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29. März 2010 um 22:03 Uhr #846010TheoradicusTeilnehmer
Hier ein paar Reviews vom D510 geordnet nach aufsteigendem Stromverbrauch (immer ineffizientere Netzteile verwendet :D) :
tomshardware
anandtech
xbitlabs
hartware.net
semiaccurateMeiner Meinung nach würde es sich somit nicht lohnen.
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26. März 2010 um 18:03 Uhr #845769TheoradicusTeilnehmer
Ich glaube die 3D Bilder werden immer zeitgleich aufgenommen.3D Kinokamera von Red: BildDas 200Hz wird wohl nicht kommen – gegen normale 32″ 3D Fernseher (die Frame Packing etc. unterstützen) spricht jedoch nichtsMal sehen ob sich 3D durchsetzt – immerhin muss man eine “dämliche Brille” tragenPS: Was passiert mit Brillenträgern, die schlechte Sicht haben ? 😀
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25. März 2010 um 16:03 Uhr #845669TheoradicusTeilnehmer
Ach du meintest meine Bemerkung “(progressiv)” 🙁 –
Ich meinte damit, dass:
-Top-Bottom bei progressivem Material
-Side-By-Side bei interlaced Material
angewandt wird/werden sollteFor broadcast content:
* Side-by-Side Horizontal
o 1080i @ 50 or 59.94/60Hz
* Top-and-Bottom
o 720p @ 50 or 59.94/60Hz
o 1080p @ 23.97/24Hzaus den hdmi.org news – link siehe oben
Da haben wir wohl wirklich kurz aneinander vorbei geschrieben 😀
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25. März 2010 um 11:03 Uhr #845654TheoradicusTeilnehmer
Vermutlich wird im AUTO Modus beim TV die Hintergrundbeleuchtung reduziert (Fabrikeinstellung auch wegen evtl. Ökodesignrichtlinien ?)
Externe Eingänge werden wegen dem “besseren Bild” ohne Energiesparmodus angesteuert.
Für Shops gibt es bei Geräten (teilw. per Servicefernbedienung) Einstellungen damit sie besonders “strahlen”.Die maximale Helligkeit wird eigentlich nur in besonders heller Umgebung benötigt. 😉
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25. März 2010 um 10:03 Uhr #845651TheoradicusTeilnehmer
Clarinz;408915 said:
Also nix mit über- oder nebeneinander.Das genau ist eben bei den neuen Signalformaten nicht mehr so.
Siehe die oben verlinkte HDMI 1.4a Spec (kann über Angabe einer Wegwerf-Email (zb 10minutemail ) geholt werden)Frame Packing (topbottom , aber auch sidebyside):
Bildunterschrift:
3D horizontal total pixel is equal to 2D horizontal total pixel = 1920 * X bleibt
3D vertical total line is x2 of 2D vertical total line. = X * 1080 = X * (2*1080+”activespace”)
– das Bild wird also größerAndere 2 Varianten:
For Side-by-Side (Half), the original left and right pictures are sub-sampled to half
resolution on the horizontal axis. Sub-sampled pictures are arranged in Side-by-Side
layout. See Figure 8-5.For Top-and-Bottom, the original full left and right pictures are sub-sampled to half
resolution on the vertical axis. Sub-sampled pictures are arranged in Top-and-Bottom
layout. See Figure 8-6.– das is kein Ankleben sondern eine Reduzierung der Auflösung (“sub sampled to half resolution”)
Primary 3D Video Format Timings
* 1280x720p @ 59.94/60Hz (Frame Packing, Side-by-Side(Half), Top-and-Bottom)
* 1280x720p @ 50Hz (Frame Packing, Side-by-Side(Half), Top-and-Bottom)
* 1280x720p @ 23.98/24Hz (Frame Packing)
* 1280x720p @ 29.97/30Hz (Frame Packing)
* 1920x1080i @ 59.94/60Hz (Frame Packing, Side-by-Side(Half))
* 1920x1080i @ 50Hz (Frame Packing, Side-by-Side(Half))
* 1920x1080p @ 23.98/24Hz (Frame Packing, Side-by-Side(Half), Tp-and-Bottom)
* 1920x1080p @ 29.97/30Hz (Frame Packing, Top-and-Bottom)
* 1920x1080p @ 59.94/60Hz (Top-and-Bottom)
* 1920x1080p @ 50Hz (Top-and-Bottom)Hier sieht man (afaik), das die 3D Bilder bei den neuen Verfahren eben NICHT nacheinander (=mit höherer Frequenz) gesendet werden.
Es gibt “Secondary 3D Modes” die mit erhöhter Frequenz arbeiten (die 200Hz Modi siehe oben, aber diese müssen nicht unterstützt werden.
@Clarinz:
Der Threadersteller fragte explizit nach 200Hz – und da stehen die Chancen wegen der vorher beschriebenen Umstände eher schlecht. (nächste HDMI Generation ? , nächste Screen-Hardwaregeneration (max. 5ms pro Bild) ? )Theoretisch könnten HDMI 1.3 Geräte schon 120Hz ausgeben und dadurch prinzipiell 3D ermöglichen – die 120Hz sind in HDMI 1.3 allerding auch als “secondary” gekennzeichnet.
Die “Primary” sind vermutlich alle “mandatory” (Pflicht) –
siehe hierzu die Newsseite, verlinkt oben:* Displays – must support all mandatory formats.
* Sources – must support at least one mandatory format.
* Repeaters – must be able to pass through all mandatory formats.120Hz sind kann – dies müssen die Displays nicht am Eingang anbieten um 3D Kompatibel (nach HDMI 1.4a) zu sein.
PS: Es gibt auch andere 3D Bild-Pack-Formate (“Various 3D video formats may optionally be transmitted.” ) – hier wird das gesendete Bild wiederum anders aufgebaut.
PS2: Sry für den vielen Text – ich hoffe es ist noch allgemein verständlich 😉
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25. März 2010 um 0:03 Uhr #845636TheoradicusTeilnehmer
Beim “Stacking” wird aus den 2 Bildern (1 Linkes – 1 Rechtes Auge) ein “Megabild” konstruiert.Stacken wird entweder übereinander (progressiv) oder nebeneinander (interlacing wegen möglicher Probleme). (lt. ct – im Standard stehen die Gleichberechtigt glaube ich)Aus 1280×720 -> 1280×1470 “Bild” (2x720p + Trennungszeilen) – die Bandbreite für das Signal ist dabei noch im “normalen” HDMI Rahmen(techn. Beschreibung in c’t 7/2010 Seite 100/101)Edit: nach etwas kurzem Studium gibt es wohl 3 Hauptverfahren: Frame Packing (topbottom/sidebyside), und einfaches “Ankleben” : topbottom, sidebysideFramePacking sind die Megabilder – beim einfachen Ankleben hat man wohl einen Auflösungsverlust – siehe Table 8-13 3D Structure (flag im hdmi stream)Durch Flags wird das ganze gesteuert. Beim 2D betrachten werden vom BluRay Player die unnötigen Frames entfernt. 3D Signale sind durch Flags gekennzeichnet, so dass nicht kompatible Fernseher auch nicht kaputt gehen sollten.Die Erweiterung der HDMI Auflösungen von 1.3 (120Hz “optional”) wurde wohl in 1.4a fortgesetztABER es ist “Secondary 3D Video Format Timings” (dh vermutlich kann – die primary sind “muss”)
720(1440)x480i@ 239.76/240Hz (Frame Packing, Side-by-Side(Half), Top-and-Bottom)720x480p @ 239.76/240Hz (Frame Packing, Side-by-Side(Half), Top-and-Bottom)720(1440)x576i @ 200Hz (Frame Packing, Side-by-Side(Half), Top-and-Bottom)720x576p @ 200Hz (Frame Packing, Side-by-Side(Half), Top-and-Bottom)
Der Grund ist wie schon geschrieben:Auflösung x Farbzahl (erweiterter Farbraum in HDMI möglich) x Bildwiederholfrequenz (“fps) = Bandbreite 😀HDMI 1.4a (Stacking)HDMI 1.3HDMI 3D Spechttp://www.hdmi.org/download/2010_03_04_3DExtraction_HDMI_Spec1.4a.pdf
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25. März 2010 um 0:03 Uhr #845638TheoradicusTeilnehmer
Ich hab mal fix 3 WD Greens “verglichen”
Ergebnisse:
– mehr Platter = höherer Verbrauch beim Anlaufen (1TB <-> 1.5TB)
– Cache spielt eine Rolle ? (“gleich alte” EAVS / EADS)
– 1.5TB EADS Modell ist optimierter im “idle 1”IDLE 1: keine Aktivität
IDLE 2: Spindown der HDD wurde ausgelöst
READ: die Platte wurde gemountet und ein einfaches xvid abgespielt (also geringe Datenrate / vermutlich wenig Kopfbewegungen) -
24. März 2010 um 20:03 Uhr #845626TheoradicusTeilnehmer
Ich sehe das kritisch – die folgenden Infos ohne Gewähr:
– 200Hz Fernseher scheinen mit Bildverdopplung oder interner Zwischenbildberechnung zu arbeiten.
– im digitalen DVI/HDMI/Displayport Standard müssten diese Monitore Signale mit 200Hz Bildwiederholfrequenz annehmen
– fehlende 200Hz Bildwiderholfrequenz bei den Spezifikationen für DVI/HDMI/Displayport
Beim digitalen Anschluss bedeutet eine erhöhte Hz Zahl, dass mehr Informationen übertragen werden, d.h. mehr Bandbreite wird benötigt.
3D TV funktioniert lt. Standard HDMI 1.4a über Frame-Stacking – d.h. die Bildfrequenz wird gerade NICHT erhöht.
VGA mit 200Hz und FullHD ist vermutlich zu emfindlich gegenüber Signalstörungen.Wie geschrieben funktioniert 3D also mit Bildstacking bei HDMI 1.4a in Standard-Bildwiederholraten (TV Markt).
In der aktuellen c’t 7/2010 werden 3D Kits getestet, die über den DVI Eingang 120Hz nativ annehmen (ähnlich der 3D Technik am Röhrenmonitor damals).
Bis auch die Grafikkarten HDMI 1.4a (Stacking) unterstützen braucht es wohl noch eine Weile. -
24. März 2010 um 20:03 Uhr #845627TheoradicusTeilnehmer
An diversen Samsung Fernsehern kann man diverse Bugs “fixen” und Funktionen erweitern (aka “Hacking”):
http://samygo.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/samygo/index.php?title=Main_Page -
23. März 2010 um 22:03 Uhr #845559TheoradicusTeilnehmer
Willkommen 😀
Du solltest dir vielleicht noch etwas genauer über deine folgenden Spezifikationen klarwerden:
– Welche UPnP / DLNA Geräte hast du momentan oder in absehbarer Zukunft ?
Squeezebox Geräte können manche “neue” Dateien (wie AAC scheinbar nicht nativ abspielen und wandeln diese dann on-the-fly um – je nachdem wie komplex es ist kann ein einfacher VIA Prozessor nicht ausreichen, denn er ist etwa so leistungsfähig wie ein Intel ATOM.
Audio (sollte eigentlich mit VIA gehen) und/oder Videotranscoding ? Bei anderen Video-DLNA Geräten wird die Audiowiedergabe eher stiefmütterlich behandelt (A110 Popcornhour afaik)– Wo siehst du deine Hausvernetzung in einem Jahr / drei Jahren ? 😀
WLAN 300Mbit ? USB 3.0 ? TV Streaming (per DVBViewer Fernsehen an UPnP Geräte verteilen ) ?
Die VIA Boards haben eigentlich nur Erweiterungen über USB 2.0.– Wie flexibel möchtest du sein ?
Mehr Dienste -> mehr Performance nötig -> bei Schwacher CPU = weniger IDLE– Spielt einfache Bedienung/Komfort eine Rolle ?
-> tendenziell eher Windows Home Server oder so – ABER keine Ahnung welche Software da ein MAC hat (Streaming usw.)
-> der Artigo hat einen kleinen Lüfter der immer dreht
– wenn der Server irgendwo abgelegen steht, spielt die Größe keine RollePS:
-Artigo mit 2 Platten = 29W im Review: hier, Review 2, Review 3 (mit kleinem Netzwerk Abschnitt), Mserv Review
-Beim “Power” Setup mit Intel Sockel 1156 + MSI Board wird eine PicoPSU fällig, damit der Verbrauch niedrig bleibt. -
23. März 2010 um 13:03 Uhr #845532TheoradicusTeilnehmer
Xbit Labs hat einen Vergleichstest aktueller PCIe Grafikkarten gemacht:
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/gpu-power-consumption-2010_3.html
Scheinbar 3W Idle im einfachen Windows 7 Desktop mit installierten Treibern.
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20. März 2010 um 15:03 Uhr #845322TheoradicusTeilnehmer
Wie schon geschrieben wirst du mit deinen alten Komponenten kaum unter 20Watt kommen.Wie schon geschrieben wird es ohne Mobilkomponenten auch schwer unter 20Watt Idle zu kommen.Undervolten bringt keinen Leistungsverlust – Hersteller spezifizieren und validieren ihre Komponenten für bestimmte Spannungen (bzw. Konstruieren sie danach bei Mobilanwendungen). Wenn sich der Chip weiterentwickelt wird das Stromversorgungsdesign vlt. gar nicht angepasst, damit andere Chips mit höherer Leistung noch problemlos laufen (Bsp: Core i3 mit ~20W idle im System vs. core i7) – ähnlich bei DDR3-RAMs – die gibt es inzwischen auch von 1.2-1.8VUnderclocking: 1GHz reicht für Webbrowsing, Officearbeit, einfache MPEG-2 Videos (mit Spezialchips sogar für 1080p HDTV) und vieles andere (geringe “Arbeitsdichte”) – hochgeschaltet wird bei vielen Serverdiensten, höherer Netzwerklast oder Komprimierung/Verschlüsselung – ohne Hochschalten braucht es alles etwas länger sonstKnapp unter 20 Watt gibt es auch viele Projekte im Meisterkühler ForumVia Epia M10000 Projekt im Meisterkühler-Forum: Link – hält das Budget (ebay) ein; glaub die CPU auf dem Board hat Padlock (crypto accel)Bei AMD Systemen mit Undervolting müsstest du vlt. länger bei ebay etc. suchen (und ob die Boards dann undervolt unterstützen) – da die stromsparenden Boards immer seltener werdenBeide Lösungen brauche vlt. ein PicoPSU und Tischnetzteil (wegen ATX Stecker des Mainboards) – Ausweichmöglichkeiten sind PicoPSU Nachbau oder effiziente Netzteile, da bei 20W bisher alle ATX Netzteile sehr ineffizient sind (beides kostet ~30€ per ebay/handel “neu”).Boards mit integrierter Stromversorgung gibt es auch – aber die gibt es bei Ebay vermutlich nicht so günstig.Als Link noch eine reine Embedded Lösung (133MHz/266Mhz cpu): http://www.meisterkuehler.de/forum/vorstellung-stromspar-pcs/24677-minifileserver-7w-idle-zentrales-wakeonlan.htmlVorteil: Unter 10Watt Nachteil: -miserable crypto performance (quelle : 500-700kbyte/s )-vermutlich kein Gameserver möglich (vlt ganz alte UT? ) -> Serveraufgabe kann ein Client übernehmen ?
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20. März 2010 um 0:03 Uhr #845297TheoradicusTeilnehmer
Bezüglich des Stromverbrauchs deiner TV Karten :
Ich habe hier eine FireDTV DVB-C – diese wird entweder über das externe Netzteil oder über den FireWire-Anschluss versorgt.
Wenn du am Antennenausgang einen Fernseher anschließt, so wirst du feststellen, das der Strom den integrierten Verstärker speist.
Entfernt man Strom, so wird das Analogbild deutlich schlechter 😀Irgendwie scheint FireWire im Gegensatz zu USB auch nicht über verschiedene Power-Modes zu verfügen.
Da es keine Onboard Komponenten sind wird eine zeitweise Deaktivierung im Hardware-Manager auch nicht funktionieren oder? -
19. März 2010 um 15:03 Uhr #845231TheoradicusTeilnehmer
Uwe;408416 said:
PIN12 (blaues Kabel…-12V) und PIN18 (weißes Kabel…-5V) kannste eh weg lassen. Benötigt kein modernes Board mehr. Ist/war einmal für ISA-Steckplatz.Uwe
Aber die schönen Socket 775 Boards mit ISA Steckplatz! 😎
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19. März 2010 um 11:03 Uhr #845212TheoradicusTeilnehmer
ulv;408397 said:
Das Elpac kannst du in jeder Stückzahl haben.Elpac MWA150012A-12A + Non Medical: Elpac FWA150012A-12BWenn du möchtest dann hast du in 3-4 Tagen die ersten 100 Stück!DigiKey ist ein weltweiter Distributor und verkauft normalerweise direkt im Auftrag vom Hersteller. Das ist kein Restposten!Du hast Recht mit deinen Aussagen – aber Digikey ist eher ein Spezialhändler für Industriekomponenten und deren Zusammenbau (verlinkte, ausführliche Herstellerspezifikationen; kaum “PC” Komponenten sondern eher Embedded).Das Netzteil wird auch als Medizinisches NT beworben (darum vlt. der Mini-DIN Stecker (Basteln notwendig x( ) + höherer Preis (oder wegen “medical” components) ? )Mit den h. Dosen meinte ich auch die allgemeine Situation – Spezialhändler, nicht auf Lager (siehe oben im Link zu MeanWell Netzteilen in DE) und kleine Händler – die meisten Firmen fertigen als OEM (und verkaufen bei Händlern wie Digikey) und nicht für Endkunden.Problematisch für die Verbreitung von effizienten Tischnetzteilen istVermutlich auch die Steckerproblematik:ATX und ähnliche sind spezifiziert (SFX,TFX , 1U etc.) mit Kaltgerätebuchse.Im untersten Leistungsbereich hat durch den Druck der EU bei Handys der Micro-USB als Stromanschluss Einzug gehalten.Die Lücke von die vlt. 10-200W fehlt :/ – hier sind doch potentiell auch sehr viele Geräte betroffen …- 12V wird doch auch in der Photovoltaik/Car eingesetzt
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19. März 2010 um 10:03 Uhr #845208TheoradicusTeilnehmer
Du meinst so Kabel aus dem Netzteil -> Lüsterklemme -> Kabel zu ATX-Stecker -> ATX Stecker ?Ich bin bei den alten Lüsterklemmen etwas skeptisch ( Wikipedia sprich von Verteilerverbot und nötigen Aderendhülsen (vermutlich auch für längerfristigem Einbau) ) – ich selbst hab bei meinen Leuchten Federklemmen (siehe Wiki) von WAGO im Einsatz – da braucht man nicht einmal Schrauben :DVlt. mal bei den “Netzteilfachleuten” fragen ob das bei dem Netzteil geht (afaik gibt es doch bei Forumdeluxx jene, die offene Netzteile mit verbundenen Augen analysieren 😀 )Deine Bastellösung geht vermutlich deutlich schneller als Neukonfektionieren und so :DEs müsste klappen – aber ich bin kein Elektrotechniker und will da ungern am möglichen Abrauchen Schuld sein 😈
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18. März 2010 um 23:03 Uhr #845194TheoradicusTeilnehmer
Es ging mir eher um die normalen Standard-ATX Netzteile, die ja erst ab 300W losgehen.
Über den Handel sind <300W Netzteile die mit 80+ beworben werden meist wegen der abweichenden Bauform bisher kaum verbreitet (SFX, TFX , 1U, 2U und was es da alles noch gibt).300W Netzteile mit Bronze : 82% bei 60W
500W Netzteile mit Gold: 87% bei 100Wgoogle: Seasonix X-650: http://www.silentpcreview.com/article986-page4.html
bei 55W/80W ist die Effizienz 77%-82% - also "fast" 80+ Bronze
Bei anandtech steht bei 50W eine Effizienz von 80% – das ist ja der normale 80+ Standard.(altes Seasonic S12-300 – neueres Seasonic 80+ 300W – aktuelleres Seasonic 80+ Bronze 400W )
Das sieht schon verdammt nah dran aus. – man könnte vermutlich auch ungünstige Fälle mit Effizienzkurven konstruieren in dem das 87+ Netzteil besser abschneidet (flacherer Abfall Richtung ->50W / 40W vs. steiler Abfall bei 80+ Netzteilen)
Nah dran ist aber nicht gut genug !in diesem Sinne @ littledevil: :banana:
[TABLE]| Dell RM112 | picoPSU 150 | Seasonic SS-300SFD
State | AC Power | AC Power | AC Power
Off | 1 | 3 | 2
Unloaded | 4 | | 4
Idle | 19 | 21 | 22
Load | 33 | 36 | 36 [/TABLE]
entnommen von silentpcreviewDas Dell RM112 ist ja ein 87+ Gold Netzteil – ein PICO muss schon ein 90+ Tischnetzteil besitzen um auf die gleiche Effizienz (Effizienz Tischnetzteil * Effizienz PICO = Gesamteffizienz afaik ) zu kommen und diese gibt es bisher scheinbar nur in homöopathischen Dosen (FSP100-RAA bei ddcom mit 89% oder so und das oben beschriebene Medical Power Supply)
PS: grade wo ich nachsehen wollte gibt es diese FSPXXX-YYY Netzteile nicht mehr im Listing: Am 15. März wurde die Energy-Star EPS Liste aktualisiert.
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18. März 2010 um 19:03 Uhr #845188TheoradicusTeilnehmer
Es wäre vermutlich auch interessant, wie sich die neuen 87+ Netzteile / 80+ Gold mit 500W machen.
Ich habe den Link irgendwie verlegt, aber es gibt einen Vergleichstest in dem bessere Effizienzwerte als 80+ Bronze Netzteile erzielt wurden.
(ein 80+ Gold Netzteil war im Test effizienter bei “niedriger” Last von um die 50W als ein 80+ Bronze Seasonic)Die Effizienzkurve ist bei 10% (50W) bei >80% – siehe anandtech
Littledevil’s Netzteilmod (80+ Gold 235W) braucht ja noch eine Weile 🙂
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18. März 2010 um 18:03 Uhr #845184TheoradicusTeilnehmer
Ich könnte (selbst+über dritte) folgende Platten testen:Samsunng: 2TB – HD203WI *1TB – HD103UI *1.5TB – HD154UI *1TB – HD103SI *750GB – 753LJ Western Digital:2TB – WD20EADS *1.5TB – WD15EADS *1TB – WD10EADS * <- !1TB - WD10EAVS * Video - Optimierung oder so750GB - WD7500AACS *750GB - WD7500AAKS (Caviar SE16) Seagate1.5 TB - 7200.11Edith sagt: eine 30GB OCZ Vertex SSD (2.5″) wäre auch verfügbar* Sollten Green Laufwerke / ~5400U/min sein.Soll ich 1TB / 1.5TB / 2TB Testreihe im USB 3.0 Gehäuse machen?Das ist ja das sparsamste (mit “fast richtigem” Ein/Aus Schalter).Die Sub-Modellnummern (dort sind wohl teilweise die Platterzahl codiert) könnte ich bei bedarf auch niederschreiben.Messgerät oben eingetragen (Conrad Energy Check 3000).
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18. März 2010 um 15:03 Uhr #845169TheoradicusTeilnehmer
Du musst die Verschlüsselung beachten – da dein Netzwerk vermutlich 100Mbit limitiert ist – könnte man vlt. Probleme bei allzu schwacher CPU bekommen.
VIA CPUs bieten Hardwarebeschleunigte Verschlüsselung (VIA Padlock) – Beispiel-Benchmark -manche Algorithmen werden aber vlt. nicht beschleunigt -> selbst Benchmarken oder die Werte suchen
Truecrypt kann wohl keine Hardwarebeschleunigungschips benutzen. (also dm-crypt oder evtl auch LUKS)Die gebrauchten alten ATOMs wird man kaum unter 20W bringen können.
Bei den VIA CPUs verbrauchen einige auch Strom in der Region des ATOM.
Die Boards ohne Lüfter sollten sparsamer sein, als solche ohne.Wenn der Gameserver reine Kommunikationsarbeit leistet und die Spiele älter sind, dann reichen alle Systeme aus. (Die Serversoftware sollte nativ unter Linux laufen)
Kannst du mal einen Link auf ein Produkt setzten für 30€ ?
Außer gebrauchten alten Laptops wird das vermutlich schwer, da VIA/AMD sonst auch mehr kosten.PS: Sicher, dass dein alter Rechner die Ursache ist und nicht ein 100-200W LCD Fernseher oder ähnliches ? *gg
Wenn du den normalen LCD auf Sparmode (“Textmode” etc.) umstellst halbiert sich mit Glück auch dessen Verbrauch 😀Edith sagt:
Was spricht gegen einen gebrauchten Router mit USB Anschlussmöglichkeit auf dem man Linux draufspielt?
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