkt drauf. der agb ist direkt für diese pumpe als aufsatz gedacht, sodass der ausgang vom agb direkt im eingang der pumpe sitzt…. wie genau das im agb nun geführt ist weiß ich nicht. zumindest ist es nicht schlauch in agb und schlauch in pumpe bzw der schlauch zur pumpe ist quasi 0cm lang weil direkt dran.beim kauf dachte ich auch noch, dass die rückleitung oben in den agb rein muss und das wasser so quasi im agb runter läuft, dies hat sich erst danach rausgestellt dass es nicht so ist.welche möglichkeit habe ich nun? ich denke alles ausbauen, entwässern usw ist evtl zu viel jetzt oder nur um einen neuen agb einzubauen, und wo ich den platz dafür hab muss ich auch sehen.Zur Temperatur: Wenn ich bei einem Spiel wo ich gestern 39° Wassertemp erreicht habe nun den deckel des gehäuses abnehme und vorne die blende sodass caselüfter die reinpusten und die radilüfter oben die rauspusten besser ziehen und pusten können , dann habe ich nur noch 30-32°. Ich teste nun nochmal was mehr bringt, den deckel öffnen oder vorne öffnen. gff müsste ich hier mehr lufteinlass oder auslass schaffen. nur wie? deckel und frontblende “bearbeiten” und löcher schaffen, wäre irgendwie eine art des kaputtmachens :(meint ihr es bringt schon was das gitter da abzunehmen? ich würde ungern deckel und front immer abgebaut haben 🙂
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5. August 2015 um 17:08 Uhr #952766ThaRippaAdministrator
Hallo,bitte bitte mach mal ein paar Bilder. Vom AGB-Pumpen-Konstrukt, und auch vom Gehäuse wie es jetzt ist. Die Gitter rausnehmen kannst du direkt mal machen, da hab ich schon gelesen dass das helfen soll. An sonsten: ja, das H440 ist vom Airflow her total bescheiden, selbst mit kosmetisch noch vertretbaren Änderungen bleibt die Temperatur schlechter als in anderen Cases. Das war bekannt.Zusätzlich kannst du versuchen soviel Luft wie möglich ins Gehäuse zu bekommen. Der Radiator sitzt oben, oder? Dann hilft das. Wenn er vorne sitzt natürlich nicht, dann kannste nur noch auf push-pull umbauen und beten.Bevor wir weiterreden, brauch ich aber definitiv mal Bilder vom bisherigen Ergebnis.
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5. August 2015 um 19:08 Uhr #952767yromemTeilnehmer
wegen agb farbe:Okay, Bilder sollen kommen. wollte eigentlich dann schöne fertige posten aber okay. leider wird es schwer das pumpenkonstrukt direkt zu fotografieren.evtl helfen dir diese bilder schonmal:http://www.heise.de/preisvergleich/aqua-computer-aquainlet-pro-150ml-mit-nanobeschichtung-34065-a1032659.htmlda siehst du wo welche aus- und eingänge sind und wo der agb auf die pumpe gesteckt wird und wo der zulaufschlauch ankommt. ich denke dir wird es erschließen wenn du das siehst.wegen Temperatur:Ja war mir bekannt das der airflow nicht optimal ist. für nur cpu wäre es wohl super, ansich gehen die 39° grad auch noch oder? ist zwar unschön “viel” aber das wäre jetzt nicht schlimm wenns auf dauer so bleibt bei last im sinne das sich die schläuche auflösen oder sonst was passiertja der 360erRadiator ist oben (und ein kleiner 120er hinten) beide pusten raus. Der hinten kann gut rauspusten weil das nen 120er ist aber platz von dem 140er hat und vorne pusten 3 lüfter rein. Deiner Aussage nach wäre es deine Einschätzung dass es mehr bringt vorne mehr luft reinzubekommen als oben raus. (natürlich ist beides in Kombi am idealsten aber step by step). ich teste und reporte back.
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5. August 2015 um 20:08 Uhr #952768ThaRippaAdministrator
Ach das Ding, ja nee das sollte Wurscht sein, wo da das Wasser rein kommt. Von oben tät das sogar recht laut plätschern. Wundert mich zwar, dass die Farbe sich nicht verteilen soll… mach mal noch nen Tropfen rein.Das Radi-Setup was du da bisher hast dürfte fast optimal sein. Das Problem bnei dem Case ist, dass man nicht genug Luft rein bekommt. Eventuell hilft es also, den hinteren Radi reinpusten zu lassen. Musst du testen. 39°C fänd ich für diese Sommerhitze grad aber auch Okay.
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5. August 2015 um 23:08 Uhr #952776yromemTeilnehmer
doch es mischt sich, aber echt langsam sodass ein tropfen alle 3 tage nur wirklich sicher ist, dass es nicht zuviel wird. es ist nun leicht grünlich, im agb wurde es immer weniger viel mehr grün. erst jetzt wieder nachm tropfen. ich warte wieder 3 – 4 tage bevor ich was neues mach, ist so aber echt anstregend 🙁 case auf, case zu , rumschraub agb öffne usw ..diese agb Kombi ist so auf jedenfall nicht zu empfehlen, für die Zukunft merken.PS: falls es wichtig ist: Wasserkreislauf: pumpe -> cpu -> 120er radi hinten -> graka -> 360er radi oben -> agb Kombi -> pumpe
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6. August 2015 um 9:08 Uhr #952780ThaRippaAdministrator
Bist du sicher dass es im AGB nicht nur mehr aussieht weil da halt mehr Wasser nebeneinander ist?
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6. August 2015 um 11:08 Uhr #952781yromemTeilnehmer
hm könnte natürlich sein, habe ja nun auch keine vergleichsmomente aber wie gesagt nach paar tagen war es auf jedenfall weniger grün im agb als direkt nach dem tropfen und die stunden danach und mehr grün in den schläuchen. Ich meine mir einzubilden der entlüftungsmodus hilft etwas, oder manuelles schalten auf 3000rpm und wieder hoch auf 4600 rpm der pumpe. man sieht auch wie der farbtropfen erstmal das wasser im agb einfärbt und keinerlei strömung jetzt sichtbar farbe aus dem agb zieht. dass mus echt langsam passieren und so ist es logisch dass im agb wohl immer etwas mehr farbe sein wird außer nach wochen oder montaten zeit des wasserausgleichs.edit:Ich habe nun mal nacheinander 1 -3 drei lüfter an die pumpe angeschlossen.und mir ist aufgefallen, dass die lüster bei 12v maximal 750rpm machen. die müssten doch 1000 haben? selbes gilt für die 3 lüfter am MB die System fans. aber das sind auch keine phobyas, also erstmal hat das nichts zu sagen.es ist egal ob ich 1, 2 oder 3 lüfter anschließe, maximal gehen 750rpm :(nun frage ich mich wieviel rpm die hatten als die aufm hub steckten und ob dass nicht eventuell mehr bringt, bzw wieso die nur mit 750 rpm laufen.komisch ist auch ab 3 Lüftern schwankt die rpm anzeige, das liegt wohl an den 3 Tacho Signalen. wie stelle ich ein tachosignal aus sodass nur eines gesendet wird? welches kabel muss ich ziehen?
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12. August 2015 um 2:08 Uhr #952880yromemTeilnehmer
News von Phobya:Hallo Herr ****,der Lüfter verbraucht immer seine 0,62W. Vielleicht haben Sie da minimale Schwankungen. Mit freundlichen Grüßen, best regards Andreas KlassenSales Manager
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12. August 2015 um 9:08 Uhr #952882ThaRippaAdministrator
Klingt doch gut!Hast du airflowmäßig was erreicht?
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12. August 2015 um 10:08 Uhr #952885yromemTeilnehmer
Ich habe die Meschgitter rausgenommen. Müsste also ein wenig mehr gehen in die Richtung. Habe es bisher nicht mehr über 38 geschafft, war aber auch kälter.Mein problem ist ist leider immernoch, dass ich die Lüfter an der Pumpe nur auf 750rpm bekomme. Wieso weiß ich nicht, auch aquacomputer konnte mir dazu nichts sagen.Wenn ich das nicht hinbekomme habe ich 2 möglichkeiten:1. die 4 lüfter am hub lassen und somit immer auf einer geschw. drehen lassen davon ausgehend, dass die am hub mit ihren 1000rpm laufen. so läuft es atm und geräuschtechnisch ist das okay. ich höre die pumpe und die festplatte genauso “laut” wie die lüfter.2. aquero holen und lüfter dort anschließen, alternativ in dem fall gleich leistungsstärkere lüfter um die temps über 38 zu verhindern auf kosten von etwas mehr lautstärke was okay ist mit headset auf.ich brauche mal hilfe bei:wie entferne ich das tachosignal eines lüfters? welches kabel muss ich von den 3 ziehen?was kann ich noch tun/testen um herauszubekommen wieso die phobyas nur mit 750rpm auf der pumpe angezeigt werden oder sogar nur laufen.ich denke ich kann dann mal demnächst erste coole fotos machen 🙂
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12. August 2015 um 11:08 Uhr #952887ThaRippaAdministrator
Zeig mal deine Einstellungen in der Aquasuite. Alle Seiten.
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25. August 2015 um 11:08 Uhr #953105ThaRippaAdministrator
Wilkommen zurück, ich hoffe du hast dich gut erholt und ist nun ganz heiß auf WaKü :)Ja, genau das meinte ich.
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25. August 2015 um 11:08 Uhr #953104yromemTeilnehmer
Moin!ich war im Urlaub die Woche und konnte mich um nichts kümmern.Du meinst ich soll screenshots von den aquasuite einstellungen hochladen?
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7. September 2015 um 17:09 Uhr #953305NeronAdministrator
Ich vermute, dass du Aquaero und nicht Aquabus meinst. Letzteres ist nämlich eine Verbing zwischen AC-Komponenten 🙂
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7. September 2015 um 17:09 Uhr #953304yromemTeilnehmer
Hallo,aktuell habe ich das Setup so nciht angeschlossen, weswegen es grad keinen sinn macht bilder davon zu machen..ich habe mich vorerst dafür entschieden die lüfter am lüfterhub zu lassen und die nicht zu steuern.wenn sie am lüfterhub mit 100% drehen ist die abwärme leider nicht ganz ausreichend, weswegen ich eher dazu tendiere nochmal die lüfter “aufzurüsten”, die dann aber mehr watt ziehen, ich die deswegen nicht mehr an die pumpe anklemmen könnte und somit ein aquabus her muss. dann kann ich anhand der temperatur steuern sodass sie im idle leiser sind als meine jetzt und bei vollast mehr kühlen natürlich leider etwas lauter aber das höre ich mit kopfhörern nicht.soll heißen, selbst wenn ich alle 4 an der pumpe laufen lassen könnte mit mehr als 750rpm, habe ich immernoch das problem von zu vielen tachosignalen und zu wenig maximal leistung.also ein aquabus muss wohl so oder so her.ich denke ich kaufe den aquabus und schließe dann erstmal dort meine lüfter an.wenn es dann leistungstechnisch nicht reicht kommen noch neue lüfter.daher ist es nicht mehr interessant wieso die jetzigen angeblich nur mit 750 rpm laufen an der pumpe.ich werde dann jetzt aber mal finale bilder vom system machen, nur erstmal ne spiegelreflex cam orgen 😉
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7. September 2015 um 22:09 Uhr #953320yromemTeilnehmer
äh genau aquero. ! danke 🙂
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